Уаз работает после выключения зажигания

Опубликовано: 17.05.2024

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

И у меня реле зажигания есть, только я проводку переделывал, а топикстартер - нет! Если бы он что-то уже делал с проводкой, то вопрос бы не задавал, ибо знал что куда подключено.
А у него проводка штатная, следовательно, не знакомая. А если покупал машину б/у, то не факт, что прежний хозяин в ней не копался.

Начни с провода, а не с замка.

Исключи генератор, как производитель электричества.

Всем доброго времени суток. Ребят помогите найти косяк в электрике сообществ так. включаю массу, сразу вольтметр на приборке показ напругу (без включения зажигания). далее вставляют ключ включаю зажигание, завожу, поворачиваю ключ обратно а мотор продолжает молотить. грешил на замок зажигания, купил новый, таже беда. всё началось совершенно на ровном месте, вообще никуда не лазил. реле стартера менял эффекта ноль. калийность исключена. при выключенном зажигании работают всё приборы и оптика что тоже странно. ребят напишите побольше советов где и че посмотреть или промерить мультиком. завтра займусь.

ещё такая интересная штука произошла. на выключенном зажигании поклацал переключателем поворотов что-то щелкнуло и проблемма ушла. начал глушится с ключа. но не на долго

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Поворотники завязаны на кнопку "аврарийка". На ней всегда постоянный плюс. Прямой плюс с АКБ.
Ещё там есть реле.
Плохо то, что место для копания крайне неудобное. Руль, колонка, педали. (((
В общем, ковыряй жгут, начиная от замка.

Заведи машину, потом поверни зажигание на "ВЫКЛ" и дёргай проводки.
Посмотри предохранители (их три штуки) вдруг там проводок распушился?

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.
проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

более осмысленно взглянул на схему электропроводки и во всем разобрался.
появилась новая проблема не хочет заводиться нивкакую. причем искра есть свечи, провода и крышка трамплера новые, бензин в карб сосет, но свечи почему то сухие и не заводится совсем. иногда схватывает но очень редко и тут же глохнет
че за хрень может быть, к
карб засрался чтоль?

проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

Вот, ведь. какая хитрая машина!
То глохнуть не желает, то теперь, заводиться.

А подсос вытянут? Заслонка точно перекрывает камеру сгорания? Ты глядел?
Если подсос работает и всё перекрывается, то.
Попробуй живого бензина налить во впускной коллектор, прямо сквозь карбюратор. Грамм 25.

Я кажется понял, в чем дело. Ты мог попутать провода именно зажигания, те что идут к катушке и вариатору.
Таким образом - проверь следующее: при вытащеном ключе - вольтметр ничего казать не должен и плюса на катушке быть не должно. При повороте на запуск - должен "замкнуться" вариатор. Точно не помню, но кажется плюс должен податься на катушку помимо вариатора или на отдельный контакт.

Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.

Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.

короче завелся. от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо. буханка завелась. но от кудато тянет паленой проводкой. и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса. вольтметр зарядку показывает 14 вольт. вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток. и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?

Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая - дать тебе понять, что напруга есть.

А вот с запахом надо разбираться. Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.

теперь завтра полезу разбираться. седня намаялся уже и намерзся. на улице – 15.
спасибо за советы. очень помогли определить неисправность

А ты откуда? У меня -8 пока.

из Брянска. на днях обещают потепление.

А у нас обещают похолодание. (((

что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))

Инкубатор для подращивания цыплят. )))
А это для езды.
http://s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2.jpg.html)

красавка. оригинальная раскраска и ничего лишнего. супер.

Лишнее есть. Внутри алюминий, утеплена жутко, потолок велюровый на клипсах, рация, магнитола, два АКБ с УРА. АТЭ-2, ГБО, инвертор 220V/1,2кВт в пике на 2кВт. Автономный электроподогрев, в плане холодильник с морозилкой под сидением (корпус уже сделан давно, никак не соображу как скомпоновать агрегат. Полочек-ящичков много.
А окрас получился таким, потому что я угорел от растворителя. (((
Хотел иначе, а когда уже матовым лаком залил, вспомнил. )))

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

тоже не глохнет с ключа, поменял диодный мост на станции. глохла и перестала, говорят зажигание поменяй-поменял, поставили другой диодный мост-такая же беда. Предохранители проверил, в чем проблема, не понимаю

Купили новый, где они есть.

Скорее всего так и есть. И подключив цепь от замка без контр лампы или диода, получаем подпитку системы зажигания ..да и всего остального от этого моста при выключенном замке.

Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?

Детонация двигателя при выключении зажигания и после

Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.

Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.

Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.

Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины

Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).

При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.

Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.

При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?

Безусловно, если двигатель работает при выключенном зажигании, что самым лучшим образом свидетельствует о его детонации, первым делом стоит обратить внимание на используемое топливо. Не стоит говорить о том, что можно применять только лишь такое горючее, которое будет полностью соответствовать всем требованиям завода-изготовителя. Кроме того, заправляйтесь на надежных заправках, так как небольшая экономия (несколько рублей за литр) в результате может вылиться в приличные расходы за ремонт «сердца» автомобиля.

Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.

Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.

Начнем с того, что в данной статье мы не рассматриваем возможные проблемы с электрикой (ЭБУ или замком зажигания), в результате которых водителю не удается прервать подачу искры. Далее речь пойдет о причинах, заставляющих мотор работать уже после прекращения подачи искры.

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе при определенных условиях способна воспламеняться самостоятельно под воздействием высокой температуры и давления. Преждевременное воспламенение заряда создает противодействие движущемуся вверх поршню, создавая нагрузку на коленвал и другие элементы ЦПГ и КШМ. Негативной стороной калильного зажигания также выступает неравномерное распределение тепла в камере сгорания, что приводит к перегревам двигателя.

В отдельных случаях отмечено явление, когда КЗ двигателя может проявляться даже после выключения зажигания. Энергия самовоспламеняющегося горючего заставляет коленчатый вал вращаться, в результате чего топливо продолжает поступать в цилиндры. Далее снова происходит его нагрев и последующее самопроизвольное возгорание.

Особенности эффекта калильного зажигания

Калильное зажигание на работающем двигателе происходит неконтролируемо, до момента искрообразование или после него, воспламеняя топливный заряд неравномерно. Стоит отметить, что скорость распространения фронта пламени при калильном зажигании похожа на нормальную скорость в результате поджига от искры. Благодаря этому топливо горит, а не взрывается. В таком горении состоит принципиальное отличие КЗ от детонации.

Необходимо добавить, что калильное зажигание не менее вредно для ДВС сравнительно с детонационным процессом сгорания, способно нанести двигателю серьезный ущерб и значительно сократить его моторесурс.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях такого аномального процесса сгорания топлива, причинах и последствиях детонации.

Диагностировать калильное зажигание по сравнению с детонационными и другими стуками на работающем двигателе сложнее, так как явных ударов не слышно. Основным признаком является потеря мощности под нагрузкой, повышенный расход топлива, перегревы, а также приглушенные стуки. КЗ легче определить в том случае, если после выключения зажигания мотор продолжает работать. Это указывает на самопроизвольное воспламенение топлива от контакта с сильно нагретыми деталями и поверхностями. Для устранения причин, вызывающих подобную неисправность, необходимо:

использовать качественное топливо;
проверить исправность работы системы охлаждения ДВС;
исключить возможную детонацию двигателя, вызывающую сильный перегрев; ;
установить свечи, которые имеют рекомендуемое калильное число;
убедиться в исправности систем, прекращающих подачу топлива после выключения зажигания;

Почему мотор не глохнет после его остановки

Хотя калильное зажигание не является детонацией топлива, появление КЗ часто становится последствием детонации двигателя и результатом перегрева силового агрегата. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания по двум основным причинам:

одной из них является так называемый дизелинг;
другой выступает КЗ (калильное зажигание);

Отметим, что многие автолюбители ошибочно путают понятия калильного зажигание, дизелинга и детонации. В случае продолжения работы мотора после выключения зажигания причиной может оказаться как КЗ, так и дизелинг. Указанное явление несколько отличается по своей природе от калильного зажигания, хотя имеет схожие симптомы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое дизелинг. Из этой статьи вы узнаете, в чем заключается главное отличие дизелинга от КЗ и по какой причине данная неисправность может заставлять бензиновый двигатель работать после выключения зажигания.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Для нейтрализации эффекта, когда двигатель не глохнет после выключения зажигания, на карбюраторные автомобили устанавливаются специальные устройства. Такими решениями являются электромагнитные клапаны в системе холостого хода, которые отключают подачу бензина.

Дальнейшее развитие системы привело к появлению на авто с карбюратором экономайзеров принудительного холостого хода. Решение создано для экономии топлива, которая достигается путем отключения подачи топливно-воздушной смеси в тот момент, когда происходит торможение двигателем. Указанный клапан также выполняет отключение подачи смеси после выключения зажигания, что препятствует дальнейшей работе силового агрегата в результате самостоятельного воспламенения горючего. В том случае, если подобная система установлена на автомобиле и двигатель работает после выключения зажигания, потребуется диагностика экономайзера. Клапан ЭПХХ может подклинивать, наблюдается разрыв мембраны и т.д.

Такая настройка предполагает уменьшение объема подаваемой смеси, в результате чего температура и давление в цилиндрах понизятся. При учете использование соответствующей марки бензина самовоспламенение смеси исключается.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Одним из последствий детонации и продолжительной езды на топливе с низким октановым числом выступает усиленное нагарообразование в камере сгорания. Обильный слой нагара может вызвать эффект калильного зажигания. Двигатель в подобных условиях продолжает работать даже после выключения зажигания.

Это происходит по причине того, что воспламенение топливной смеси происходит не в результате образования искры, а от контакта с горячими электродами свечи зажигания. Также возможен эффект самопроизвольного воспламенения в результате тления нагара или контакта с раскаленной головкой выпускного клапана.

Для удаления нагара без серьезного вмешательства активно применяются различные присадки в топливо, которые добавляются прямо в горючее. Дополнительно можно «почистить» двигатель, двигаясь 5-10 минут на повышенной передаче и максимальных оборотах. Отметим, что указанные решения действенны только при условии легких форм закоксовки. При более серьезных загрязнениях камеры сгорания необходимо воспользоваться способом раскоксовки двигателя при помощи активных реагентов или осуществить разборку ДВС для механической очистки.

Калильное зажигание и свечи

Зачастую КЗ возникает в результате избыточного нагрева изолятора или электрода свечи зажигания. Температура указанных элементов напрямую зависит от размера поверхности юбки изолятора свечи. Большая поверхность будет означать, что такие свечи являются «горячими».

Высокофорсированные агрегаты (атмосферные, малообъемные с большой мощностью или оснащенные турбонаддувом), а также моторы с высокой рабочей температурой требуют установки так называемых «холодных» свечей зажигания. Добавим, что для исключения появления калильного зажигания и нормальной работы ДВС в обязательном порядке нужно устанавливать свечи, калильное число которых рекомендуется производителем для установки на конкретный тип двигателя.

Другие причины появления КЗ

Вмешательство в конструкцию (тюнинг двигателя) или проведение ремонтных работ может являться причиной, которая влияет на калильное зажигание. Наиболее часто КЗ возникает в результате изменения степени сжатия в большую сторону. Увеличение степени сжатия может произойти после проведения капитального ремонта двигателя. Расточка цилиндров, фрезеровка прилегающей плоскости головки блока цилиндров и другие манипуляции могут привести к фактическому увеличению степени сжатия, КЗ на работающем моторе и дизелингу после его остановки.

Что в итоге

После изучения вопроса калильного зажигания становится очевидным, что КЗ не является детонацией двигателя, но может быть последствием такой детонационной работы мотора. Наибольший вред от калильного зажигания для двигателя состоит в существенном перегреве, который далее вызывает разрушение деталей. Также присутствует избыточное коксование камеры сгорания, которое вызвано неконтролируемым горением топливного заряда.

Напоследок отметим, что предотвращение КЗ предполагает использование топлива с подходящим октановым числом, регулярную проверку правильности выставленного УОЗ (угол опережения зажигания), а также обязательную установку свечей зажигания, которые имеют подходящее для двигателя калильное число.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Почему двигатель работает после прекращения подачи искры. Симптомы и причины неисправности. Основные отличия дизелинга от эффекта калильного зажигния.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
Ошибка при выборе свечей зажигания;
Перегрев впускного клапана или поршня.

Топливо

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Газораспределительный механизм

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Свечи

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Впускной клапан, или поршень

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

Низкое октановое число бензина;
Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
Низкая мощность мотора;
Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Зажигание выключено двигатель работает, в чем дело?.

Наверное, многие из Вас сталкивались с такой ситуацией – зажигание выключено, а двигатель работает ещё несколько мгновений при этом болезненно сотрясаясь и издавая неприятные звенящие звуки. Отчего так происходит и почему эта неисправность может пропасть сама собой?

Зажигание выключено двигатель работает

Что можно предпринять?

Если Вы заметили, что подобный эффект проявляется после заправки на какой то из определенных АЗС. Больше никогда там не приобретайте топливо;

Если неисправность с определенного момента проявляется всё чаще и чаще – необходимо пройти диагностику системы зажигания;

А вот если «калильное зажигание» проявляется только в летнее время при высоких температурах, а зимой никак себя не проявляет – можно попробовать установить более «холодные» свечи.

Как определить «холодная» свеча или «горячая»?

Сделать это можно даже просто на глаз: у «горячей» свечи центральный электрод сильно выступает из изолятора. Из – за этого тепло хуже отводится от него и он гораздо медленнее остывает. Кстати, водители со стажем, используют эту особенность для облегчения запуска двигателя зимой. Они специально держат два комплекта свечей, на лето более «холодные», а на зиму – «горячие». Таким образом, убивая двух зайцев. В жаркое время года предотвращают проявление «калильного зажигания», а зимой обеспечивают легкий пуск мотора.

И помните, что не всегда использование «крутых» свечей зажигания оправдано, важно помнить и про калильное число. Правда забывать про рекомендации завода – изготовителя, какие именно свечи подходят для Вашего автомобиля, тоже не стоит. В таблице ниже Вы можете посмотреть, как свечи зажигания различных производителей, взаимозаменяемы между собой:Зажигание выключено двигатель работает.

Так что если у Вашего автомобиля зажигание выключено, а двигатель работает, проанализируйте в каких ситуациях этот эффект стал проявляться. И по описанной выше методике, Вы легко установите причину неисправности.

Читайте также: