Уаз патриот двс ивеко f1a не включается вентилятор охлаждения двс
Опубликовано: 16.05.2024
УАЗ Патриот (2010 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей
- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
- неисправно реле вентилятора
- неисправен блок предохранителей
- обрыв провода питания
- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
При замене радиатора обнаружил, что появился звук от подшипников, когда в ручную крутишь за крыльчатку. люфта пока нет. Как то продлить жизнь, смазать подшипники возможно? Или готовиться к худшему? В интернете только вздохи по поводу цены сего агрегата начинающегося с 50 000 руб. или ацкий колхоз, четких действий не нашел. Если кто уже сталкивался посоветуйте!
2 Ответ от Дробильщик 05.10.2015 15:45:34
Снимаешь крыльчатку, диффузор, откручиваешь гайку на 41, снимаешь муфту, только не оборви провода.
Вскрываешь уплотнения подшипников, кисточкой моешь и обильно смазываешь.
Пустые они, видать макаронники специально не мажут, гады.
3 Ответ от тангенс 05.10.2015 21:50:39
Я так понял, что сей агрегат специально под патриот сделан, и больше нигде не применяется, отсюда и цена
Попробую помазать! Гайка на 41, это центральная на шкиве, без сюрпризов, просто открутить?
4 Ответ от Савелий 06.10.2015 00:19:47
Нихера себе ценник, проще электровентиль прикрутить
5 Ответ от игор777 06.10.2015 00:26:08
Или приколхозить вискомуфту
6 Ответ от тангенс 06.10.2015 06:26:48
Не всё так просто! Злой гений спректировавший этот агрегат, предусмотрел, что его нельзя заменить чем либо другим, на нем завязаны другие агрегаты через ремни, подшипники просто так не поменять без риска повредить либо шток либо корпус, +пошипники оригинальные трудно найти замену! Собрав все это воедино поставил конский ценник и ждет когда сухие пошипники начнут делать свое дело! Хитрый замысел!
А электровентилей у нас и так аж 2 только толку от них мало стоят перед радиатором кондюка, и основной радиатор мало охлаждают!
И да вопрос: какую смазку в такие подшипники закладывать, есть какая то специальная и обычный литол?
Отредактировано тангенс (06.10.2015 06:31:54)
7 Ответ от Дробильщик 06.10.2015 15:02:47
Пойдёт и литол, только хороший.
Я эл. вентиляторы выкинул, благодать.
8 Ответ от тангенс 06.10.2015 15:11:39
если несложно объясни в чем благодать. радиатор кондюка - не дотронешься горячий. даже если один не работает давление в системе кондюка повышается в 2 раза. Видел сам на приборе когда мне в хорошем месте кондюк побеждали. как только запускается второй давление приходит в норму.
9 Ответ от Дробильщик 06.10.2015 15:32:05
тангенс, найди мой "Керогаз" на драйве и почитай.
10 Ответ от Савелий 06.10.2015 16:08:20
Не всё так просто! Злой гений спректировавший этот агрегат, предусмотрел, что его нельзя заменить чем либо другим, на нем завязаны другие агрегаты через ремни, подшипники просто так не поменять без риска повредить либо шток либо корпус, +пошипники оригинальные трудно найти замену! Собрав все это воедино поставил конский ценник и ждет когда сухие пошипники начнут делать свое дело! Хитрый замысел!
А электровентилей у нас и так аж 2 только толку от них мало стоят перед радиатором кондюка, и основной радиатор мало охлаждают!
И да вопрос: какую смазку в такие подшипники закладывать, есть какая то специальная и обычный литол?
конечно, надо позырить, но на 1/5 от 50 тыщ я думаю сделать по уму, поставив ролик и подобрав ремни - не проблема.
11 Ответ от Дробильщик 06.10.2015 16:16:13
конечно, надо позырить, но на 1/5 от 50 тыщ я думаю сделать по уму, поставив ролик и подобрав ремни - не проблема.
Что там можно сделать умнее?
Умнее некуда, всё сделано нормально, только надо смазывать в процессе, раз в 50 тыщщ км.
12 Ответ от Савелий 06.10.2015 17:22:52
Дробильщик, по уму, исключив необходимость тратить 50 тыщ, если уж сломано
13 Ответ от Дробильщик 06.10.2015 22:14:22
Дробильщик, по уму, исключив необходимость тратить 50 тыщ, если уж сломано
Она сама не ломается, ломают её, как щас принято гордо говорить- "механики".
Так вот, пару-тройку штук они сломали, и раструбили по всему миру-"Ах. какая гадость".
Такие как ты поверили и понеслось.
14 Ответ от тангенс 07.10.2015 10:32:41
Согласен! Эта муфта не испортит отношения к мотору и автомобилю в целом! Лично я пока альтернативы не вижу! Патриот с расходом дизеля по max 12 л/100 и это еще постараться надо.
но это надо обсуждать в другой теме.
Здесь надо понять я давно не бравший в руки ключи смогу сам открутить гайку ничего не сломав и обратно поставить. Ну не рукожоп конечно. Просто давно этим не занимался.
15 Ответ от Дробильщик 07.10.2015 10:40:34
тангенс, поройся на драйве2, там много фоток по развборке.
А самый ценный опыт-вот http://www.drive2.ru/l/7737696/
16 Ответ от Савелий 07.10.2015 13:47:40
Дробильщик, по уму, исключив необходимость тратить 50 тыщ, если уж сломано
Она сама не ломается, ломают её, как щас принято гордо говорить- "механики".
Так вот, пару-тройку штук они сломали, и раструбили по всему миру-"Ах. какая гадость".
Такие как ты поверили и понеслось.
Я просто прочитал первый пост, не более. И предположил, что " если уж сломалось" то 50 тыр - дорого для покупки запчасти.
Не более.
Двигатель Sofim / Iveco F1A – это 2,3-литровый 16-клапанный турбодизель, предназначенный для установки на коммерческую технику. Он дебютировал в 2001 году. Его устанавливали и до сих пор устанавливают на Fiat Ducato двух поколений и на Iveco Daily 3, 4, 5 и 6-го поколения. Также с 2006 года этот турбодизель применялся на Peugeot Boxer и Citroёn Jumper, а также на «УАЗ Патриот».
У этого двигателя 2 распредвала в ГБЦ, в приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы. ГРМ приводится зубчатым ремнём. Однако ремень приводит только впускной распредвал, а выпускной приводится от него цепью. Этот силовой агрегат с рождения оснащен топливной системой Common Rail от Bosch. В зависимости от версии и года выпуска итальянский дизель Iveco 2.3 развивает от 95 до 156 л.с.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.3 HPI (F1A), снятого с Iveco Daily 2012 года выпуска.
Надёжность двигателя Iveco 2.3 (F1A)
Двигатель Iveco 2.3 (F1A) имеет очень хорошую репутацию, это один из самых надежных и простых в эксплуатации двигателей. Реальный «миллионник». В нашем рассказе мы собрали все проблемы и неисправности, которые с ним случаются. В целом у хорошего хозяина этот мотор служит совершенно без ремонтов, требуя только регламентного обслуживания.
Закупоривание вентиляции картерных газов
У двигателя F1A есть одна признанная производителем проблема, связанная с закупориванием системы отвода картерных газов. Закупоривается ее самый крайний элемент – патрубок, по которому картерные газы подаются во впускной трубопровод.
Закупоривание происходит при определенных условиях: температура -25° и равномерное движение по трассе. Поток морозного воздуха во впускном трубопроводе вызывает замерзание влаги в этом патрубке. То есть, патрубок закупоривается ледяной пробкой. Вслед за этим давление газов в картере выдавливает все сальники, т.е. мотор буквально истекает маслом по всем уплотнениям. А затем после устранения этих последствий может выясниться, что пострадала турбина. Т.е. износились подшипники и уплотнения вала, из-за чего турбина начинает выдавливать масло из картриджа во впуск или выпуск.
Для решения этой проблемы производитель предложил врезной подогревательный элемент для этой трубки. Либо же трубку можно утеплить и также просто отпилить ее кончик заподлицо со впускным трубопроводом.
Ошибка датчика коленвала
Иногда на панели приборов загорается «check engine» с сопутствующей ошибкой датчика положения коленвала (P0335). При этом двигатель не заводится или заводится с долгой прокруткой. Если ошибка появляется в движении, то двигатель глохнет.
Причины могут быть как в самом датчике положения коленвала, так и в его проводке, попадании влаги в его разъём и даже в неисправном генераторе. В общем, причину проблему нужно искать комплексно.
ТНВД
До 2006 года на двигателе F1A применялся ТНВД Bosch CP3S3, c 2006 его заменили на CP1H3, не имеющей секции механической подкачки. Насос надежный и долговечный. Расположенный на нём дозировочный клапан тоже очень надёжен и редко выходит из строя. Но если двигатель будет глохнуть под нагрузкой или обороты холостого хода будут плавать, то виновником может быть этот клапан.
Форсунки
Топливные форсунки на всех версиях двигателя F1A соленоидные, пьезофорсунок на этом моторе не было. В зависимости от года выпуска и мощности для этого силового агрегата предусмотрены как минимум 3 версии форсунок.
Форсунки долговечные и надёжные, полностью ремонтопригодны и недороги в восстановлении. Интересно, что на двигателе F1A форсунки установлены на резиновых уплотнительных колпачках, а медных огнеупорных шайб для них не предусмотрено.
Турбокомпрессор
На ранние версии двигатели F1A установлена турбина BorgWarner K03 с перепускной заслонкой. Эта турбина не нуждается ни в каком внешнем управлении: ее пневматический актуатор приводится избыточным давлением, создаваемом в «улитке» компрессора. Т.е. актуатор заслонки просто соединен трубкой с компрессором.
С 2006 года на двигателе F1A мощностью до 126 л.с. (включительно) используется турбина Mitsubishi TF035HM. На более мощные версии F1A устанавливали турбину Garrett GTB17V с управляемой геометрией.
Ремень ГРМ
Есть несколько рекомендаций по поводу периодичности замены ремня ГРМ: от 120 000 до 240 000 км. Ремень ГРМ желательно менять вместе с помпой, причем нужно устанавливать помпу хорошего качества. Т.к. были случаи заклинивания помпы, из-за чего ремень ГРМ перегревался и обрывался.
А при обрыве ремня ГРМ на этом двигателе поршни и клапана сталкиваются. Всю силу удара на себя берут рокеры – они просто ломаются пополам. Однако также нередко повреждения получают распредвалы: происходит проворачивание кулачков или даже изгибается распредвал. Одним словом, после обрыва ремня ГРМ этот мотор можно реанимировать, но ГБЦ нужно проверять полностью.
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ служит долго и, как правило, до пробега в 500 000 км внимания к себе не требует. Если она вытягивается, то натяжитель прижимает к поверхности ГБЦ на ней, и тогда цепь начинает стругать алюминий. На практике это не вызывает повреждений или износа, но, разумеется, не стоит доводить цепь до такого состояния. Стоит оценивать ее состояние на рубеже 300 000 км.
Также известны редкие случаи откручивания болта впускного распредвала. Такое может произойти при запуске двигателя в сильный мороз. Считается, что густое масло не успевает уходить через редукционный клапан масляного насоса. Из-за этого возникает избыточное давление масла, которое в том числе с огромной силой давит на цепь распредвала. Из-за этого цепь останавливается, а болт впускного распредвала откручивается. В результате поршни ударяют по впускным клапанам. Происходит разрушение рокеров, как минимум.
Также известны единичные случаи откручивания болта выпускного распредвала, но в этом случае сильного удара по клапанам не происходит, т.к. выпускной распредвал просто становится свободным и перестаёт вращаться.
В целом двигатель Iveco 2.3 очень надежный и долговечный. Если не жалеть денег на замену масла и фильтра каждые 10 000 – 15 000 км, что по меркам коммерческой техники очень часто, то этот двигатель совершенно без проблем пройдет более 1 млн. км.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Iveco, Peugeot, Citroёn, Ford заказать с них автозапчасти.
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
В поездке по Байкалу было замечено что эл.магнитная муфта вентилятора охлаждения двигателя срабатывает от температуры через раз, а когда ездил там по горам вообще отказалась срабатывать, останавливался остужал двигатель так как не хватало карлсонов для охлаждения. Решил ещё тогда что буду делать параллельную линию с фишкой, чтоб если хочешь включалась от температуры, а когда в грязь заезжаешь фишку на муфте перетыкаешь и можно включать вручную заранее небоясь перегрева
Купил кнопку с нарисованным вентилятором у меня как раз в панели стояла заглушка,
реле с колодкой и фишку для подключения к эл.магнитной муфте
Также были куплены провода гофра и предохранитель.
Всё уменя соединяется в подлокотнике когда проводил пневмосистему дистрибьютер закрепил там и от него уже разводил на потребители и сейчас подцепился от него
www.drive2.ru/l/2975029/
Силовые и плюсовые провода вел в гофре до кнопки и потом в подкапотное пространство на реле.
от реле так же в гофре до соединительной фишки эл.магнитной муфты
Теперь муфта работает и когда я захочу, а карлсоны включаются по температуре.
УАЗ Patriot 2009, двигатель дизельный 2.3 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
УАЗ Патриот, 2015
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2015
УАЗ Патриот, 2015
Комментарии 14
Вот теперь понял!))))) Я же говорю, что разные движки!))) Удачи!)
А тож сначало не понял что ты от меня хочешь! И тебе Удачи!
Сюда заходи патриотовцы Красноярска тут общаются и встречаются, в субботу выезд на ДРП
www.uazpatriot.ru/forum/krasnoyarsk-f163.html
Ага, у меня то в голове ЗМЗ))))). Спасибо, обязательно зайду!
У меня двигатель ивеко там эл.магнитная муфта на вентилятор охлаждения двигателя, а ты мне говоришь про муфту компрессора, у тебя какой двигатель ЗМЗ так там стоит вискомуфта а у меня эл.магнитная муфта www.drive2.ru/l/288230376153003586/
И все же я не могу понять. Видимо у нас разные авто))) Чтобы включить принудительно вентиляторы, электромагнитную муфту включать не нужно, у нее цели другие, она часть кондиционера!) Более того, принудительно включив ее двигатель наоборот начнет греться, т.к. нагрузкана него увеличится и прилично.
Ждемс комментариев от других.
Всё, до меня дошло! Однако Вам стоит изучить устройство автокондиционера, ибо то что делаете совершенно не верно. Электровентиляторы охлаждения, которые расположены перед радиатором включает компьютер -ЭБУ ( мозги двигателя), а не магнитная муфта! Имеено она подключает привод компрессора кондиционера, и на мой взгляд напрямую кидать на нее + нельзя! Во первых, чревато превышением давления фреона, облединением испарителя, который в салоне, во вторых банально повышенный расход топлива и ресурса деталей кондиционера.
А поступить следует гораздо проще: убираем все Ваши провода, понавешенные реле. Находим блок черного цвета рядом с аккумулятором, в нем, ближе к моторному щиту стоят рядом две черненькие не большие реле. Так вот, эти реле и управляют доп вентиляторами, управляются подачей минуса на одну ножку каждого реле, что легко вычислить пробником- лампочкой. И всё!
вентиляторы у меня как работали от температуры так и работают, а провод провёл на эл.маг.муфту паралельно чтоб его можно было или со старой фишкой объединять или на прямую когда в грязь заезжаешь.
Эл. магнитная муфта не подключает привод компрессора, а просто ремень привода компрессора идёт с одного шкива и к этому шкиву примагничивается вентилятор охлаждения и никакого отношения к компрессору не имеет, и я не говорил что муфта включает электровентиляторы, они срабатывают по температурк от ЭБУ и муфта также срабатывает от температуры — а я её сделал принудительно когда в грязь заезжаешь что двигатель не грелся, а на асфальте всё возвращаю на свои места!
Так полагаю, Коллега, муфта не просто так выключается, а от повышенного или пониженного давления в магистрали кондиционера. Так вот, когда температура двигателя ок 95 гр., то муфта отключается. Что ж получается: если принудительно включить, то ничего не лопнет ( бахнет, взорвется, разгерметизируется)?
Я чёт не понял причём тут кондиционер, это электромагнитная муфта вентилятора охлаждения двигателя, электромагнит прижимает вентилятор крутится, не прижимает не крутится, я сделал чтоб срабатывал от кнопки!
электромагнитная муфта вентилятора? Где такая на Патриоте? На фото под номером 12 я увидел компрессор кондиционера как раз, вот там электромагнитная муфта стоит для включения именно кондиционера! А вентилятор охлаждения радиатора стоит прямо на вискомуфте, которая просто механически клинит при определенной температуре, тем самым включая его на полную мощность. Может на Вашем авто как то иначе?
Однако учим матчасть)))
На Ивеко эл муфта на карлсоне стоит когда темпер маленький он вообще не крутиться
Читайте также: