Установка центрального замка на уаз хантер своими руками

Опубликовано: 15.05.2024

концевики в двери обычные от ТАЗа подойдут или их длины не хватит? И надо покупать что-нить специальное?

2. ЦЗ на такие двери вообще имеет смысл городить? Или забить? "-"-ы вижу в том что а) кинематика двери при открытии такова что провода будут на разрыв и на излом б) если закрылись на ЦЗ то снаружи ключем не открыть, а если АКБ в таком положении помер то что? в) усилия в замках.

3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам - намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?

4. Никто не поделится (хоть на время) 2-ым номером 4х4-клуба (а то я проэбаут, даже в Крылатском тока 3-ий продается)

я бы внедрил дополнительное реле, которое бы рвало некую цепь но не сразу, а при использовании чего-то.

например отключало бы питание ЭБУ при включении стартера, а при отключении опять бы включало.

Планирую ставить ЦЗ на Головастика, и тоже озаботился этой проблемой. И имею такую идею: в малозаметном месте вывести наружу 2 провода от двух клемм аккумулятора. Что это даст:
1. При выключенной массе замкнуть и отомкнуть машину. Достаточно снаружи провод "-" аккумулятора закоротить временно на корпус и открыть двери брелком, как обычно.
2. При умершем аккумуляторе открыть машину. Достаточно попросить у соседа живой аккумулятор и соединить его к проводу "+" и к массе (если при этом масса умершего аккумулятора внутри была выключена, то даже если его закоротило, все равно он не помешает). Двери также открываются в штатном режиме.

Такине вот мысли. Какие подводные камни я не учел?

Я так в общем-то и поступил на Субе - -- субы мало кому нужны, праворульные еще менее кому нужны, а вот пихать кривые китайские реле в нативный японский вспрыск - как-то показалось неправильно :)

важнее имхо пейджер - чтоб он пищал дома даже когда сигналку уже отключили :)

чота я тебя не понял 1. если у недоброжелателей есть ключ с брелком от сигналки, то блокировка не поможет, они просто откроют машину, заведут штатно и поедут.

2. если обезвредят сигналку (отключат каким-либо образом), то найти блокированную цепь, или просто кинуть напрямую провода - дело 5 минут. Эти 5 минут почти ничего не решат.

какие еще есть варианты ?

>
> 2. если обезвредят сигналку (отключат каким-либо образом), то найти блокированную цепь, или просто кинуть напрямую провода - дело 5 минут. Эти 5 минут почти ничего не решат.

[strong]Дядь, ты сам то пробовал так угнать авто? Понятно что если есть вся ночь впереди и спокойные условия, то можно разобраться с электрикой. И найти релюху, и кинуть првод напрямую. Но никак не за 5 минут. Сам попробуй)))))) за пять минут справица тот кто знает подрулевое хантера на зубок. И если релюху поставить прям тут же не отходя от кассы и облегчая работу крадунам. Релюху то можно вкарячить в любом месте авто. хоть а колесе![/strong]
>
> какие еще есть варианты ?

[strong]Повторяю, тот ко проффесионально занимаеца тырканьем машин, НИКОГДА не посмотрит на уаз. С него денег хрен снимишь. Ну а если всёж таки посмотрит и припрёд его списить уазку, то он скорее всего подготовлен нормально и простыми м агазинными сигналками ты его не остановишь.
Мы ставим сигналку от пионеров, пьяных гуляк-искателей приключений, и от долботрахов. Ни один их них не станет курочить машину в поисках заветной релюхи. Сломает подрулевое, найдёт три провода замкнёт из и всё. Если поедет то хорошо, если не педет то пошёл этот уаз на юх.

Не переоценивай ни ценность авто, ни возможности тех кто на эту ценность посигнёт.[/strong]
>

А кто им его даст? Случай разбойного нападения не рассматриваем.

тут 2 варианта - 1) угоняют профи. Хотя есть небольшой шанс что задержка на 5 минут их спугнет или даст возможность выбежать из дома (дома пейджер если сработал)
2) угоняют пионэры типа покататься - ИМХО им проще плюнуть и поискать другую машину чем разбираться что куда перемыкать.

Рома, да ты маньяк параноикк)))))))))))) ты щас пытаешься выстроить схему мирового заговора? Да каму нах надо у тя ключи то тырить? у тебя УАЗ. а не бэхза с мереном. Ну не будет никто заморачиваться, не будет.
А если уж на то пошло, то вот тебе ещё возможности:
1. ты по пьяни подарил ключи прохожему.
2. ты их потерял, а нашёл чел, кторому позарез нужен уаз.
3. у тя уаз напичкан электроникой компами, золотом, и прочими нужностями до токой степени, что тобой заинтересовались дяденьки взрослые и умные. А тогда просто живи в машине с кучей друзей и оружия. Или повесся.
4. случайно подошёл брелок от другой машины.

Всё это может быть, теоретически. При таком подходе продать машину, деньги пропить, ничего не иметь и не бояца. Только так)))))

[strong]Тазовские подходят в большинстве случаев. Вот у Мана к примеру три работают нормально а один не достаёт. Он просто наростил его паксиполом.[/strong]
>
> 2. ЦЗ на такие двери вообще имеет смысл городить? Или забить? "-"-ы вижу в том что а) кинематика двери при открытии такова что провода будут на разрыв и на излом б) если закрылись на ЦЗ то снаружи ключем не открыть, а если АКБ в таком положении помер то что? в) усилия в замках.

[strong]Не слышал чтоб провода рвались или перетирались/переламывались. Засунь жгут проводов в резиновый рукав специальный, ибудет тебе щасье. А чтоб не попасть под раздачу при севшем АКБ, не ставь замок на заднюю хлопушку, и всегда сможешь через неё влезть.[/strong]
>
> 3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам - намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?
>

[strong]В замке зажигания можно порвать провод каторый идет на стартер или провод каторый включается при повороте ключа в положение "зажигание вкл" и не гаснет после заводки мотора.[/strong]

> 4. Никто не поделится (хоть на время) 2-ым номером 4х4-клуба (а то я проэбаут, даже в Крылатском тока 3-ий продается)

> >
> > 3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам - намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?
> >
>
> В замке зажигания можно порвать провод каторый идет на стартер или провод каторый включается при повороте ключа в положение "зажигание вкл" и не гаснет после заводки мотора.
- Стартер -- очень банально да и перемкнуть легко. Надо что-то поизвращеннее придумать.

Выбор противоугонного устройства на наш Hunter с дизелем ЗМЗ-5143 был недолог. По совокупности характеристик нам идеально подошел охранный комплекс Partisan RX-5 компании «Мега-Ф». Что мы хотели: сигнализацию с несложной установкой, водонепроницаемый пульт с большим радиусом связи, возможность программирования системы для дистанционного и автоматического запуска двигателя, наличие турботаймера, высокую степень защищенности, надежность и небольшую цену. Всему этому наш выбор соответствует полностью. К комплексу Partisan RX-5 присовокупили комплект активаторов замков дверей, микроволновые датчики, концевики дверей и капота, трубки для проводов, ну и все, что нужно для монтажа, – саморезы, изоленту, на которой лучше не экономить, клей, пластиковые хомуты, двусторонний скотч, припой. Из инструментов, кроме ключей и отверток, нам понадобились дрель с набором сверл от 3 до 10 мм, паяльник, ударная отвертка, специальные монтажные кусачки, тестер, нож – в общем, все то, что должно быть в гараже у владельца «УАЗа».

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

- Укрепите активатор в кармане двери по месту

- Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

Центральный замок в УАЗ серии 3151.
Для сего действия понадобится следующее: моторедукторы – 4 шт. (желательно усиленные), провода, дрель, сверла диаметром от 3 мм, уже установленная сигнализация с выходом на центральный замок (моторедукторы), саморезы (болты) диаметром под монтажные отверстия на корпусах моторедукторов.

Демонтируем механизмы замков дверей.

Желательно все действия производить с каждым механизмом по отдельности дабы не перепутать их между собой.
Следующим шагом является приведение механизмов замков дверей в надлежащее состояние. Под этим подразумевается смазка, притирка, подгибание, для обеспечения легкого, без особых усилий и заеданий перемещения трущихся частей и механизмов.
Для наглядности приведу принцип работы механизма замка двери. Сам механизм делится на две части — это открывание и блокировка.

Та часть на фото на которую Вы смотрите — направлена наружу двери, а тыльная соответственно внутрь салона. Итак, при нажатии снаружи двери на кнопку ее открывания, она давит на кулачок (1), который под нажимом утапливается приводя в действие механизм и замок открывается. При отпускании кнопки двери, пружина возвращает кулачок в исходное состояние и механизм замка стопорится. Это принцип работы механизма открывания. Теперь как работает блокировка. Со стороны салона машины на рычажок (3) надета ручка запирания машины изнутри. При повороте этой ручки на запирание, рычажок (3) толкает планку (4). При ее перемещении язычок (2) заходит под кулачок (1), что блокирует его не давая при нажатии снаружи двери на кнопку продавить его и соответственно открыть замок. Вот как то так. Соответственно основная задача при установке центрального замка — это задействовать эту часть механизма, планку (4) с язычком (2).
Итак, продолжу.
Особое и пожалуй основное внимание необходимо уделить отмеченному на фото ниже механизму.

Это как раз и есть та деталюшка, которая отвечает за запирание замка из салона. Именно с ней и будет производиться манипуляция. Еще раз обращаю особое внимание на нее. Нужно добиться такого ее состояния, когда она будет двигаться довольно легко, без заеданий. Просто смазкой этого не добиться. Тут нужно именно подгибать детали, подпиливать и устранять заусенцы от трения металл о металл. А еще у этой детали есть пружинка, которая фиксирует планку либо в положении открыто, либо закрыто. Она так же влияет на легкость перемещения механизма и с ней можно немного «поработать». Конечно, все вышесказанное не имеет отношение к тем, у кого все работает изначально нормально.
Не стоит наверно писать о том, что механизм замка не мешало бы почистить и смазать.
Далее нужно подготовить сами моторедукторы, а точнее их тяги (спицы) которые идут к ним в комплекте. Для этого откусываем необходимую длину тяг, подгибаем и укорачиваем как показано на фото ниже

Затем необходимо просверлить отверстие диаметром примерно 3 мм. В язычке планки запорного механизма.

После чего, нажав на рычажок кнопки замка, вставляем тягу моторедуктора.

Все. Механизм замка можно ставить на место. У нас должна быть видна торчащая тяга.

К ней необходимо, отрегулировав правильное расположение хода моторедуктора, прикрутить сам моторедуктор через соединительный зажим.

Под правильным ходом подразумевается состояние механизма замка (отпирание, запирание) при сжатом и отжатом состоянии привода моторедуктора. При этом не стоит регулировать его так, чтобы для полного отпирания или запирания шток моторедуктора перемещался в самое крайнее сжатое или отжатое состояние. Пусть он немного не доходит. Этакая золотая середина.
Теперь осталось разметить место крепления моторедуктора к двери.
Это можно сделать путем примерного местоположения верхнего монтажного отверстия на корпусе моторедуктора, а далее отмерить и просверлить нижнее. Ниже на фото есть размеры.

После этого прикручиваем к двери моторедуктор саморезами или болтами.

Еще раз проверяем и при необходимости окончательно регулируем тяги от моторедуктора к механизму замка.
Результат виден на фото

Комплекты замков защищены патентом

Интернет-магазин АвтоПарус

Интернет-магазин Автопарус, гарантирует порядочность, огромный ассортимент разного товара для тюнинга, обслуживания автомобиля и товары для туризма и отдыха. Гарантийный срок 1 год практически на весь ассортимент. Отличный выбор масел для автомобиля и низкие цены. Просто наведите курсор на магнитолу изображённую ниже текста, нажмите и вы попадёте на страничку магазина. Также консультации по интернет магазину Автопарус вы можете получить на сайте Сиват. Доставка в любые регионы России и других республик почтой и транспортными компаниями ПЭК, DPD, КИТ, Деловые линии. Отправку товара с Автопаруса можно объединять с товаром купленным на сайте Сиват. Магазин интернет Автопарус не берёт оплаты за доставку, для отправки заказанного вами товара до терминалов в своём городе. Вы заплатите только сумму которую вам насчитает почта или транспортная компания.

Установочный комплект центрального замка на автомобили УАЗ-3741,УАЗ-396255,УАЗ-220695 и их модификации.
На УАЗы с бортовым кузовом комплекты не подходят для стандартной установки.
Комплект рассчитан только на фургоны УАЗ с кузовом вагонного типа. В настоящий момент доступны комплекты на 3 двери, на 4 двери и на заднюю дверь. Комплекты рассчитанные на другие модели УАЗов смотрите ниже.

Комплект центрального замка на 3 двери - 2520 руб.

Комплект центрального замка на 4 двери - 3360 руб.

Комплект центрального замка на заднюю дверь - 840 руб.

Комплект центрального замка на УАЗ-3303, это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Устанавливается комплект в кузов автомобиля, а не в двери. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени по установке, а также, наличие всего двух дверей на автомобиле намного упрощает установку авто-сигнализации. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка - 1960 руб.

Комплект центрального замка на УАЗ-39094, это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка - 2670 руб.

Комплект центрального замка на УАЗ-469 и УАЗ Хантер - это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка - 3460 руб.

Комплект для задней двери - 940 руб.

-->

Комплект универсальный для грузового транспорта и других автомобилей.

Цена 940 руб.

Комплект универсальный рассчитан на широкий модельный ряд грузовых и других автомомобилей устанавливается на усмотрение установщика как в дверь автомобиля так и в кузов. Работает от 12 вольт. В автомобилях с бортовой сетью 24 вольта ,на электропривод ставится разгрузочное сопротивление на электропривод (в комплект не входит ) или через преобразователь напряжения .Для установки универсального комплекта необходимо место по горизонтали не менее 220 мм ,если такого расстояния нет то свяжитесь с консультантом и вам подберут другой вариант.

Все замки не привязаны к замкам установленным на заводе. Работают от любой автосигнализации. Изготовлены из стали. Диаметр корпуса замка составляет 18 мм. Шток замка оцинкован ,а корпус замка покрашен порошковой краской. В основном комплекты рассчитаны на установку в кузов автомобиля. В двери делается только отверстие для входа штока замка. Комплекты просты в установке, а так же не прихотливы в работе за счёт того, что конструкция находится в сухом мете т.е. кузове, а не в двери. Замки являются интеллектуальной собственностью и запатентованы. На случай поломки автосигнализации или выхода из строя аккумулятора установщик может вывести в скрытное место провода от центрального замка или сделать другую секретку например капроновую нить за которую можно открыть любую дверь на ваше усмотрение.

Комплект универсальный для заперания и открывания дверей автомобиля и других дверей в быту с возможностью подключения 12 вольт или 24 вольта,а также других приёмно передающих устройств.

Варианты исполнения:

12В 3х проводной (670 руб)

Данный установочный комплект разрабатывался для автомобилей линейки УАЗ с кузовом вагонного типа и является интеллектуальной собственностью. Автомобили УАЗ пользуются всё большей популярностью в России и за её пределами, из за своей доступности в цене и своих вне дорожных качеств . Всё больше УАЗ применяется в различных сферах бизнеса .

Очень много дискуссий по интернету по поводу доработки подвески , двигателя и других частей автомобиля линейки УАЗ. Одним из часто обсуждаемых вопросов это открывание и закрывание замков дверей УАЗ – 3741 , УАЗ -402 , УАЗ -2206 и их модификаций. Не секрет что замки дверей УАЗ – 402 и замки УАЗ других модификаций, сможет открыть даже школьник , а некоторые владельцы УАЗ их вообще не закрывают. В современное время на автомобилях УАЗ перевозят, используя его в определённых сферах деятельности , довольно дорогое оборудование или инструмент и др. ценные вещи.

При этом от автомобиля нельзя отойти ,а если и отходишь ,то автомобиль стараешься не терять из вида. Даже просто закрыть автомобиль, обходя его по кругу ,при частых переездах, да ещё и разными ключами ,иногда честно говоря раздражает. Поэтому было решено придумать центральный замок для автомобиля УАЗ с кузовом вагонного типа, т.к. он наиболее часто используется в бизнесе ,охоте и других сферах. Причем он должен был быть прост в установке и доступен в цене и при этом надёжно закрывать и открывать двери автомобиля, ну и соответственно подключаться к любым приёмно-передающим устройствам. Такой комплект был придуман мной и установлен на несколько автомобилей УАЗ - 2206 . За год испытаний к центральному замку не было никаких нареканий .

Центральный замок работает только от приёмно-передающего устройства ,у меня от сигнализации ,но есть приёмно-передающие устройства просто на закрытие и открытие ,они дешевле сигнализации но я в них не вижу смысла, экономия не большая. Единственное что занимает время ,то это электропроводка ,но от неё увы никак не уйти. Надо обратить внимание на то, что комплект на автомобилях УАЗ с кузовом вагонного типа устанавливается в кузов автомобиля, а не в двери ,кроме задних дверей. Комплект на одну дверь, можно устанавливать практически в любой автомобиль, в двери будок , задние двери автомобилей в которых не предусмотрено подключение замка с электроприводом, а также можно использовать в бытовых условиях и дверях если есть возможность его установки. Ход штока замка составляет около 20 мм , а диаметр корпуса замка около 18 мм.

Покупая любой установочный комплект, Вы получаете выгодную цену на система дистанционного управления Alfa Comfort

Комфортное управление центральным замком.

Второй брелок с возможностью установки в него ключа зажигания (откидной ключ ).

Не требуется сирена ,при открытии и закрытии оповещают габаритные или поворотные огни в зависимости от подключения.

Не требуются концевики на двери.

После закрытия мигает светодиод как в автосигнализации.

Очень простая установка.

На УАЗ-452 с четырехступенчатой МКПП.

Цена 500 руб.

УАЗ 2206, 29891,
3962 "БУХАНКА",
3909 "ФЕРМЕР"
ЧЕРНЫЕ (КОМПЛЕКТ)
Цена 1250 руб.

УАЗ 2206, 29891,
3962 "БУХАНКА",
3909 "ФЕРМЕР"
ХРОМ (КОМПЛЕКТ)
Цена 1550 руб.

УАЗ 3303 "ГОЛОВАСТИК"
ЧЕРНЫЕ (КОМПЛЕКТ)

УАЗ 3303 "ГОЛОВАСТИК"
ХРОМ (КОМПЛЕКТ)

Электростеклоподъемники
УАЗ 2206, 3909 "ФЕРМЕР",
3741, 3303 "ГОЛОВАСТИК",
3962 "БУХАНКА" ГРАНАТ
Цена 3350 руб.

AURA SCS-S7RD,600р.1м-7р.
Пров.монт.крас.0,75,100м.

AURA SCS-S7BL,600р.1м-7р.
Пров.монт.синий 0,75,100м.

AURA SCS-S7BK,600р.1м-7р.
Пров.монт.чёрн.0,75,100м.

AURA SCS-S075,1300р.1м-13р.60к.
Пров.монт.2х0,75,100м.

AURA SLT-0160,1160р.1м-13р.
Тюбинг 12,5мм,50м.

DAVINCI PHI 370,3000руб.
Дальность до 2000м,ЖК брел.
Посмотреть характеристики

Alfa Alfa 3833,1900руб.
Влагозащ.брелок,усиленный.
Посмотреть характеристики

CENMAX VIGILANT ST-6A ,
Запуск,NEW,цена3760 руб.
Посмотреть характеристики

Mongoose PS 2070, 500руб.
Пейджер к автосиг.
Посмотреть характеристики

Alfa komfort,1500руб.
Система дистан.управления.
Посмотреть характеристики

DaVINCI PHI 1370RS - 3900 руб.
Брелок с ЖК, автозапуск.
Посмотреть характеристики

Alligator C300, цена 6700 руб.
Двухст.,ЗАПУСК,дат темп.
Посмотреть характеристики

ALLIGATOR SP 55RS,6200 руб.
ключ шифр,сирена,запуск,ЖК
Посмотреть характеристики

ALLIGATOR SP30,цена 5220 руб.
Двухст.,сирена,ЖК дисплей.
Посмотреть характеристики

1. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2005

Замок зажигания: + 12 — розовый зажигание — синий/чёрный стартер— красный

Блок центрального замка за левой боковиной: запирание (-) — коричневый отпирание (-) — жёлтый

Коричневый (средний) разъём на панели приборов: повороты (+) — оранжевый и коричневый зарядка (+) — синий/оранжевый

Концевик дверей, включая багажник (-) — жёлтый на лампе в ногах водителя

Тормоз (+) — коричневый на «лягушке»

Сиват

МТС: +7 919-200-28-22 Beeline: +7 960-646-80-33 Теле2: +7 953-474-55-90

2. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2013

Жгут замка зажигания: +12 — розовый Зажигание (+) — синий Стартер (+) — синий К проводам легко подцепиться за щитком.

Блок центрального замка, который находится с права в кик-панели Повороты (+)- синий/белый, оранжевый Двери общие (-) — желтый Центральный замок (-) — закрыть — 7 пин, открыть -2 пин. К ЦЗ подцепляемся как на Шевроле-Ниве. Блок похож на Калиновский, но маркировка там Уазовская.

Если блок сиги прятать за щитком, то провода протянуть до блока ЦЗ не составит проблем. Снимаем крышку правой боковины панели приборов и туда рука лезет, провода от сиги пускаем по штатному жгуту.

По поводу штатных концевиков. Авто был с пробегом 500 км, а концевики уже работали через раз, так что меняйте их сразу на еврики.

Чёрный (3-й) разъём щитка приборов: Ручник (-) — зелёный/красный Генератор (+) — синий/белый

Когда будете снимать щиток, пронумеруйте черным маркером хотя бы первые два белых разъема. Их легко перепутать.

Стоп (+) — коричневый, на лягушке. Там две лягушки, нам нужна правая, на которой всего 2 провода. Отцепляем оба разъема и поднимаем этот жгут на верх к щитку, так очень легко подцепиться.

Обход иммо. Можно сделать в разрыв штатной антенны, они идут вместе с жгутом замка зажигания. А можно и свою антенну накинуть. Когда будете снимать облицовку рулевого вала, ее нижнюю часть, там 2 дальних самореза за резиночкой спрятаны.

Концевик капота стоит штатный, в углу у стойки лобового с левой стороны. Возможно этот провод идет в блок ЦЗ. Не вызвонил, потому что концевик в самом конце монтажа увидел и подцепился возле него.

Центральный замок

Буханка HOWTO

Назад Модернизация выхлопного тракта

Оглавление

Вперед Передняя печка

Надеюсь, никто не будет отрицать, что центральный замок — удобная штука? Особенно когда приходится бегать с ключом вокруг машины. Особенно с разными ключами, да при этом отыскивать их в связке! А тут — повернул ОДИН ключ (или нажал на кнопочку, если есть сигнализация) — и готово: все двери закрыты! Удобно!

Именно это «удобно» и подвигло меня на изобретение очередного велосипеда. Замки дверей буханки, имея возраст в несколько десятилетий, сами по себе не приспособлены для подключения приводов, в отличие от, например, нынешних «козлиных» замков. Мало того, они еще и разные! То есть замки боковых дверей однотипные, а вот на задних дверях конструкция принципиально иная. С задней двери я и начал.

Блокировка дверей задка.

Конец наружной ручки, входящий в замок, имеет форму квадрата, что навело на мысль стопорить ее пластиной с соответствующим вырезом:

Вроде все просто и без хитростей. Однако хитрости есть. Одна из них в том, что ручка в двери фиксируется нежестко и имеет некоторый люфт, что приводит к изрядному «плаванию» квадратного конца. Жесткая фиксация происходит при установке замка. Поэтому после изготовления стопора и кронштейна закреплять кронштейн на двери нужно по месту с установленным замком.

Вторая хитрость — ручка после открывания замка и отпускания ее не становится в горизонтальное положение. Возможно, это глюк именно моего замка, но выполнение плавного перехода от круглого выреза к прямоугольному не очень помогло, пришлось подбирать наклон стопора, благо некоторый люфт между ним и кронштейном позволял этот наклон менять.

Стопор и кронштейн сделаны из стальной полосы 42х1,5мм. Ширина стопора 18мм выбрана с таким расчетом, чтобы из той же полосы можно было согнуть кронштейн. Рабочая часть стопора слегка закалена. Общая длина выреза соответствует полному ходу привода (тайваньский двухпроводной Saturn, ход 20мм). Второй конец стопора соединен с приводом тягой, сделанной из электрода-«трешки». Привод закреплен на двери двумя алюминиевыми полосами 20х2, склепанными Т-образно. К ребрам жесткости они крепятся посредством кусков уголка 20х2.

Боковые двери.

Тут идея другая: пластина враспор между язычком на щеколде (по язычку работает наружная ручка) и упором на крышке замка (служит для прижима щеколды к корпусу замка):

В открытом положении, которое показано на эскизе, запорная планка не мешает работе замка. При закрытии замка приводом планка поднимается и широкая ее часть встает враспор (с небольшим зазором) между язычком и упором, блокируя перемещение щеколды. Достоинство этой системы в том, что она срабатывает даже при неполном закрытии двери (на один зуб защелки). Для перемещения запорной планки в корпусе замка пропиливаются соответствующие вырезы. Планку я решил выпилить из той же полосы 42х1,5 — она работает на сжатие и толщины хватает для противостояния попытке открыть дверь. Надо сказать, что в замок влезет планка толщиной где-то до 2,5-3мм. В общем, тоже ничего сложного.

Недостаток такой блокировки вот в чем: если достаточно долго дергать за ручку при заблокированном замке, то разгибается «рычаг ручки» (кат. №451Д-6105154) и ручка перестает открывать дверь вообще; особенно это относится к новым ручкам — у них этот рычаг выполнен из очень тонкого металла. Проблему решает небольшая доработка ручки — выкидывание «фиксатора ручки» (450-6105158), нарезка в его отверстии резьбы М8 и вворачивание туда куска болта или шпильки подходящей длины (я подрезал по месту). Личинку тоже приходится подпиливать и ручка становится «вечно открытой». Спасибо Палычу за эту идею.

Вариант установки «более других» замков был отвергнут. Теоретически могут подойти «люксовые» замки 3151 (толщина двери примерно такая же), но экспериментировать на тот момент было не на чем — не на рабочей же машине!

Правая боковая дверь (официально именуется «дверь задняя»).

Проблема — замок неразборный. Ну то есть разборный, но лучше не надо — крышка закреплена развальцовкой резьбовых втулок и расклепкой прочих штырьков. «Голь на выдумки хитра» — после разметки пропилил углы отрезным кругом, форму отверстий довел надфилем. Выпилил запорную планку по . После установки в замок узкая часть планки загибается на корпус замка в

7мм от ее края — этим предотвращается ее выпадание.

С установкой привода все вышло случайно и идеально: он уместился вертикально аккурат в 5см под планкой. Больше его поставить некуда! Закрепил его одним шурупом (второй не нужен — усилие небольшое, а от проворота привод удерживает ребро жесткости), согнул тягу по месту. При сборке сначала запихал на место замок (но не прикручивал его), потом одел привод на тягу и протолкнул на место. Тяга сделана из куска электрода 3мм.

Предние двери.

Замок также неразборный, но как побороть его, я уже знал. Запорная планка такая же, как на боковой двери. Сам привод разместил в заднем нижнем углу двери. Сместить выше или вперед вряд ли получится — помешает направляющая опускного стекла или само стекло. Для удобства установки привода прорезал окно в ближайшей подштамповке. В принципе, можно исхитриться поставить привод и без резания двери, но очень уж неудобно… Единственная трудность — надеть привод на тягу и провести его на место: тросы стеклоподъемника мешают. Провода закрепил в районе нижнего ролика стеклоподъемника, дабы случайно не попали под трос.

Управление.

Управление — от сигнализации, для чего последняя и ставилась. Соответствующий вход сигнализации подключен напрямую к клеммам АКБ через предохранитель 16А.

3. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2014

Замок зажигания: +12 — розовый зажигание — синий стартер — красный

На блоке комфорта: концевик дверей — желтый багажник — коричневый капот — синий/желтый

Центральный замок подключаем в двери, как на Priora — красный провод в разрыв

Повороты — оранжевый и синий/белый

Стоп — коричневый (на лягушке)

Контроль работы (генератор) — розовый, брал под капотом.

Смотрите также

Комментарии 25

Покраска не планируется. Только двери в цвет покрашу, надставки у меня новые черненькие. Остальное нормально.

Хватит писать, я читать не успеваю, середину читаю, в конце бах-бах еще 3-4 записи, ленту не могу посмотреть, все читаю )))

Приятного чтения. )) Да сейчас мало и редко пишу, раньше больше писал. Да и работы сейчас к завершению, медленно процесс идет.

Спасибо. Вот я одного только понять не могу, все делаешь основательно, с большим потенциалом и запасом прочности, а лодку кузова поставил без какой-либо подготовки и обработки! Почему так?

Да в тот момент, уже устал заниматься машиной, хотел побыстрее закончить и начать ездить. Сил не было на лодку, тем более кузовные работы для меня самые сложные. Если бы занялся лодкой, то еще бы на год затянулся ремонт.

4. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2015

Замок зажигания: +12 — розовый зажигание — синий стартер — красный

Приборка: контроль ручного тормоза — зелёный/красный через диод сигналы поворотов — синий/белый и оранжевый

За щитком приборов: концевик капота — синий/оранжевый стоп — коричневый

Контроль работы (генератор) — розовый, брал под капотом

На блоке комфорта: концевик дверей — желтый багажник — коричневый

Центральный замок — красный провод в разрыв, как на Приоре

Daewoo Nexia. Расположение и назначение предохранителей и реле. & | Форумы автовладельцев

Если перестал работать топливный насос, проверьте контакты в гнезде предохранителя, а также реле C и его контакты.

Daewoo Nexia — Выбивает предохранитель F13

Если воздух от системы кондиционера поступает в салон плохо или недостаточно холодный, проверьте салонный фильтр и замените. F18 30 А — питание магнитолы от аккумулятора, обогрев заднего стекла, электропривод замка багажника, центральный замок. F15 20 А — свет в салоне, свет в багажнике, электропривод антенны.

Рассказ владельца Daewoo Nexia — электрика и электроника. У каждого владельца нексии должна быть обозначение…

Возможно в системе закончился фреон. Или подайте напряжение 12 В напрямую на разъём вентилятора, проверив тем самым исправность его электродвигателя, проверьте этот разъём подключения проводов к вентилятору на предмет окисления контактов.

Это убережёт ваши нервы и время во многих случаях. На его место воткнул мощный провод напрямую с АКБ. В месте плохого контакта появляется переходное сопротивление определённого значения, вот в этом месте и появляется нагрев.

Если при включении указателей поворотов не работают ни поворотники, ни контрольные лампы на приборной панели, скорее всего дело в подрулевом переключателе, его контактах или реле. Не забудьте также проверить сами лампочки в поворотниках.

F9 30 А — стеклоочиститель, омыватель. Проверьте, работает ли сам мотор-редуктор, подав на него напряжение 12 В, плотно ли закручены гайки на валах держателей очистителей, исправен ли механизм трапеции.

Проверьте исправность правого подрулевого переключателя, контакты и провода в его разъёме. Ещё причина некорректной работы мотора очистителя может быть в плохом контакте на массу. Попробуйте напрямую замкнуть проводом корпус автомобиля с корпусом мотора и проверить его работу. Если на улице низкая температура, проверьте, не замёрз ли механизм очистителей, особенно валы с гайками, при необходимости очистите ото льда и влаги. F10 10 А — электропривод замка крышки бензобака.

F11 10 А — реле компрессора кондиционера. Чтобы после зимы кондиционер работал исправно, зимой рекомендуется время от времени включать его в тёплом месте гараж, бокс, автомойка , чтобы уплотнительные соединения смазывались.

Иначе их придётся менять весной. При низкой температуре из-за отсутствия давления кондиционер не включится. Если перестал работать кондиционер, проверьте помимо этого предохранителя также реле J. Возможно в системе закончился фреон. Проверить можно открутив колпачок на боковой части ресивера, расположен недалеко от аккумулятора. Нажав на клапан, фреон должен с шипением выходить из отверстия, значит давление и газ есть.

Предохранители и реле Renault Logan Если давления нет, проверьте датчик давления, установленный на трубке около воздушного фильтра. При замыкании контактов в двухконтактном разъёме датчика давления кондиционер должен включаться. Заправьте систему фреоном, предварительно проверив систему на отсутствие утечек.

Утечки могут быть в соединениях, трубках и радиаторе кондиционера. Дело может быть также в муфте, которая при включении кондиционера должна передвигаться будет слышен щелчок , если она не работает, проверьте её разъём, также можно проверить, подав на неё напряжение 12 В, к контактам доступ только снизу, удобнее всего добраться из смотровой ямы.

Также может быть неисправен компрессор или оборваться его ремень, проверьте наличие в передней части двигателя целого и натянутого нижнего ремня под верхним ремнём генератора.

Nexia N100 Реле автоматического включения ближнего света

Если воздух от системы кондиционера поступает в салон плохо или недостаточно холодный, проверьте салонный фильтр и замените его. Мог также засориться испаритель, проверьте и очистите его.

F12 30 А — низкая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора. Если вентилятор работает только на повышенных оборотах, проверьте этот предохранитель, контакты в его гнезде, а также реле B и K. F13 20 А — приборная панель, часы, прикуриватель, зуммер, лампы заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла. F14 30 А — звуковой сигнал, высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора. Если не работает звуковой сигнал, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, а также реле I.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Центральный замок в автомобиле это общее название системы блокировки замков на дверях автомобиля и крышки топливного бака. Функция не относится к обязательной, поэтому водитель сам решает надо ли ему его устанавливать. Центральный замок двери автомобиля работает как при включенном, так и выключенном зажигании.

Подскажите пож.фольксваген б5.старлайн как подсоединить.ненайду как откр закр делает.уже боюсь спалить. А вот что бы открыть машину нужно сначала нажать выделнную кнопку (чуть меньше основной) и через микропаузу нажать основную большую кнопку /та что закрывает машину и является кнопкой посыла комбинации команды/.

Во время блокировки через пульт или поворотом ключа активируются микропереключатели. Далее происходит следующее:

Схема подключения центрального замка анализирует поступившие импульсы.
Коммуникатор подает сигналы на главный и другие блоки.
Исполнительные механизмы получают сигнал на блокировку. Все замки автоматически закрываются.

При использовании этого типа управления следует учитывать, что реле применяется только внешнее. Неправильная установка может привести к моментальному повреждению устройства, поэтому монтаж проводят с особым вниманием.

На момент покупки стоил 580 рублей. Можно найти и дешевле. В комплекте: два брелока, блок ДУ, комплект проводов с колодкой и мануал на английском языке: Мануал: Так как Гранта имеет свой ЦЗ, то подключаем блок ДУ по схеме «D»: 1.

Тогда у меня второй вопрос-Почему производители мерседес, форд, мазда и т.д. Не ставят сигналки с завода? Это им не по карману? Или они не умеют это делать? Или Ваш вариант?

Подключение центрального замка потребует от непрофессионала приложить немало усилий, терпения и времени, но результат окажется превосходным. Перед тем как подключить центральный замок, его необходимо приобрести.

Я вот подмываю или купить такое готовое или собрать самому. Сейчас готовим новое здание, 2 кабинета моих будет. Как раз основной кабинет сделаю на первый канал (отомкнул/замкнул), а второй на второй канал на типа багажник — отомкнул и дверь сама и открылась.

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Читайте также: