Установка дмрв от ваз на ауди 80
Опубликовано: 18.05.2024
Проверь номер своего расходомера с таблицей совместимости .
Если результаты будут неутешительные, проверяй все по схеме
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Пиши логи ходовых испытаний и выкладывай на просмотр .
как делается - смотри здесь
Особое внимание на сообщ. №2
yalymka
сержант в отставке
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Если у тебя АКПП, то пиши логи как едет, если вторую подкидывет - пусть так и будет. Газ на второй не отпускай, пусть себе ускоряется до 3 передачи. Когда будет 3500-3800 об педаль отпустишь.
Посмотри во втором сообщении 2 ссылку, по ней информации не дал никакой .
Под № 9 - Датчик давления во впускном коллекторе - G71- с датчиком температуры во впускном коллекторе - G72-
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Заполнять таблицу можно " от руки ", на холостом и прогретом до 85*.
Для твоего мотора нужно проверить для начала группы - 1,3,4,5,7,10,11,13,15,18,23,51.
wwandrey
Не просто заглянул
seric
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Ехать никуда не надо, измени тип файла у себя в компе.
G71и G72 - это два датчика в одном корпусе, под №9 на рисунке.
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Датчик температуры во впускном коллекторе -G72- вместе с датчиком давления во впускном коллекторе -G71- расположен в общем корпусе.
Правильность его работы можно видеть в гр.07- сначала смотришь холодный мотор, потом заводишь и смотришь цифры при прогреве и. горячего двигателя.
wwandrey
Не просто заглянул
Извините, выпал из темы - был очень занят на работе, не было возможности сделать диагностику. Сейчас записал лог-файлы двух датчиков ВАЗовского (Bosch) и Pierburg, проводил для каждого датчика три режима "разгон-накат". Сделал снимки экрана, получилось по 4 файла каждого испытания. Пробую прикрепить. Достаточно этой информации для анализа? Буду очень благодарен!
seric
Файлы мелкие, глаза можно сломать.
Если у нас проблема с разгоном во время старта, тогда зачем нам файлы с " накатом .
Предлагаю измерять разрежение в одной из трубок, которые приходят на ЕГР клапан или на актуатор турбины.
Для этого нужно иметь манометр с двухсторонней шкалой в плюс и в минус с пределом до 1.5 бар, можно даже до 1.0 бар.
Переходники из толстой трубки на тонкую можно соорудить из подручных средств.
Данные огласить на холостом ходу и при 2.тыс оборотов.
wwandrey
Не просто заглянул
wwandrey
Не просто заглянул
seric
Разрежение явно меньше нормы, значит надо искать утечки.
Норма = 0.6 - 0.8 бар.
План действий такой :
- найди резервуар-накопитель вакуума ( груша ) где-то на грудине наверняка закреплена. ( на рис. под №11 )
- Проверь или нет там на шланге утечки.
-Снять шланг с резервуара и подключи манометр. Если на входе в резервуар будут те же 0.48 или 0.35, тогда с резервуаром все в порядке.
- подключить все обратно и собрать разобранные детали .
План разводки шлангов для регулирования давления наддува: буквенные обозначения двигателя ASZ, AUY, BTB, BVK
1 - Вакуумный привод
2 - Воздушный фильтр
3 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
4 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-
5 - Перепускной клапан ОГ -N18- (электропневматический)
6 - К турбонагнетателю
7 - Обратный клапан
Белый вывод к электромагнитному клапану ограничения давления турбонаддува. → Поз., к переключающему клапану заслонки впускного коллектора → Поз. и к вакуумному ресиверу → Поз.
8 - Анероид
Для регулирования давления наддува
Компоненты турбонагнетателя нельзя заменять
9 - Всасывающий патрубок
с перепускным клапаном выпускных газов (механическим) и заслонкой впускного коллектора
10 - Присоединение вакуумпровода
Между насосом тандемного типа и усилителем тормозов
11 - Вакуумный ресивер
По этой схеме проверь или все трубки у тебя правильно подключены и без трещин ( не пробитые).
И так начнем . . . . . . .
Чтобы переделать на Январь 5.1 понадобилось :
— ГБЦ с двигателя SD (бесплатно)
— Впускной коллектор инжекторный (без разницы какой) (бесплатно)
— Форсунки с ABK (бесплатно)
— Топливная рампа с ABK (бесплатно)
— Топливные шланги с ABK (бесплатно)
— Фильтр нулевого сопротивления HKS Super Power Flow (500 руб)
— Фильтр топливный инжекторный (118 руб)
— Электрический подвесной насос малого давления (бесплатно)
— Планка для подвесного насоса (бесплатно)
— Кронштейн крепления фильтра Pro-Sport 16кл (250 руб)
— Переходник дроссельной заслонки (бесплатно)
— Контроллер январь 5.1 2112-1411020-41 (4500 руб)
— Дроссельная заслонка 56 мм (1100 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ (25 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки AUDI (бесплатно)
— Регулятор холостого хода 2112-1148300 (460 руб)
— Датчик кислорода Bosch 0-258-005-133 (986 руб)
— Датчик массового расхода воздуха Bosch 0-280-218-037 (1790 руб)
— Датчик положения дроссельной заслонки 2112-1148200 (350 руб)
— Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-04 (135 руб)
— Датчик температуры охлаждающей жидкости 2112 (90 руб)
— Датчик детонации Bosch 0-261-231-046 (250 руб)
— Датчик холла 2108-370680 (120 руб)
— Жгут проводов 21103-3724026-10/11 (3500 руб)
— Жгут проводов форсунок 2112-3724036 (300 руб)
— Патрубок впускной алюминиевый Pro-Sport (1350 руб)
— Модуль зажигания 2112-3705010 (1400 руб)
— Реперный диск от шкива коленвала 2110-100505 (бесплатно)
— ВВ провода от 8 клапанного инжекторного ВАЗа (170 руб)
— Реле электра бензонасоса Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле главное Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле электра вентилятора Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)
Датчик температуры охлаждающей жидкости был внедрен в алюминиевый патрубок головки рябом с датчиком температуры показания доски приборов, чтобы ДТОЖ функционировал нормально было спилено технологическое отверстие (заглушка) на 1 см. для того чтоб рабочая поверхность датчика полностью была в антифризе . Отверстие просверлил сверлом 10 мм., резьбу нарезал метчиком размером 12мм. с шагом резьбы 1.5 мм.
Была приобретена планка под электрический подвесной насос малого давления, и естественно сам насос (с моновпрыска) . Ставим эту планку с насосом в штатное место под задним сидением
Решил поменять карбюраторную обводную трубку на инжекторную, так как нам больше не понадобиться шланги на подогрев впускного коллектора
Снимаем свой механический бензонасос (если конечно у вас карбюраторная была ) и поставил на его место заглушку от 1.8 DZ (есть два вида заглушки ). Если у вас моновпрыск был или родной инжектор с электронным инжектором ABK или ADA то электрический насос можно оставить прежний так как он давит нужное количество атмосфер, если был механический инжектор то придется его менять
У всех кто выкладывал информацию про установку заметил что все пишут что коллектор нужен с модели ABK, все это бред, форсунки встают в любой коллектор хоть он DZ, SD,3A, AAD, JN, ADA, ABK единственное отличие в том что под коллектора DZ, SD, JN и под коллектора 3A, AAD, ADA, ABK надо будет разные прокладки под дроссельную заслонку вытачивать из за разной высоты коллектора
Чтобы сделать проставку под дроссельную заслонку от Ваза нам понадобиться пластина алюминия толщиной 12 мм, руки с нужного места и инструменты . Смотря какой у вас коллектор вытачиваем прокладку – желательно ее делать самому так как могут возникнуть трудности с размерами ( каждый собирает январь с разными запчастями и попросту могут данные чертежи с интернета вам не подойти ) . Можно конечно отдать токарю чтоб сделал, но это еще лишние затраты получаются
Мне пришлось выточил две разных проставки под дроссельную заслонку, так как изначально я хотел поставить коллектор от DZ, SD, JN но потом подвернулся другой от 3A, AAD, ADA, ABK
Со шкивом долго мучился, сначала около несколько месяцев искал токаря-фрезеровщика, весь город объездил а потом чисто случайно друг с подъезда мне говорит “у меня же дедушка всю жизнь работает на заводе токарем, он тебе все сделает без проблем ” . В этот же день еду к нему объясняю что надо сделать – сказал что сделает вот только сказал что быстро не получиться сделать . В итоге через несколько месяцев звонит мне и говорить что все сделал – еду забираю . Когда увидел шкив удивился сделал его как будто он с завода шел на Audi
Топливные шланги поставил родные от ABK начиная от топливной рампы до топливного фильтра, не стал как многие колхозить и мудрить с резиновыми шлангами . Топливную рампу поставил родную с ABK, у многих заметил кто ставил Январь 5.1 что заморачивались с переделкой от ВАЗа или SAABA топливными рампами, я их так и не понял зачем это надо было делать если проще поставить родную
С тросиком газа мне очень повезло подошел по длине как раз, единственное что мне пришлось сделать — это поставить пластинку которая фиксирует длину троссика, в гараже подвернулась подходящая от Audi (вин код: 8а0 971 846 ).
Модуль зажигание было решено прикрутить на тоже место где раннее стояла катушка зажигания . Можно было конечно еще в районе помпы прикрутить но не стал по причине того что когда будешь ехать по лужам может залить его водой . Берем железный уголок сверлим с одной стороны отверстие на 6 мм с другой на 8 мм и ставим потом на него модуль зажигания
Вакуумную систему всю решил соединить силиконовыми шлангами
На 47 контакт блока ЭБУ надо будет запитать плюс, для того что бы в будущем перепрошить блок ЭБУ . Плюс я взял от двух проводов сине-красных которые идут на + зажигания (черный провод который идет с колодки контактной группы ), кнопку сделал рядом с разъемом для прошивки ЭБУ . При подачи +12 вольт и включения зажигания, при этом бензонасос работать не будет, это значит что ЭБУ вошел в режим программирования и можно его перепрашивать, после того как перешьем ЭБУ выключаем зажигание и отключаем подачу +12 вольт, затем включаем зажигание бензонасос должен заработать и можно будет заводить машину на новой прошивке
В проводке решил заменить разъемы под предохранители на разъемы от Audi b4 , у знакомого на разборке взял 3 разъема под предохранители (вин код: 443 937 530), меняем разъемы и вставляем их в блок предохранителей, делал для более удобной замене предохранителей – чтоб каждый раз не лазить под торпеду
Так же заменил разъемы под реле на разъемы от Audi 80 , все у того же знакомого были приобретены 3 разъема под реле (вин код: 443 937 528) меняем разъемы и вставляем их в блок реле которая находится под блоком предохранителей
чуть не забыл сказать что разъемов под реле существует два вида :
1) слева — которые защелкиваются с наружи блока реле (вин код: 443 937 528)
2) справа — которые вставляются во внутрь блока реле (вин код: 443 937 527)
Реле аналогично поставил от Audi 80 , в гараже было найдено 3 реле Bosch на 40A (вин код: 431 951 253 h) я думаю они будут по надежней, чем сделанные в России релюхи
С вазовской проводке срезал уплотнительное кольцо, так как не хотелось резать кузов под нее . Пропустил весь жгут проводов в штатное отверстие прямо за рулевой рейкой и поставил уплотнительное кольцо от Audi
С датчиком детонации все просто, прикручиваем за генератором в штатное отверстие для него в районе второго цилиндра . Так же решил поменять штекер на родной от Audi, и укоротил провод где-то на 30 см
Датчик фаз позволяет перейти от попарно параллельного впрыска к фазированному тем самым расход бензина станет более экономичней . Для этого разобрав трамблер, выкидываем с него родной датчик холла и все остальные внутренности . Замеряем внутренний диаметр и вырезаем из пластины цельное кольцо, вставляем внутрь и проверяем чтоб полученная деталь вращается свободно .Прикрепляем датчик холла таким образом чтоб пластина вращалась в его прорези . Отметив на диске диапазон по 45 градусов слева и справа от центра датчика холла — вырезаем отмеченную часть . Выставляем трамблер на месте так чтобы середина датчика холла оказалась в центре выреза
К насосу был приобретен оригинальный жгут проводов . Ставим этот жгут в штатное место . Массу насоса прикручиваем в любом месте автомобиля, плюс от насоса подключаем к серому проводу
Блок управление прикрепил хомутом ( которым изначально крепятся с завода насосы центрального замка в багажнике ) радом с блоком реле под рулем
Основной плюс с проводке Января 5.1 запитал от блока предохранителей . Массу прикручиваем в удобное для вас место
Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.
Осторожно много фото!
Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.
Вводные данные
BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):
Проблемы
1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет
Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.
Немного теории
Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.
Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.
Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.
Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.
Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.
Варианты решения проблемы:
1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:
Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.
4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.
5. Придумать что-то своё.
Для меня выбор был очевиден.
Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.
Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.
Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.
Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.
Нашёл вот такой: KMA-200.
С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.
В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.
На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…
Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?
Набросал и смоделировал схемку:
Немного о схеме.
- Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
- Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
- Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц
Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.
Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.
Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).
Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.
Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.
На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.
Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).
Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.
Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.
После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.
Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).
Подопытный: VW passat B4 2e Digifant
В связи с некорректным поведением штатного ДМРВ (Лопаты) который уже восстанавливался методом смещения резистивного слоя, плюс невозможность приобретения новой лопаты из-за космической цены от 800-1200$, а восстановленые говорят ходят не больше 30000 и стоят в районе 300-400$, было принято решение перейти на такой мега колхоз, благо он уже обкатывается года три на vw и audi и вроде как хорошо зарекомендовал себя.
И так:
1. сам ДМРВ. Siemens VDO 20.3855 от Волги/УАЗа цена на момент покупки 2500р.
2. крышка воздушного фильтра от пассата 2е но лучше от моновпрыска. 500р. (Говорят что крышки от Гольфов отличаются малость от пассатов, приходиться с ней маленько поболее повозиться если ставить на пассат, посему лучше сразу от пассата брать если речь о них)
3. разъем ДМРВ от Волги, 80 р.
4. переходная коробка с микропроцессором, который будет преобразовывать выходную хар-ку волговского расходомера в то, что привыкли видеть фольксвагеновские мозги, т.е. в линейную.
5. кусок 4мм пластика. — на халяву
6. Сам переходной контроллер от Schturmann с vwts.ru и WiNNER-S c audi/vwts.ru
7. Патрубок резиновый от УАЗ или Газель который идет на их родной ДМРВ 150руб
7. Ну и всякие сопли (изолента, провода и т.д.) 200руб
Общий бюджет вышел в 5500 с учетом что пришлось лично мне еще брать газовый смеситель 500руб
задачи:
1. убрать сопротивление на впуске в виде этой долбаной лопаты.
2. оставить родной хобот нетронутым.
3. обеспечить ремонтопригодность конструкции и, для маньяков, возврат к лопате.
Моя конструкция усложняется еще наличием установленного ГБО второго поколения, что предусматривает внедрения дополнительно между ДМРВ и ДЗ смесителя газа с "Антихлопком".
У кого ГБО нет, просто этот элемент выкидываем из конструкции.
Фото переделки крышки к сожалению нет, но там все просто, взяли крышку, вырезали в ней отверстие под ДМРВ, сделали толстую или тонкую проставку, я делал толстую так как нужно было добиться максимально жесткой конструкции из-за смесителя газа, он тяжеловат все таки, а так можно просто взять более длинную трубу для удлинения до хобота. Нарезал из 4мм пластика пластины и из них набрал 40мм проставку, все на герметик и болтами к крышке.
Набор основных элементов
Штатная крышка и переделанная с установленными ДМРВ
Так как переделанная крышка получается короче, хобот соответственно не дотягивается до нее, нужен удлинитель. Внутренний диаметр хобота 70мм и такойже внешний диаметр у волговского ДМРВ. Долго не мог найти трубку с таким внешним диаметром, оказался очень редким, помогли ребята из тюнинг ателье Land Cruiser, на своей свалке они нашли идеальную конструкцию под мои условия
Пять минут болгаркой и получил вот такое колечко
Срастил его с газовым смесителем
Отмахнул от УАЗовского патрубка кусок, и через него срастил смеситель с ДМРВ.
Уже потом увидел такие патрубки в запчастях для "МАЗ" они там и дешевле раза в два, чем от УАЗа.
Спаял паука, решил использовать еще один отключаемый разъем для параллельного подключения к штатному разъему ДМРВ, что бы можно было бы в любой момент перейти обратно на лопату.
Подключается просто параллельно штатному разъему ДМРВ и дополнительно кидается +12v
Ставим новую крышку
+12вольт для питания переходного контроллера берем с 15 вывода катушки зажигания, если ошибиться и взять с соседней ножки, то там до 400 вольт скачки от трамблера, сразу смерть и контроллеру и ДМРВ.
Перед подключением проверяем.
Первый пуск, контроль, отладка.
Пока оставил все так, на недельку для отладки в процессе, потом причешу нормально, как положено.
Как было изначально
Чем хорош этот переходной контроллер, он практически не требует настройки, только проконтролировать в двух точках напряжение и выставить джемперами "Бедная" или "Стандартная" смесь.
Машинка завелась сразу на режиме "Стандартная смесь"
Потом перевел на "Бедную смесь" Чуток подкорректировал напряжение на потенциометре "CO" Пока катаюсь на ней. Вот и вся настройка.
Провалов нет, стабильный холостой ход, динамика разгона не изменилась. расход пока проверить не получается, но по опыту других, ни как не отличается от нормальных показателей. Буду недельку тестить и отпишусь.
Результаты тестов буду описывать в своем дневнике.
Gamer сказал:
Это примерно как с ремонтом камеры колеса ..Когда в нём уже дырок..( дохрена.)
Это не про качество ремонта дорожек датчика человеком ..( Позвонив автору выяснил что дорожки).
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
- Модель Audi: 80
- Кузов: B4
- Двигатель : ABK
- Обьем (V): 2.0
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1992
- Город: Алматы
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
Делал такое уже много раз..
Сам датчик стоит ( если не ошибаюсь в районе 5 тысяч.( тенге.)..)
По поводу установки ДМРВ с конвертером ..Чисто моё мнение ..
Цена ДМРВ приличная..+ цена конвертера ..Это дорого ..А самое главное Не ходит он долго ( я про ДМРВ.)..
С такими фильтрами ( воздушными.) ..Как у нас в магазинах..И не будет ходить.
Постоянно встречаю эту проблему. Фильтра не садятся на своё место ..Причём это встречаю . ПОСТОЯННО.
Советую всем обращать на это внимание.
- Модель Audi: 80
- Кузов: B4
- Двигатель : ABK
- Обьем (V): 2.0
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1992
- Город: Алматы
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
Gamer сказал:
А в чём проблема . Чего не устраивает .?
ДПДЗ ..В нём рулит магнитное поле ..А не дорожки ..Как обычно ..В нём нечему стираться..
Пыль ему ДО ЛАМПОЧКИ ..
Чего как раз и боится ДПДЗ..С winners.
- Модель Audi: 80
- Кузов: b3
- Двигатель : jn
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1988
- Город: Алматы
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
vmcovalenko сказал:
И называем всё своими именами..
3102.3855..Это . ДПДЗ. А не ДМРВ.
Так же как и в другой вашей теме ..
По поводу ..Контроля зарядки.
====== Проверил таблетку
- Модель Audi: 80
- Кузов: b3
- Двигатель : jn
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1988
- Город: Алматы
BMI (15 ноября 2017 - 19:21) писал:
И называем всё своими именами..
3102.3855..Это . ДПДЗ. А не ДМРВ.
Так же как и в другой вашей теме ..
По поводу ..Контроля зарядки.
====== Проверил таблетку
Читайте также: