Установка аудиосистемы мазда 3

Опубликовано: 19.05.2024

Доработка штатной акустической системы в Мазда 3 давно интересует владельцев данного автомобиля. Некоторые даже напрямую задают вопрос, связанный с бюджетной инсталляцией звука, так как штатная система почти никого не устраивает по ряду причин.

Доработка АС путем добавления сабвуфера

Итак, первая и значимая доработка акустической системы в Мазда 3, это безусловно, инсталляция сабвуфера, и притом очень качественного. Подбираться этот динамик должен по соображениям получения детального звука на большой громкости, и никак иначе.

Мощный громкоговоритель интегрируется с коробом, собранным по всем законам акустического оформления. Обязательно подбирается хороший, внешний усилитель (см. Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы), особенно если выбор сделан в пользу пассивного сабвуфера.

Примечание. Усилитель лучше подбирать так, чтобы он был с запасом по мощности. Также пусть имеется автомат вкл/выкл по наличию сигнала на высокоуровневом входе. Особенно важно этого придерживаться, если голова в Мазда 3 оставлена штатная.

Сабвуфер для mazda 3

Алпайн – корпорация, являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичных элементов кар-аудио. Производитель этот японский, его продукция отлично подходит для салона Мазда 3.

Сабвуферы Алпайн (см. Активный сабвуфер Alpine: обзор нескольких моделей) изготовлены специально для любителей высшего звена, хорошо разбирающихся в музыке и понимающих роль глубоких басов. Звуковое давление, выдаваемое сабвуферами этой фирмы, не оставят равнодушными никого. Особенно хороша серия SWR, имеющая 1 квт в номинале. Стоят, правда, динамики из этой серии дорого.

Штатный сабвуфер mazda 3

А вот для фанатов звука со средним бюджетом можно посоветовать приобрести динамики из серии SBG или SBE. Для любителей поэкспериментировать с коробом идеально подойдут также громкоговорители из серии SWG и SWE.

Рассмотрим модели Алпайн сабов подробнее:

Сабвуфер на мазду 3

Сабвуфер 12” (30 см) SWE-1244E

Высококачественный фазоинверторный корпус

Проводной пульт дистанционного управления

Диапазон регулировки: 12 дБ
Кабель подключения : 5 м (в комплекте)
Простая установка plug and play

12” (30 СМ) сабвуфер TypeG
Цифровой усилитель MRV-M250 в комплекте
Максимальная выходная мощность 550 Вт
Номинальная выходная мощность RMS 250 Вт (2 Ом)
Частотная характеристика: 28 – 200 Гц
Высококачественный фазоинверторный корпус
Высококачественный комплект кабелей
Регулятор баса в комплекте
Металлическая защита
Вышитый логотип Alpine

Доработка акустической системы Мазда 3 с помощью других методик

Разберемся вначале, как снимается головное устройство и радио. Большинство пользователей отмечают как раз тот факт, что не работает либо канал, либо сгорает автомагнитола. Одно точно – в 90 процентах случаях в сервисах по наладке акустики на Мазду 3 встречается одна и та проблема: ошибки по распиновке разъема СД и тому подобное.

Установка сабвуфера в mazda 3

Ниже представлена распиновка разъемов штатного сд-чейнджера Мазда 3 и 6 (см. Распиновка разъема автомагнитолы Mazda и ее расшифровка).

Номер	Описание	Номер	Описание
a	ACC	I	B/U
b	AUX-CONT	J	ILLUM (-)
c	M-BUS (-)	K	M-BUS (+)
d	TEXT CLOCK	L	TNS (+)
e	SIGNAL-GND	M	TEXT DATA
f	L-ch (+)	N	L-ch (-)
g	R-ch (+)	O	R-ch (-)
h	POWER-GND	p	SYSTEM MUTE

Номер	Описание	Номер	Описание
A	Front L-ch (+)	M	REAR R-ch (-)
B	Front L-ch (-)	N	B/U
C	Front R-ch (+)	O	TNS (+)
D	Front R-ch (-)	P	ILLUMI (-)
E	AUTO-ANT	Q	SPEED
F	AMP-CONT	R	UART1
G	DIM-CANCEL	S	UART2
H	ST-SW1	T	CAN (+)
I	ST-SW2	U	CAN (-)
J	REAR L-ch (+)	V	ACC
K	REAR L-ch (-)	W	AUDIO-PILOT
L	REAR R-ch (+)	X	POWER-GND

Начало доработки акустической системы в машине не всегда связано с установкой сабвуфера, то есть, его добавлением. Напротив, придуманы четкие технологии, которые, даже без использования басовика способны привести к эффективному результату.

Установка сабвуфера в мазда 3

Можно даже не менять головное устройство, а лишь модернизировать его:

В большинстве своем на Мазда 3 установлен бывает 1-дисковый сд-чейнджер модели AR0. Надо будет его снять, чтобы толком разобраться, что и как.

Внимание. Разбирается магнитола легко, ведь важнее добраться до главной платы. Она, как и следует ожидать, полупустая.

Внутри чейнджера инсталлирован главный процессор МВ, цифровой аудио процессор ТДА и выходной усилок ТА.

Примечание. Из всех трех элементов, хотелось бы выделить аудиопроцессор, который выполнен очень качественно, никаких нареканий его работа не вызывает.

В салоне седана выкладывается АЧХ, подразумевающая собственное исполнение: другими словами, когда доработано правильно головное устройство, верно поставлены усилитель, передняя акустика и саб.

Вот, как выглядит в этом случае АЧХ.

А вот как выглядел данный показатель до этого.

У штатного варианта исполнения схемы срезаны низы, и это заметно со 120 Гц на малой громкости. Когда сила звука повышается, низы режутся вообще со 180 Гц, в середине наблюдается явный провал, высокие частоты поднимаются и спадают после 10 кГц – катавасия какая-то. Напротив, если грамотно доработать, то спад ВЧ начнется только с 15 кГц, а спад низких полностью зависит от сабвуфера.

Если спросить у экспертов, то большинство подтвердит, что из-за особенностей салона автомобилей Мазда 3, даже после доработки наблюдается небольшой провал в районе частот от 500 Гц до 1,5 кГц. Это даже не провал, а провальчик, равный где-то 3-5 дБ, но все же. С другой стороны, это еще хорошо, что особенность салона сказалась на провале, а не на выпучивании.

Многие пытались бороться с провалом данного типа следующим образом:

Изменяло положение динамиков в дверях, экспериментируя путем их приоткрывания.

И это ни к чему не привело. Да и что тут думать и гадать, ведь практически все салоны машин, каждый по своему имеет особенности, которые отрицательно сказываются на построении сцены. Но, все-таки, можно попытаться добавить СЧ прямо на торпедо.

По доработке чейнджера:

Прослушивая музыку с СД-дисков и USB носителей обнаруживается разница. В частности, когда она звучит с носителей, то воспроизводится громче, заметны явно низы.

Примечание. Объясняется этот факт тем, что сигнал в случае с носителями поступает через дифвходы аудиопроцессора (о котором было сказано лестно выше).

Одно из решений доработки чейнджера подразумевает стандартный подход. Другими словами, путем увеличения питания конденсаторов и емкости в стабилизаторах.

Примечание. Повышать элементы надо так, чтобы при этом они вписывались в габариты.

Еще одно решение связано с те, что знает каждый радиолюбитель – НЧ усилителя определяют переходно-разделительные конденсаторы, соответственно, ВЧ зависит от полупроводников и ОС. Таким образом, если поставить переходные емкости в два раза больше для СД и USB, это будет эффективно.
Можно также доработать и тембры. А конкретнее, в аудиопроцессоре надо сдвинуть регулировку на 1 октаву ниже, чтобы она сравнялась с 50 Гц.
Вместо 100 нФ поставить 220 нФ, а на верхних частотах сдвинуть октаву вверх.
Чтобы компенсировать провал сабвуфера ниже 40 Гц, рекомендуется поставить 4,7нФ вместо 5,6нФ.
Верхнюю середину лучше сильно не задирать, оставить как есть, а когда появится необходимость – добавить регулировку ВЧ.

Итак, после выхода сигнала аудиопроцессора на фронты через проходную емкость 56нФ, учитывая входное сопротивление ТА в 90 кОм, можно добиться более или менее результативного финала. В тылу стоит емкость на 39нФ, что подразумевает частоту среза, равную 100 Гц.

Можно также выпаять резисторы, тем самым, обрывая цепочку повышения ВЧ в тонкомпенсации. Далее поменять один конденсатор 56нФ на 150нФ. Здесь правило, чем больше тем лучше не работает, так как выше 180нФ лучше не делать.

Установка сабвуфера мазду 3

Можно также увеличить емкость по скорости падения/нарастания паузы. Таким образом, можно избавиться от щелчков при переключении треков, что несомненно, очень актуально при функционировании USB. Изначально стоит 2,2нФ, а надо поставить на 47нФ. Больше уже не стоит, так как при переключении радиостанций звук не успеет упасть до нуля.

Доработав этим способом голову в Мазда 3, можно в значительной степени улучшить звучание, получив долгожданный бас с 20Гц и получив до 17кГц СЧ и ВЧ. Больше ВЧ не будет резать слух, а бас станет мягко обволакивать слух на малых громкостях.

4-хканальный усилитель Oris TA-100.4 и моноблок Avatar ATU-1000.1D установили на монтажную панель, закрепленную к металлу сиденья болтами, для максимальной надежности крепления.

Вся проводка закреплена, выполнена заделка всех концов кабелей. Силовые кабели и часть акустических, затянуты в "змеиную кожу", для защиты от порезов и перетирания.

Штатные широкополосники заменили на мидбасы Dynamic State CM-16.3v2. Для этого изготовили проставочные кольца из фанеры. Двери уже были виброизолированы прошлым владельцем авто. Кольца закрепили в штатные места саморезами, их оказалось достаточно для надежного и жесткого крепления.

Вместо задних динамиков также встали Dynamic State CM-16.3v2

Протяжка акустических кабелей в двери выполнена через штатные гофры и розетки. В тех местах где необходимо, кабели защищены "змеиной кожей".

В этой машине мы применили самодельные межблоки из высококачественных коаксиального кабеля и компрессионных наконечников.

Для пайки использовали японский серебросодержащий припой OYAIDE SS-47, с содержанием серебра 4,7 %.

Проводка за магнитолой также защищена от механических повреждений и короткого замыкания.

Силовой кабель под капотом закреплен и защищен "змеиной кожей" от порезов и перетирания. Колба с предохранителем закреплена.

В качестве сабвуфера был выбран Oris LW-D2.12. Для него изготовили короб и перетянули карпетом в цвет багажника.

Заделка акустического кабеля для сабвуфера

Шелковые твитеры Kicx ND25s установили в уголки зеркал.

Вместо штатной магнитолы при помощи переходной рамки и разъемов установили 2 DIN Pioneer MVH-AV180

Ну вот, и решил написать отчётец по инсталляции в Мазду 3, которую делал на прошлых выходных.
Было куплено:
Саб JBL gt5 1204
Голова Kenwood kdc6051U
Усилок ESX se4120
кабели:
сила КГ-16
межблоки Kicx
акустические провода 2х2,5
вибра 3 листа.
предохранитель 100А, клеммы и пр. мелочёвка.

итак, время четвёртый час дня 18 июля 2013. Приступаем!
Вытряхиваю весь хлам из багажника, вытаскиваю фальшпол

Задняя дверь очень звонко отзывалась на простукивания снаружи.
Беру промышленный фен и… Начинаю клеить вибру.

После проклейки задняя дверь при простукивании-бетон.По звуку как бетонный пол в моём гараже:) На этом, первый день был закончен.
На следующее утро, 19 июля, я поехал в гараж как на работу- к 8 утра.
Продолжил проклеивать.
Остальные два листа ушли на арки и на пол

к 12 часам с виброй было покончено.
Пью чай и приступаю к проводке.
Силу протягиваю через заглушку в моторном щите. Просверлил в ней отверстие и снял фаску для кабеля.

Далее пришлось разобрать обшивки дверей и протянуть провода к динамикам от усилителя.
Снял штатную магнитолу, запихнул в переходную рамку kenwood, приклепал дисплей бортовика к рамке. протянул линейники и провод на управление усилителем. также протянул провод с аккумулятора на магнитолу(через 10А предохранитель)
вставил рамку на место. Линейники к усилку тащил по правому борту, силу на усилок тащил по левому. также, по левому борту протянул кабель для басс-буст контроллера

Усилок закрепил на спинке заднего сидения, провода вывел вниз и стянул стяжками. на саб кинул кабель по 6 кв. саб не крепил. Собрал весь пластик и отдал машину Кирюхе. Он остался почти доволен результатом. Не устроило его разве что отсутствие бортового компьютера после демонтажа штатного г.у. Буду возвращать штатное гу и переносить kenwood в бардачок. Как вариант, предлагаю вынести переднюю панель к пепельнице. Но может и в бардачке останется.
А что же он хотел? для того, чтобы был бортовой комп надо было брать гу "Урал":))) как вариант- процессорный concert cdd
а пока что

вернулся я домой в 23 часа усталый, но довольный результатом. Всё таки люблю я этим заниматься.

Mazda 3 BK

При замене штатного головного устройства Mazda 3 BK или необходимости ремонта, понадобится выполнить демонтаж. Магнитола Мазда 3 БК, а также сабвуфер должны подключаться с соблюдением распиновки. Рассмотрим нюансы снятия ШГУ и подсоединения сабвуфера.

Снятие магнитолы Мазда 3 BK

Процедура демонтажа штатного головного устройства Mazda 3 BK начинается со снятия выключателя аварийной сигнализации. Для этого выполняются следующие операции:

Обесточивается бортовая сеть Мазда 3 БК посредством отключения минусового контакта от аккумуляторной батареи.
При помощи отвёртки с плоским жалом поддевается и извлекается декоративная накладка в середине центральной консоли.

В открывшемся пространстве выкручиваются два крепежных винта верхней накладки торпеды, используя крестовую отвёртку.
Преодолевая сопротивление фиксаторов из пластмассы, демонтируется накладка.
Отключается разъем питания от кнопки управления аварийной сигнализацией Мазда 3 БК.
Зажав фиксирующие пластмассовые планки кнопки, извлечь её из технологического отверстия.

Далее рассмотрим, как снять магнитолу Мазда 3 BK:

Сверху по бокам откручиваются крестообразной отвёрткой два крепежных винта ШГУ.

Затем проигрыватель вытаскивается из посадочного места и отводится в сторону. При этом расстояние будет ограничено длиной питающих проводников.

(Ссылка на источник фото)

Отсоединяются разъемы питания с тыльной стороны, и штатная магнитола Mazda 3 BK полностью демонтируется.

Распиновка штатного головного устройства Mazda 3 BK

При проведении работ по замене или ремонту магнитолы Mazda 3 BK понадобится изучить схему распиновки питающей колодки. Это позволит избежать проблем с проводкой и исключить перегорание проигрывателя. Даже при использовании европейского переходника типа ISO потребуется уточнить назначение каждого контакта.

(Ссылка на источник фото)

Первоначально уточним функционал каждого отдельного контакта штатного головного устройства Мазда 3 БК согласно цветовой принадлежности подключенных проводов:

коричневый с белой полосой – плюс переднего динамика слева;
зелёный – минус передней колонки слева;
красный с желтой полоской – плюс переднего динамика Мазда 3 БК справа;
белый с черной и красной полосой – соответственно минус передней колонки справа и задней слева;
красный с черной и белой полосой – плюс заднего динамика слева и справа соответственно;
синий с желтой полоской – минус правой колонки сзади;
жёлтый с зелёной полосой – питание 12 В от замка зажигания;
синий с красной полоской – цепь подвода напряжения 12 В от аккумуляторной батареи;
черный толстый – общая масса;
фиолетовый – питание 12 В от габаритных огней на подсветку;
синий с белой полосой – 12 В для питания усилителя антенны;
черный тонкий – не задействован, но подсоединен к корпусу.

Зная назначение каждого провода, можно без проблем подключить магнитолу. Но в зависимости от конкретной комплектации Мазда 3 БК, используются два типа колодок питания – J701 и J702. Поэтому требуется знать распиновку для каждой из них.

Распиновка разъема J701 штатного головного устройства Мазда 3 BK:

A – FRONT L-ch (+);
B – FRONT L-ch (-);
C – FRONT R-ch (+);
D – FRONT R-ch (-);
E – AUTO-ANT;
F – AMP-CONT;
G – DIM-CANCEL;
H – ST-SW 1;
I – ST-SW 2;
J – REAR L-ch (+);
K – REAR L-ch (-);
L – REAR R-ch (+);
M – REAR R-ch (-);
N – B/U;
O – TNS (+);
P – ILLUMI (-);
Q – SPEED;
R – UART 1;
S – UART 2;
T – CAN (+);
U – CAN (-);
V – ACC;
W – AUDIO-PILOT4
X – POWER GND.

Схема распиновки колодки J702 Mazda 3 BK:

a – ACC;
b – AUX-CONT;
c – M-BUS (-);
d – TEXT CLOCK;
e – SIGNAL-GND;
f – L-ch (+);
g – R-ch (+);
h – POWER GND;
i – B/U;
j – ILLUMI (-);
k – M-BUS (+);
l – TNS (+);
m – TEXT DATA;
n – L-ch (-);
o – R-ch (-);
p – SYSTEM MUTE.

Замена штатной магнитолы на Teyes на Андройде

(Ссылка на источник фото)

Рассмотрим вариант замены заводской магнитолы Мазда 3 БК на китайский мультимедийный комплекс Teyes на системе Android 8.1. Устройство можно приобрести на AliExpress. Из преимуществ отмеченных по отзывам клиента выделяются:

девяти дюймовый экран;
возможность подключения управления с рулевого колеса;
работоспособность бортового компьютера Мазда 3 БК;
наличие планок крепления для монтажа БК со ШГУ;
16 Гб внутренней и 1 Гб оперативной памяти.

Процесс установки магнитолы Teyes на Mazda 3 BK:

Первоначально подготавливается новый проигрыватель – устанавливается переходная рамка, подключаются фишки.

Выполняется демонтаж штатного головного устройства по ранее описанной схеме.

Осуществляется перестановка экрана бортового компьютера с ШГУ на магнитолу Teyes.

Подсоединяется штатный разъем питания.

Производится раскладка проводов: три выхода USB и кабель AUX протягиваются в перчаточный ящик, антенны GPS и GSM устанавливаются в нише лобового стекла в центральной части торпеды.

Остаётся выполнить заключительные операции по установке магнитолы Mazda 3 BK.

После установки отмечается работа устройства без глюков. Интернет, навигация, радио, чтение флеш-карт без нареканий. Кнопки на руле обучаются быстро и легко. При этом не удалось настроить бортовой компьютер, на дисплее показывают только часы.

Как подключить сабвуфер к ШГУ

(Ссылка на источник фото)

Установка сабвуфера Мазда 3 БК требует подвода электрического питания. Для этого используют следующие варианты:

распайка ШГУ Mazda 3 BK для вывода линейных выходов;
монтаж электроцепи от колонок;
использование нового проигрывателя.

Рассмотрим последний вариант, который требует меньших затрат. Для монтажа сабвуфера на Mazda 3 BK потребуется сей девайс Stinger с алюминиевым корпусом и комплект силовых проводов.

Stinger

Комплект силовых проводов

Устройство подключается к штатному разъему магнитолы Mazda 3 BK, соблюдая распиновку.

Для прокладки кабелей необходимо демонтировать ШГУ и внутренние пороги. Провода прячутся под обшивку, а к АКБ тянутся через технологическое отверстие над педалями.

Заключение

Всех приветствую! Эта статья будет о том, как я делал себе музыку в машину, но не просто рассказ про компоненты, а будут и интересные описания, которые либо вообще нигде не описаны, либо плохо. Итак, приступим. На момент установки, я владел этим чудесным автомобилем уже 3 года, и всё это время я думал, нужно-ли мне улучшение музыки или и так нормально. До этого был установлен Ятур и перепаяна магнитола по методу Халина. И вот, перед новым годом, я решился поселить в багажнике друга по имени самбуфер, который должен будет меня радовать. Заказал в М-Видео и, пока он ехал, я решил, что надо-бы тогда еще и динамики поменять, хотя бы в передних дверях. Купил и динамики (EDGE), но, когда подключил их, услышал, что "что-то не то". Решил их оставить в задние двери, а вперед надо что-то другое. Вперед взял компонентные Пионеры. Ну, думаю, раз уж я так настроился, то надо действовать до конца, т.е. менять проводку и ставить усилок.

Основные параметры для системы для меня были такими:
1. Прежде всего, оно должно приятно звучать внутри машины для меня самого, а не сотрясать всю округу
2. Чтобы я мог на природе летом музыку погромче послушать
3. Чем ближе к стоковому виду, тем лучше
Компоненты выбирал в сетевых магазинах электроники по характеристикам и отзывам.
Колонки вперед — Pioneer TS-650C
Колонки назад — EDGE EDPRO65X-E6
Усилитель — Ural BV 4.70
Сабвуфер — Pioneer TS-WX300TA
Провода вперед — 2,5мм2 медные (толстые, шопестец, 1,5мм хватило бы выше крыши)
Провода назад — 1,5мм2 медные
Питание уся — ПВ3 10мм2, минус с кузова
Питание саба — проводами из комплекта, с виду тоненькие, но саб играет, провода не греются (хотя на высокой громкости не проверял)
Задние динамики закрепил через вот такие проставки,

заказанные с Алика, передние просто вырезал из фанеры и покрасил в черный цвет. Для установки твиттеров я решил не использовать родные уголки зеркал со штатными динамиками, а взять уголки без динамиков с комплектации попроще и туда установить новые пищалки. Так и смотрится лучше (Фото не сделал, увы).

Усилитель специально выбирал компактный, т.к. заранее решил крепить его под сиденьем пассажира. Для этого нужно снять сиденье и посмотреть, что там у нас такое.

По краям салазок имеются отверстия, вот их и будем использовать. Отверстия диаметром 8мм, но если туда пытаться засунуть винт на 8мм, то у него будет сильно торчать шляпка и сиденье будет упираться в эту шляпку, т.е. сиденье не сможет полностью перемещаться от края до края. Поэтому берем винты на 6мм с потайной головкой. Они утопают в эти отверстия достаточно глубоко и не мешают сиденью.
Теперь изготавливаем площадку под усилитель.

Нам понадобится фанера потолще, милиметров 8 — самое то, чтобы саморезы не торчали с другой стороны (у меня была тонкая, а совсем коротких саморезов не было). Размеры не снимал, делал "на глазок", но получается около 475*280мм.

Отверстия размечал и делал уже по месту. На фанере нужно сделать вырез, он нужен для того, чтобы провод на сиденье не терся об фанеру при перемещении сиденья.

Еще один важный момент — фанеру нельзя прижимать прямо к салазкам, иначе нижняя часть сиденья будет прижата к фанерке и сиденье не сможет двигаться. Я подложил по 2 гайки в качестве стоек и теперь ничего не задевает. Теперь можно прикрутить сам усилитель и подключать его.

По окончании установки все выглядит очень хорошо, уся не видно, он не мешает.

Дальше я захотел поменять грили в дверях. Для этого были куплены в автомагазине дешевые сетки 4 шт.

Достаем сами сетки и немного выравниваем край, примерно на 1см.

Далее снимаем дверные карты и снимаем серое кольцо и выпиливаем лишний пластик. Кольцо это лучше снимать, срезая ножом заклепки, а не паяльником, потому что потом можно туда вкрутить винты.

Еще нужно срезать пластикое ребро с внутренней стороны, а то оно в динамик упирается. Теперь примеряем сетку и вырезаем на ней пазы, чтобы потом вернуть на место декоративное кольцо.

Чтобы впаять сетку в дверную карту, нужен МОЩНЫЙ паяльник. Начинаем потихоньку, неспеша проходить по периметру сетки и впаивать ее в пластик.

Главное, не торопиться, по началу, сетка плохо прогревается и утопает в пластике, но чем дальше, тем проще. Возможно, потребуется сделать 2 круга паяльником.

Обратите внимание, утопленность сетки должна быть равномерной по всему периметру, иначе, когда вернете на место серое кольцо, будут некрасивые зазоры.

После того, как впаяли сетку, выравниваем шов пайки либо паяльником, либо наждачкой и возвращаем серое кольцо на свое место. Можно посадить на винты, но мне больше понравилось на супер клей с содой.

Если сетку впаяли ровно, то и кольцо сядет ровно, т.е. все будет красиво, как с завода. Если где-то содрали краску при пайке, то можно подкрасить черным лаком для ногтей.

Вообще, процедура достаточно утомительная на каждую дверь нужно по 2-3 часа времени. Но результат есть, теперь обшивка на так трясется при работе динамиков, а значит больше звука выходит наружу, а не под обшивку, а это очень хорошо

А теперь самое интересное. Усилитель и саб нужно как-то подключить к магнитоле. Магнитола у меня штатная, она мне нравится своим внешним видом и функционалом и мне хотелось сохранить именно ее. К счастью, в мире существует Михаил Послыхалин, который рассказал, как именно подключить усилитель к штатной магнитоле Мазды 3, а именно — описал, как сделать линейные выходы и изготовить предусилитель сигнала с аудиопроцессора. Сначала хотел сделать плату предусилителя попроще, чтобы не сильно геморойно, но мысль о том, что потом буду ездить и думать о том, что может быть и лучше, подтолкнула меня на то, что нужно сразу делать двустороннюю плату и самый крутой предусилитель.

Изготовил плату ЛУТом, распаял (ничего не отмывал, сперва проверил на работоспособность), подключил и… не работает… ничего… Магнитола молчит. Теперь даже без предусилителя. Пытался отремонтировать, спрашивал советов у Халина, он помогал, как мог, но потом я просто с разборки заказал еще одну такую магнитолу за недорого. Подключил, проверил — звук есть, все вроде хорошо. Быстренько сделал распайку для корректировки АЧХ и стабилизации питания, установил в машину, звук был, значит хорошо. Но время не настраивалось на магнитоле, об этом я писал здесь. Проблема оказалась в процессоре управления, а именно — он имел немного другую маркировку. Старый процессор был mb90349, а новый mb90f349. После перепайки процессора, часы снова вернулись ко мне. Осталось решить вопрос с предусилителем. Изготовленный ранее я не рискнул повторно втыкать в магнитолу, да и выглядел он как урод. Вообще, сложность изготовления двусторонних плат в домашних условиях заключается в отсутствии металлизации отверстий, поэтому возникает проблема, когда элемент должен припаиваться с обоих сторон платы. Если еще и компоновка тесная, то вообще ужос. Поэтому, изготовление платы было заказано в Китае. Долго, но что поделать, хотелось красоты и аккуратности. Это был самый долгий месяц в моей жизни, даже в школе у меня жизнь быстрее проходила. И вот они приехали.

Я в тот же вечер их распаял, подключил к магнитоле и теперь все заработало.

Читайте также: