Установка центрального замка москвич 412

Опубликовано: 24.04.2024

наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход актуатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке актуатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:

1. механизмы открытия дверей от поздних ижей или москвичей, один у которого есть режим блокировки водительской двери как на остальных дверях, остальные три обычные. фишка в том что ранние замки слишком тугие, и даже усиленному актуатору их не сдвинуть.
2. усиленные актуаторы SATURN MS-200

3. провода, я использовал акустический кабель двойной.
4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой

итак. для начала прикидываем. увы актуатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.

как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту

после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления актуатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь актуатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с актуатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга актуатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга актуатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении актуатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок

а вот видео, всё очень наглядно и понятно

мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так

после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.

всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки

ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает:)

В этой части я раскрою общую концепцию установки актуаторов. Те, кто ставил уже себе замок, знают, что хода актуатора не хватает на все три положения салонной ручки. Чтобы сохранить её функции, некоторые делают телескопическую тягу от актуатора либо отказываются от функции запирания двери ручкой из салона, полностью доверившись электронике. Последний вариант я, чуть поразмыслив, отбросил, это технически неграмотное решение.
Стал искать варианты установки, и наткнулся на гениальное видео, автором которого оказался не менее гениальный человек LightningDust , тот самый, благодаря советам которого я сделал сцепление моей мечты!
Вот это видео. Как говорится, всё гениальное просто!

Поразила простота и аккуратность установки. В передних дверях нужно просверлить только одну дырку под крепление салазки актуатора, а на задних все ставится уже на имеющиеся отверстия в двери. Я думаю, если бы на заводе когда-нибудь созрели сделать центральный замок на Москвич, то он бы стоял именно так! В переписке автор пояснил некоторые моменты, которые были не понятны по видео.

Позавчера все было организовано на скорую руку, а сегодня доработано и настроено уже как положено.

Для установки на задние двери потребуется болт м4 с гайкой и шайбой, 4 шайбы м5 большого наружного диаметра и пружина. По подсказке автора взял возвратную пружину сектора газа карбюратора солекс ваз 2108, и она действительно идеально подходит, как по длине, так и по жесткости, за что ему отдельное огромное спасибо!, ибо подбор пружин мог бы быть затруднительным если методом тыка подбирать.

Пружину салонной ручки, которая фиксирует положения ручки, ослабил. Не сильно, но и не слабо. Двигается рукой легко, но при этом чувствуется фиксация в положениях закрыто-открыто. Так же скажу, что актуаторы у меня самые обычные, на 7,5кг, и их хватает с огромным запасом. Даже до ослабления пружины они справлялись со своей задачей, так что нет смыла брать усиленные активаторы.

Вот как это выглядит. Начать решил с задних дверей, т.к. мне показалось что там сложнее будет, но оказалось проще некуда.

А вот так работает. Пока проводками, ибо проводка ЦЗ в двери еще не затянута.

Также сегодня свершилось еще два чуда: ввиду отсутствия электричества в гараже я сделал инвертор из старого бесперебойника на 600Вт.

Дрель 650Вт тянет без проблем. Нагрузка на АКБ сравнима с включенными фарами. Незаменимый вариант, если надо что-то быстро припаять, пару дырок просверлить и т.п. Раньше приходилось ради этого разматывать 120 метровый удлинитель из дома в гараж. То еще удовольствие, скажу я вам.

Второе — решил проблему с водительской дверью. Использован первый вариант. Мне удалось придумать и реализовать конструкцию, связывающую салонную ручку с личинкой замка, и теперь водительская дверь запирается-отпирается как изнутри, так и снаружи ключом. Это мне было необходимо для реализации полноценного ЦЗ. А так же сама собой получилась интересная функция: если выходя из машины салонную ручку опустить в положение закрыто и захлопнуть дверь — ручка вернется в положение открыто, что исключает случайное закрытие машины с ключами внутри. Я восхищен проделанной сегодня работой, ну а подробнее в следующей части, не переключайтесь!

Помимо того, что такой специальный замок сделает ваше авто более безопасным, он придаст автомобилю современную комфортность. Двери будут закрываться с нажатия кнопки, более того, вы можете подключить к этой системе и багажник москвича. Тогда все стандартные проблемы с дребезжанием и тугим закрытием будут решены.

Подготовка к установке замка своими руками

Установить опцию, закрывающую двери автоматически, на такую модель как москвич будет немного тяжелее, чем на стандартные модели российских автомобилей. Нужно приобретать усиленный активатор, а пружины придется подрезать. Но мы начнем с того, что подготовим весь необходимый материал и инструменты.

Для того чтобы установить центральные замки на российский автомобиль самостоятельно, нам понадобятся:

Дрель и стандартные сверла;
Нож;
Болгарка;
Отвертка и шуруповерт;
Гофрированные трубки;
Молоток.

Переходим к покупке набора центрального замка. Для начала придется найти механизмы замков Ижа, или Москвича более позднего года выпуска. Это связано с тем, что штатные замки на москвич 412 ни одно усиленное устройство центрального замка не потянет. Ну а после этого покупаем набор центрального замка, рекомендуется приобретать «Сатурн».

В обычный набор обычно входят:

Четыре движка активации замка;
Центральный блок управления;
Провода;
Планки, болты, зажимы.

Подготовив всё необходимое, можно переходить к началу установки.

Процесс установки замка

Первым делом демонтируем все лишние элементы. Придется снять обшивку, панели и пороги. Обратите внимание на то, что движок с четырьмя выводами, по два на плюс и на минус, устанавливается на водительскую дверь. В начале установки вы столкнетесь с несколькими проблемами. Дело в том, то движок на дверь вы сможете установить только в одном положении.

А для этого мы берем болгарку и немного увеличиваем отверстие, чтобы все поместилось.

Теперь переходим к монтажу самого замка. Для этого берем планку, движок и ограничитель. Первое отверстие в планке необходимо сделать больше, используем дрель. Далее монтируем движок. Основным моментом является установка ограничителя, благодаря которому будет открываться только замочек, а не сама дверь.

Теперь проделываем то же самое со всеми оставшимися дверьми. После того как моторчики установлены на свое место, берем центральный блок управления. Монтируем его в защищенное место, желательно не на виду. Именно к нему мы потянем провода от всех дверей, и именно он отвечает за всю работу системы.

Прокладываем проводку

Теперь начинаем тянуть провода. Момент довольно ответственный, к нему надо подготовиться. Первым делом выбирайте для проводки места, защищенные от воздействия посторонних факторов, таких как влажность, грязь, и так далее. Также используйте гофрированные трубки. Они помогут защитить провода от перетирания и перегорания.

Важно! Перед тем как начать работу с проводкой обязательно отключить клемму «минуса» от аккумулятора.

Заранее решите, как вы будете прокладывать провода от задней правой двери. Возможно, вам придется докупить недостающее количество проводов. Все соединения стоит обматывать изолентой, а также исключить контакт открытых частей провода с железными частями автомобиля.

Проверка центрального замка

После того как все необходимые действия выполнены, мы делаем проверку. Для начала берем в руки брелок или остаемся внутри авто, так как при обратном подключении минусовой клеммы, замки должны сработать автоматически.

В идеале все должно исправно работать, но если все же возникли какие-то проблемы, стоит сразу проверить правильность подключения проводов. Самый распространенный вариант – путаницы с выводами на плюс или минус.

На этом установка центрального замка завершена. Необходимо поставить на место обшивку дверей, междверные планки и пороги. Теперь вы можете отправляться в дорогу.

Вроде как 1-й и 2-й это те же яйца, только анфас
3-й с дополнительной стопорной планкой.
Кто сталкивался или делал подобное?
Интересуют варианты на ИЖ старого образца(хром ручки), при котором сохраняется возможность работы внутренних ручек и открытия при севшем аккумуляторе

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

Госпади что там сложного втом цз? вот смотрите целовек просто и надежно поступил, что там думать)) я и вообще думал что все так делают, а почитав подобные темы понял что рассусоливают вокруг да окло)) а на самом деле ничего сложного))

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Теплотех, не надо никаких реле для этого абсолютно, ведь ты не управляешь этим проводом никаким элементом, а только получаешь сигнал для сигнализации - в данном случае минус. Как только ты открываешь дверь концевик (один из концевиков) замыкает на корпус и подает сигнал на плафон, ну и на сигнализацию. Так что смело цепляй провод от сигнализации на любой концевик - думаю удобнее всего на водительский, он ближе (хотя смотря где ты блок поставил).

У меня например коцевик вообще был только один - на водительской двери. Когда ставили сигналку в прошлый раз, то поставили дополнительно их на все остальные двери и все провода от них завели на концевик водительской двери. Ну а от него уже идёт провод куда надо.

Только смотри внимательно - на сигналке есть концевик дверей "минус", а есть "плюс". Тебе нужен минусовой.

Другое дело если под сохранением света ты имел ввиду "вежливую подсветку". Я точно не поню минус там подается от этого канала или плюс. Если минус - то его тоже на концевик цепляешь, программируешь этот канал и будет тебе подсвечивать салон когда снимаешь с сигналки, но дверь ещё не открыл.

Всякое решение плодит новые проблемы

Теплотех, так значит и у тебя только на водительской двери концевик был?

Я когда ставил сигналку, ни одного реле не добавилось. Но точно будет реле на сирену (вернее оно есть и останется от старой сигналки). А также реле на привод багажника.

У тебя что за сигналка, в ней есть ЦЗ? Или отдельно брал его?

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

В комплект центрального замка в основном входят четыре актуатора, проводка к ним, крепежные детали и блок управления.
Моя установка центрального замка началась с того, что я хотел приделать активатор (ел.привод, моторчик, соленоид и т.д.) к внутренней ручке, которая работает на открывание-запирание, а это большая ошибка так как приводит к неудаче. В результате я сделал так, что привод отпирал и запирал, но открыть дверь из салона было невозможно. На этом установка была закончена! Но все же, к счастью, возобновлена, после того как я смазал замок водительской двери. И вот же оно решение! Замок просто идеален для ел.привода. Дальше все видно на фото

На второй фото видно где сверлятся дырки, чтобы закрепить ел.привод. Можно и выше крепить, но я бы не советовал, потому что нужно будет точно выверять, что бы не было перекоса.

Вот готова водительская дверь!
Дальше дело сложнее, так как там уже другой принцип будет. Все три остальные двери блокируются изнутри опусканием ручки вниз. В механизме есть звездочка (она же и снаружи). Так вот ее и надо заблокировать, но не ручкой, а електроприводом. Принцип один и тот же! Так как у меня М-2140, то я взял дверные механизмы из ранних моделей (какие не знаю, они у меня лежали давно) и повыбивал заводские заклепки (аккуратно) вместе из фиксаторами (потом у меня они стали блокирующими фиксаторами). Дальше померил, просверлил под заклепку дырку, вставил, заклепал. На фото внизу с тросиком.

Конечно нужно болгарочкой шлифонуть посадочное место и внизу срезать округление что б перемещение блокиратора было легким. И сам кончик подогнать к звездочке, так что б он двигался закрить-открыть без заиданий.

Третья и четвертая дверь делается по тому же самому принципу что и вторая, но с одним но… После того как вы сделали блокиратор, закрепили в механизме и поставили, то закрепить вблизи ел.привод (моторчик) нет возможности — мешает колесная арка. Надо взять тросик, который идет на открывание капота «Жигулей», разрезать напополам, но так что бы проволка, та что внутри двигается, была больше, чем наружняя (запас надо еще для закрепления к блокиратору и моторчику). Сам моторчик крепится уже по длине того как вы отрезали.

Думаю с фото понятно, что и как. Когда все двери готовы, проводка, что в комплекте центрального замка. прокладывается к дверям и каждый моторчик подключается, но обшивку не ставте так как может надо будет перекинуть провода (поменять полюса к моторчику). Реле центрального замка прикручиваем как угодно.

Читайте также: