Уменьшить температуру срабатывания вентилятора ваз

Опубликовано: 16.05.2024

Поддержание нормальной рабочей температуры двигателя очень важно для сохранения его работоспособности. Мультяшная стрелка на щитке приборов, понятное дело, показывает температуру совсем не точно и выдаёт, скорее, ориентировочные показатели. Система же электронного управления двигателем ВАЗ-2110 с любым инжекторным мотором использует совсем другие данные, более точные. Они и влияют на рабочую температуру и на периодичность включения вентилятора охлаждения.

Когда включается вентилятор радиатора на ВАЗ-2110

Чтобы толком разобраться в том, как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110 инжектор, необходимо точно знать заводские расчётные параметры и сам принцип включения вентилятора.

В карбюраторных двигателях вентилятор включался примерно на 100 градусах.

На карбюраторных моторах 2110 старого образца вентилятор включался при помощи термобиметаллического датчика. Он был установлен непосредственно в банке радиатора и настроен на определённую температуру. Поскольку нормальная рабочая температура антифриза 80-90 градусов , то и биметаллическая пластина замыкала контакты примерно при 100-105 градусах .

В инжекторных десятках вентилятор запускается совсем по-другому. Возле термостата установлены два датчика температуры — один с одним проводом, второй с двумя. Первый отвечает только за стрелку указателя температуры, поэтому и спрос с него небольшой. Второй датчик с двумя проводами — рабочий. Именно он подаёт импульс на электронный блок управления двигателем, а тот уже подаёт питание на сеть электродвигателя вентилятора.

Особенности датчика температуры

Однако надо понимать, что датчик температуры — это обычный преобразователь тепловой энергии в электрический изменяемый импульс. А точнее, при изменении температуры антифриза, меняется сопротивление датчика примерно в таком режиме:

Температура антифриза, °С	Сопротивление, Ом
100	123
80	215
60	667
40	1459
20	3520
0	9420
-20	28680
-40	100700

Теперь становится понятным принцип работы системы включения вентилятора — ЭБУ получает определённый электрический импульс, когда температура достигает 110 °С (133 Ом) , и подаёт питание на двигатель вентилятора.

Как только сопротивление элемента датчика поднимается до 187 Ом (что соответствует 97 °С), питание с вентилятора снимается, двигатель остывает.

Как изменить температуру?

Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя . И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.

Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.

Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается . К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.

Основные способы

Схема включения дополнительного датчика вентилятора.

С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С , чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.

Таким образом, у модернизированного вентилятора будет несколько преимуществ:

Температура включения вентилятора ниже штатной.
Два режима работы — ½ и полная мощность.
Менее шумная работа вентилятора.
Меньше стартовая нагрузка на бортовую сеть.
Более гибкий температурный режим работы двигателя.
Сохраняется штатный режим включения вентилятора.

Таким образом можно доработать систему управления электровентилятором радиатора охлаждения ВАЗ-2110. Стабильной всем температуры и добрых дорог!

И так, Всем владельцам инжекторных Самар и 10го семейства АвтоВаза известна проблема перегрева движка в летний период времени, а особенно в городских пробках, когда система охлаждения закипает, лопаютса расширительные бочки и патрубки. А всё потому что темпиратура включения вентилятора состовляет 101 — 103°C, а выключение при 97°С. Как с этим бороться? Существует 3 способа понизить температуру включения вентилятора (по моим наблюдениям и поискам в и-нэте): 1. Перепрошивка ЭБУ, 2. С помощью Бортового компьютера с поддержкой функции "Тропики", 3. Добавлением дополнительного рэле с кнопкой вкл/выкл в цепь электровентилятора. Первые два варианта дорогостоящие, а на третий (лично мне:)) заморачиватся в лом.
Долго я мирился с этим температурным режимом, меняя патрубки, крышки, бочки, датчики (ДТОЖ), читая посты про переделки всей охлождающей системы двигателя, пока не пообщался с одним знакомым автомехаником у которго в 10ке прогорела прокладка, и он ковыряя свой движок рассказал что хочет собрать какую то там схемку с дополнительным ДТОЖ, чтоб раньше включался винт. охлаждения. Короче он закинул мне в голову идею для размышления: Как это сделать?!
Долго размышляя как подключить дополнительный датчик в схему управления винтом я вспомнил что ДТОЖ — Это ТЕРМОРЕЗИСТОР! а при его нагреве сопротивление уменьшается, чем выше темпиратура, тем ниже сопротивление (Не зря я 4 года учился в радиотехническом техникуме).
Терморезистор — это сопротивление которое меняется в зависимости от воздействия на него температуры окружающей среды!
Теперь самое интересное : ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ РЕЗИСТОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!
И тут я понял что мне надо сделать: всего лишь параллельно подключить к ДТОЖ резистор нужного номинала через кнопку.

Я начал высчитывать какого номинала резистор мне нужен, с помощью таблици сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

и формулы расчёта параллельных соединений сопротивления подбирал нужный номинал резистора. (с формулой не заморачивался, в и-нэте полно сайтов которые всё сделают за Вас, только укажите номиналы и там всё расчитается). Учитывая что в таблице приблизительные данные, я высчитал 5кОм.
Приобрёл 3 номинала: 4,5; 5; и 5,5 кОм (Стоимость резистора 2р).
По мимо резистора мне понадобились: кусок двойного провода (я использовал 2ве жилы (1 пару) от интернетовского кабеля UTP, в данном случае очень удобно), Кнопка с фиксацией (у меня она была, ниже расскажу для чего она нужна), и разьёмчик к этой кнопке (ну это на ваше усмотрение).
Далее я начал воплощать в жизнь мою идею: протянул провод от датчика (из подкапотного пространства) к центральной части торпеды. одну жилу примотал к первому концу кнопки (проводку разьёма), вторую жилу к одному концу резистора, а вторй конец резистора ко второму концу кнопки (проводку разьёма). Под капотом эти жилы я вставил прямо в разьём ДТОЖ (на сквозь)

Времени ушло примерно минут 30.

Далее я наблюдал как оно себя поведёт, с помощью ELM 327 и планшета с приложением OpenDiag следил за температурой и параметрами движка. На параметры ни как не влияет (на прогретом движке), а вот температура включения винта изменилась на один градус ниже! :( Естественно я заехал в магазин и затарился резисторами от 1кОм до 4кОм, и постепенно их менял понижая номинал. Остановился на 2кОм. При этом номинале винт стал включатся на 97°С (по факту). УРА я этого добился!

Вывод таков: Всё как работало так и дальше работает. Винт включается и выключается автоматически при достижении определённых температурных параметров ДТОЖ, только благодаря включенной обманке ЭБУ думает что температура достигла 101°С (а по факту температура двигателя 97°С) и включает винт, выключает при 97°С (по факту 93°С) — зато движок не перегревается и работает стабильней, патрубки и расширительный бочёк не вздувает и не рвёт от давления, и крышка расширительного бочка нормально справляется со своими обязанностями!
Вот уже 3 месяца я катаюсь с этой обманкой и нарадоваться не могу))))

А теперь расскажу для чего нужна кнопка: Стационарно резистор включать в цепь ДТОЖ нельзя, т.к. при запуске двигателя ЭБУ в первую очередь смотрит на его температуру и выставляет нужные параметры для старта двигателя (положение РХХ, количество подаваемого топлива и тд. и тп.). Т.е. кнопку включаем только тогда, когда температура двигателя поднимается выше 90°С, кароче в пробках. И главное не забывать выключать при длительных стоянках авто.

Не нравится мне как устроена система включения вентилятора охлаждения на 21102. Управление через мозги. Включение на 105 а отключение на 101 градусах это я считаю много. Мною была внедрена кнопка включения вентилятора с дополнительным реле параллельно штатному реле. Нашел статью на драйве Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110 Спаибо за статью! Так вот эта система служит мне с 04.06.2016 и периодически включаю кнопку. По БК выставил 95 и красота, но к сожалению, БК немного поломался и теперь с к линией не соединяется.
При замене охлаждающей жидкости я заметил что у меня радиатор стоит как от карбюраторной и там где должен стоять датчик, вкручена заглушка под шестигранник. Помозговал как сделать так чтоб не портить проводку да и чтоб штатная система функционировала. В итоге пришел к решению сделать своеобразный переходник параллельно штатной системе. Пошел в магазин и приобрел:
-Датчик включения вентилятора от классики ТМ108-3808000 92/87
-Датчик включения вентилятора 2108 ТМ108-3808000-10 99/94
-Реле 4 контакта, колодка с проводами под реле
-2 клеммы мама, 2 клеммы папа
-Разъем двойной под клеммы
Началась творческая работа.

Для начала не мог определиться какой датчик вкручивать, в итоге решил что тот что на 92 градуса от классики. Намазал его резьбу герметиком, кольцо медное, что шло с ним в комплекте, также намазал, затем не сливая жидкости открутил пробку. Начал вытекать антифриз но я его словил его потекло немного. Вкрутил датчик, сильно не усердствовать!

Приступаем к проводке. Схема доработанная мной от статьи что указана выше (так как у меня стоит кнопка то схема такая, у кого ее нет то одного реле в схеме не будет соответственно)

Начал все это аккуратно собирать, пропаивать и вот что получилось:

Одел в гофру, которая у меня завалялась

Долго не мог определиться с местом установки. Сперва хотел на болт который крепит вентилятор, но подумал что будет излишняя вибрация. В итоге разместил реле на шпильку где сходятся массы у АКБ в районе левого крыла.

Позже поменяю расположение реле, что то мне не нравится что оно там, но не суть…
Протянул плюсовой провод в салон и подпаялся по схеме к доп. реле, плюс тот который идет при сробатывании главного реле, т.е после зажигания.

Все собрал, проверил путем замыкания контактов датчика — все работает! Штатная система осталась не тронутой, кнопка так же функционирует! Долил немнога антифриза, прогрел ДВС, вентилятор сработал на отметке чуть выше 90 (а раньше не доходя 1 мм до красной зоны!) Выключился ниже 90! Результатом доволен. Летом в жару самое то!
Да, и кстати, переделал малость шланги пароотводящие к бачку, а то было не красиво.

Ну и не стал фоткать замену ламп в ПТФ. Это не так и сложно. На все ушло около 4 часов работы, я никогда не тороплюсь.
Теперь температура держится в районе отметки 90 градусов, не беспокоишься лишний раз. Если откажет датчик не дай Бог, то сработает штатная система, так сказать сейчас двойня защита (кнопка и датчик дополнительный) от перегрева. Всем спасибо, надеюсь статья была для кого то полезной.

Если такое возможно, кто и за сколько поможет ?

----------
Чип-тюнинг ВАЗ Диагностика и Ремонт авто с распределённым впрыском топлива Промывка форсунок Ремонт японских авто Заказ и установка контрактных и оригинальных запчастей КПП и ДВС Японского производства "Короткова 21" ШИНОМОНТАЖ ***89090567006***89090512531***

Перепрошить можно, но цена зависит от типа ЭБУ.

----------
Диагностика и ремонт инжекторных авто,чип тюнинг ВАЗ,ГАЗ,ИЖ,УАЗ,ЗАЗ,Хундай,Киа,Деу,Шевроле,Рено,Форд,Митсубиши (в том числе и дизельные),Ниссан,Чина мобилей,работа с одометрами,установка устройств для их подмотки,оригинальные запчасти для инжекторных авто, ремонт и продажа ЭБУ. автосервис "Экспресс -авто" Азина 10 Тел. 8-963- 547-32-60 icq 394874583 Виктор

очень интересно что там за ошибки смотришь? явно не по системе ЭСУД,а ежели европанель,то скорее всего авто не сильно старое, значит кулер там включается на 101-103 градусах максимум.

1. Ошибки по кодам (нажимаешь кнопку сброса пробега суточного и поворачиваешь ключ зажигания). и там цифры в два ряда, если ошибки есть.
2. Авто 2007 года.
3. Кулер включается при 110 по индикатору в панели, сегодня вот например вентилятор не сразу сбил температуру, появился звуковой сигнал, потмо я посмотрел была ошибка 6. Перегрев.

Ну или можно так вопрос задать: кто и за сколько точно посомтрит, какая там установлена температура, и в случае чего ее снизить.

----------
Диагностика, ремонт, ЧИП-ТЮНИНГ отечественных и иностранных бензиновых и дизельных автомобилей. Ремонт-тюнинг-настройка электронных одометров автомобилей, установка устройств для самостоятельного увеличения показаний. Отключение иммобилайзеров. Ремонт и продажа новых и б/у электронных блоков управления. В наличии оригинальные запчасти от производителей для инжекторных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также многих иномарок. Хотите задать вопрос? Звоните - 8 912 450 28 70 - Павел. Или пишите ICQ - 350400469

На твоем авто из за бездарно спроектированной электросхемы постоянные проблемы с точностью показаний панели приборов, особенно это касается указателя температуры и уровня топлива. Характерным признаком такого явления является эффект резкого изменения состояния этих указателей при включения каких либо нагрузок, например включаешь фары и стрелка температуры резко подскакивает на пару тройку миллиметров. Точно так же возростают показания указателя температуры при включении вентилятора, отсюда и паника в рядах далеких от понимания сути физического смысла произходящего автовладельцев.Помочь тебе сможет грамотный электик,либо психотерапевт. На твоем авто, как говорилось выше вентилятор включаеьтся либо на 101, либо на 103 градусах, и ничего перешивать не нужно. Еще раз повторю, панель никак не связана с ЭСУД, поэтому не о каких ошибках ЭСУД по панели судить нельзя, и то что она выдает ошибку по перегреву, значит лишь то, что стрелка на ней заходила в красную зону, почему- читай выше.

а еще постоянно выкакивает чек енджин и ошибка 4 - обрыв в цепи датчика температуры. А это как елчить?

Менял сегодня масло в движке и заметил что верхний патрубок радиатора немного протерся об воздушный патрубок, об его ребро. Стал поправлять, раскрутил хомут, немного прокрутил патрубок, стал затягивать а он трескается на глазах. Пожамкал по патрубку, а из него водичка капает на конце уже за хомутом. Во время работы двигателя вроде не капает пока, нагрел до включения вентилятора, вот я и подумал если летом движок будет закипать, то так и патрубки не выдержат, а если он не будут держать давление, то и температура кипения будет ниже. Пока езжу на воде, но перед заливкой антифриза, конечно нужно будет поменять патрубки если раньше не треснут, хотя патрубкам года 2-3, а они уже от затяжки хомута трещат.
Решил снизить температуру включения вентилятора до 97 градусов, по трассе у меня температура 91-93, по городу около 95, думаю сильно часто вентилятор не должен включатся, меньше уже не стоит выставлять, будет постоянно молотить.
Скачал свою прошивку для январь 7.2 A226FM10 с chiptuner.ru, нашел в интернете ChipTuningPro 3.21 и немного подправил:

В дальнейшем может быть по градусу накину, посмотрю как быстро будет выключатся вентилятор.

Значения выставлять стрелочками, а не с клавиатуры, а то не сохранится. Далее сохранил и закрыл программу

На снятый ЭБУ залил прошивку, как это сделать можно найти в интернете, а это вот мои проводочки:

Прошивал через winfe_1.13

вот и все, эбу на место и буду смотреть на поведение вентилятора.

До этого была прошивка от ADACT, разницы по сравнению со стоком я не заметил, не могли даже такую мелочь как температуру включения вентилятора поменять, поэтому возвращаюсь на стоковую прошивку
Напишите в коментах какие прошивки есть нормальные

Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2004

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2002

Комментарии 15

День добрый, имеется bosch 7.9.7 мотор инжектор, как на нем изменить температуру? подскажите пжл, срабатывает при 100 град и отключается 97 остынуть не может, хочу изменить

Где то качал chip tuning pro, поновее версию, но она у меня вылетала, там кое как успевал глянуть настойки, до редактирования этого блока у меня дело не дошло…
На шниве у меня 7.9.7+ покупал прошивку и бк (им выставляю температуру срабатывания вентиляторов)

Можно было смело 95 градусов ставить, главное, что бы была возможность хотя бы до 91 или до 90 градусов остужать. Просто если допустим заглушить двигатель когда температура охлаждающей жидкости будет те же 95 или да же 96, то есть перед включением вентилятора, то после простоя машины хотя бы первые минуты две три, то темпер вырастет до 100 градусов точно. Но это так, всё к сведению.
У меня борт комп стоит и я на нём обычно 95 выставляю а когда сильная жара, то вообще 92 градуса. Просто как по мне, то лучше пусть по чаще вентилятор включается чем темпер при остановке двигателя за сотку уйдёт.
Ну а по трассе на скорости не выше 100 км\ч темпер обычно держится в районе от 86, 87 и до 89. Ну а про город тут нет смысла писать. Здесь в любом случае темпер до 95 будет быстро подниматься.

если смело сразу поставить 95, то боюсь что он вообще не будет отключатся в некоторых условиях, покатаюсь может быть поменяю температуру, в ту или иную сторону, у меня по трассе температура никак не меньше 90, когда машина была новая температура была 85, но теперь таких показаний уже нет. Сегодня на шниве катался, так она с кондеем по трассе греется 98*100 градусов со всеми вентиляторами, за бортом доходило до 29 градусов, новая тоже лучше остывала. Кроме вентиляторов еще можно попробовать уменьшенный шкив помпы, это что бы по городу ОЖ лучше циркулировала, вроде как теплообмен будет быстрее проходить, но еще не изучил вопрос

Не, если 95 поставить, то да же при плюс 30 и 35 будет выключаться. Просто смотря при какой температуре он выключаться будет. Если допустим будет остужать градуса на три-четыре, то выключаться будет. Просто в какие-то моменты будет по дольше молотить а в какие-то по меньше в зависимости от погодной температуры. А в плане помпы, тут надо не со шкивом заморачиваться а просто выбрать новую помпу с увеличенными крыльчатками что бы при стандартном шкиве циркуляция охлаждайки больше была. Уменьшенный шкив это хорошая тема, но тогда обороты у помпы на много сильнее возрастут и получится, что износ будет больше. У меня вот лично помпа фирмы "Мастер Спорт" стоит и у неё как раз крыльчатки по больше чем если стандартную ладовскую покупать. Но так же по мимо Мастер спорта ещё есть фирмы которые с увеличенной крыльчаткой делают. А если уже и по трассе у вас темпер 90 стабильно, то тут возможно либо охлаждающая жидкость уже непригодна, либо грязь плавает, либо хорошая воздушная пробка гуляет по системе. Это самое основное. Но помню у меня случай два года назад был, что мотор то же дико грелся и по трассе 89-90 темпер то же был. Но тогда в моём случае оказалось, что бедная смесь была всему виной. В итоге почистил в хлам засранные форсунки, поменял уставшие уплотнительные колечки у форсунок и дикие перегревы ушли.

А как определил что смесь бедная?

Лично в моём случае было на столько плохо, что аж чек на это ошибку указывал. А так, только за счёт диагностики где можно посмотреть параметры по топливно-воздушной смеси. Но тут либо к знающим людям обратиться либо самому вычитывать и высматривать информацию в интернете.

Понятно, я думал ты каким то неочевидным способом определил

Как понял, это на инжекторе? На карбе температура вкл/выкл 92-87, но у нас датчик стоит внизу радиатора, если сделать больше 92 то в голове будет больше 100 и ее поведет.
На инжекторе видимо с головы снимается температура?

Возле дросельной заслонки датчик, на приборку отдельно, на блоке вроде, на радиаторе точно ничего нет

Читайте также: