Установка электропривода двери на ваз 2115

Опубликовано: 18.05.2024

Система автоматической блокировки дверей на пятнашках обычно устанавливается еще заводом-изготовителем. И обычно она блокирует замки сразу всех дверей, стоит только запереть ключом замок левой передней двери, то есть, водительской.

Также срабатывает эта система и закрывает все двери машины при нажатии на кнопку блокировки, которая расположена на водительской двери и заведует закрыванием замков. То есть, такая система представляет из себя единый замок, «центральный замок», как говорят специалисты, и в заводском исполнении он не дает открывать и закрывать замки дверей на дистанции, что не слишком-то удобно для большинства автовладельцев.

Однако возможности большинства современных систем автосигнализации позволяют управлять блокировкой и открыванием замков дверей дистанционно, и эту функцию вполне можно реализовать и на вашей пятнашке, если вам вздумается установить такую систему. Это будет куда более удобно и позволит управляться с машиной с большим комфортом, и система будет отлично работать.

Думаю, что каждому, кто мало-мальски разбирается в технике, понятно, что злектропривод такого автоматического замка является своего рода моторедуктором, который объединяет в себе небольшой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, да и редуктор с зацеплением типа шестерня – рейка, и не более того. Понять механизм его действия и установить на двери автомобиля самостоятельно совсем не сложно.

Как становится понятным уже каждому, эти моторедукторы устанавливаются на все двери автомобиля, и позволяют осуществлять одну из самых удобных, а то и просто необходимых функций, то есть открывание и закрывание замков дверей автомобиля на момент снятия его с охраны посредством простого нажатия кнопки на брелке. И никакого ключа при этом не требуется – в этом и заключается удобство использования такой возможности. Если использовать эту сервисную функцию автомобильной охранной системы, то ключ можно даже просто выбросить.

Прежде чем устанавливать автоматический замок, то есть моторедуктор, необходимо его приобрести. Как правило, они продаются в широком ассортименте и обладают достаточным качеством. Лично мне встречать моторедукторы, которые можно считать однозначно плохими или некачественными по сути своей, не приходилось, за редким исключением изначального брака. И потому можно смело выбирать любые. А все те детали, которые понадобятся вам при его установке, скорее всего будут уже в комплекте. Убедитесь в этом при покупке, иначе вам придется самостоятельно подбирать детали.

Для того, чтобы самостоятельная установка моторедукторов удалась, в комплекте должны находиться:
- Монтажная пластина;
- Набор крепежных деталей и муфта (она потребуется при соединении тяги моторедуктора непосредственно с тягой замка);
- Тяга моторедуктора (посредством этой тяги устанавливается соединение между моторедуктором и тягой внутреннего замка при установке данного устройства).

Итак, проверяем наличие запчастей и инструмента и приступаем к работе.

Клемму минусового провода нужно отсоединить от вывода батареи аккумулятора.
На проводах же моторедуктора наконечники обычно бывают установлены заранее, но в любом случае необходимо убедиться в этом. Устанавливаем ответные наконечники на те провода, что связывают устройство с блоком системы сигнализации – это нужно для успешного подключения самого моторедуктора. Берем пассатижи и снимаем с проводов изоляцию до удобного для работы уровня. Длина зачищенного участка провода должна быть такой, чтоб имелась возможность надежно зафиксировать его в наконечнике, иначе конструкция окажется ненадежной. А для того, чтобы можно было легко вставить в наконечник провод, его жилы нужно скрутить в тугой и плотный жгут. После чего уже вставляем кончик провода в наконечник и как следует обжимаем его пассатижами.

Далее нужно проложить в дверях провода замка. Делается это примерно таким же образом, как и при установке аудиосистемы, когда нужно проложить провода к переднему динамику, если вам известно, как это производится. После чего эти провода подсоединяются – в соответствии со схемой, которая должна прилагаться к системе сигнализации.

Далее нужно отсоединить тяги от внутреннего замка двери. Для этого нужно отвернуть все винты крепления наружного дверного замка, после чего снять этот наружный замок и вынуть уже внутренний замок из двери вашего автомобиля. Обнаружится свободное отверстие рычага этого внутреннего замка. Туда нужно вставить пластиковую втулку и оплавить ее концы тепловым пистолетом или каким-то еще образом. Главное при этом – не увлечься. Цель этого действия – получить пластмассовую пустотелую заклепку. Нужна она для того, чтобы не позволять контактировать тяге моторедуктора и рычагу, сделанным из стали, и это позволит вам не сталкиваться с клацаньем, лязганьем и прочим неприятным шумом при открывании – закрывании замка, а также и при движении автомобиля.

Внутренний замок двери автомобиля необходимо зафиксировать с помощью пружины – в верхнем или нижнем его положении. Эта пружина предусмотрена, чтоб увеличить усилие срабатывания замка. Если вы устанавливаете замок именно так, как я рассказываю, то его фиксацию обеспечивает трение в электроприводе. Поэтому нужно извлечь пружину, подцепив ее отверткой. Берем тягу, которая входит в комплект электропривода, изгибаем ее и укорачиваем. По стандарту ее длина должна составлять 102 мм. Затем надеваем шайбу на конец тяги, а тягу вставляем уже непосредственно в замок.

Берем внутренний замок и возвращаем его на место, попутно присоединяя к нему все тяги. А провода питания нужно присоединить к электроприводу.

Ушко рейки электропривода нужно надеть на тот конец тяги, что изогнут. А электропривод нужно закрепить саморезами, использовав при этом шайбы большого диаметра. Крепится он к внутренней панели двери, и для этого в ней предусмотрены специальные отверстия, которыми вы и воспользуетесь. После чего остается только проверить работу электропривода, присоединив клемму провода «минус» к выводу батареи аккумулятора, и если все хорошо работает, то установить на законное место дверную обивку. И все! С этого момента вы сможете наслаждаться автоматической и дистанционной работой ваших замков, и ключи вам не потребуются.

Определеное количество автомобилей «Самара» (впрочем, как и более поздние представители семейства ВАЗ, такие как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и пр.), еще на заводе комплектуется системой центральной блокировки дверей. Такая система одновременно закрывает все замки дверей при запирании ключом двери водителя, либо при использовании кнопки управления замком той же двери. Иначе говоря, такая система является простейшим вариантом «центрального замка», который не предусматривает дистанционное отпирание и запирание дверей и данную полезную функцию можно реализовать в случае установки на автомобиль дополнительной электронной охранной сигнализации.

Необходимо отметить, что до последнего времени, по наиболее распространенным вариантам комплектации машин автоВАЗа система с центральным замком, как правило, не устанавливалась и в случае самостоятельной установки большинства современных сигнализаций приходиться дополнительно решать проблему с установкой электроприводов замков. Сам по себе такой электропривод является стандартным моторедуктором, в котором объединены электродвигатель постоянного тока и редуктор с вариантом зацепления рейка – шестеренка. К счастью имеющийся в настоящее время рынок автомобильных запчастей позволяет без труда найти соответствующий заводской комплект электропривода, который дополнительно включает в себя крепежные элементы, монтажную пластину, тягу и переходную муфту для соединения тяг моторедуктора и штатного замка. После установки такого редуктора появляется возможность открывать двери одним нажатием кнопки брелка.

В общем случае установка моторедуктора дверей на ВАЗ выполняется в следующей последовательности:

Как правило, провода заводского комплекта моторедуктора дверей изначально снабжены монтажными наконечниками и в соответствии с правилами монтажа следует установить соответствующие наконечники и на провода, идущие к центральному блоку охранной сигнализации. С этой целью с проводов удаляем изоляцию (очищенный участок должен обеспечивать надежную фиксацию наконечника). Открытые жилы провода скручиваем в плотный жгут и вставляем его в наконечник, который в свою очередь обжимаем специальным инструментом (в крайнем случае, можно воспользоваться пассатижами).

Далее, используя технологичные отверстия, протягиваем провода и подсоединяем их, руководствуюсь схемой установленной сигнализации.
От внутреннего замка отсоединяем подходящие к нему тяги и отворачиваем винты крепления наружного замка. После снятия наружного замка появляется возможность вытащить и внутренний замок.

Для устранения возможности появления неприятных лязгающих звуков при открывании замка и при движении автомобиля в отверстие рычага внутреннего замка вставляем демпфирующую пластмассовую втулку. Для надежности фиксации края втулки оплавляем тепловым пистолетом.

В прежнем положении замок в верхнем и нижнем положении фиксировался при помощи пружины, поддерживающей необходимое усилие при срабатывании замка. После установки электропривода необходимость в пружине отпадает, поэтому мы извлекаем ее поддев отверткой или другим аналогичным инструментом.
Что касается тяги из комплекта устройства, то ее необходимо укоротить и изогнуть в соответствии с конструкцией нашего замка. Подготовленную тягу вставляем в замок. Замок устанавливаем в посадочное место, подсоединяем к нему тяги и подключаем подготовленные ранее провода питания. Ушко рейки электропривода надеваем на изогнутую оконечность тяги.

Электропривод закрепляем саморезами к внутренней панели двери используя готовые отверстия. предназначенные именно для этих целей. Клемму минусовой цепи подсоединяем к соответствующему выводу АБ.

Необходимо учитывать, что выходы, предназначенные для управления электроприводов дверей, у большинства сигнализаций являются слаботочными (не более 0,5 А), в то время как сами привода используют гораздо более высокие токи. Учитывая подобную особенность, при установке электроприводов дверей может понадобиться включение в схему питания управляющих реле.

Эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)

в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)

для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).

отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.

когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» 😀 схему подключения я подобрал)

данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.

далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)

кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)

итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.

на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! 😀 (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)

после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)

сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)

в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.

с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану 😀 этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.

немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел 😀 и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.

самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).

по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)

взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)

ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5 тиконтактное.

вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.

конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)

выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…

Не работает центральный замок от брелка на ВАЗ 2115

замок не открылся

Одна из проблем,с которой приходится сталкиваться на автомобиле ВАЗ-2115, после некоторого времени,не срабатывает от брелка сигнализации центральный замок. По незнанию,первый раз я поехал к специалистам в гаражи. Специалисты оказались бесполезными. Сняли обшивку,насоветовали мне кучу бредовых идей,вплоть до прошивки самой сигнализации методом,который сами и не знают. За установку обшивки хотели взять 300 рублей. Я им отдал 100 за то,что больше не буду обращаться к ним не по какому вопросу.

с брелка не открылась

А делать что то нужно. По этому поехал я на следующий день к профильным спецам,занимающихся непосредственно сигнализацией и установкой музыки. Этим и объяснять ничего не надо было.

Как хорошо,что есть люди,знающие свое дело и умеющие работать по своему профилю. Без них тяжело было-бы ориентироваться в ситуации,в которой иногда приходится попадать.

Немного пошутив на мои разговоры про то,что посоветовали ремонтники в гаражах,посмеялись и принялись за работу. Я посмотрел,что они делали и сделал вывод,что такое можно и самому без проблем сделать. Повозились они около получаса и все заработало.

Недавно центральный замок снова перестал срабатывать от брелка. На этот раз я решил сам проделать всю процедуру,которую провели специалисты в профильном сервисе.

снял заглушку с ручки

откручиваю ручку шуруповертом(можно отверткой)

Открыл дверь с помощью ключа,взял отвертку,шуруповерт и WD-40 для прочистки элементов замка. Сначала снял заглушку с дверной ручки,открутил с помощью шуруповерта два болта,крепящих ручку. Отсоединил от флажка закрытия двери пластмассовую заглушку. После этого снял обшивку с двери и отогнул резиновую шторку,чтобы приоткрыть элементы замка в двери.

снимаю заглушку ручки открывания замка

Дальше ничего сложного. Беру WD-40 и брызгаю на все элементы,находящиеся внутри дверки и влияющие на работу центрального замка,при этом постоянно открывая и закрывая защелку в двери. Конечно,если сам редуктор неисправен,то процедура эта не поможет,а в остальном чистка элементов центрального замка с помощью вэдешки помогает. В моем случае заедал еще и замок задней левой двери. Для нее я провел такую-же процедуру. Правые двери работали отлично.

отодвигаю резиновую шторку

После этого я понял,а зачем отдавать свои кровные 500 рублей за работу,которую можно провести самому бесплатно и теряя меньше времени на действия,не требующие высокой квалификации.

это элементы и не только нужно побрызгать вэдешкой

Дело сделано,заняло все это около 40 минут. После установки обшивки еще раз проверил работу центрального замка от брелка сигнализации. Все работает прекрасно. На сколько хватит не знаю,поживем-увидим.

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.

2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

В автомобиле Ваз 2110 электрозамки обычно устанавливаются на багажник. Тем не менее, прикрепить такой замок можно и к любой другой двери, которая есть на десятке. Электрический замок выполняет ту же функцию, что и обычный, однако закрывается он не ключом, а специальным пультом. На ваз 2110 электропривод замка багажника способен выполнять важнейшие задачи.

Подготовка к монтажу

Приобретаем комплект замка. Производителей автозапчастей на рынке сейчас очень много, а различий между комплектами особенных нет. Важно чтобы на устройство имелся гарантийный талон и инструкция по эксплуатации и подключению. Также в коробке вы обнаружите:

Дополнительно вам нужно запастись набором стандартных инструментов: плоскогубцы, шуруповерт, отвертки, мультиметр, дрель с твердосплавным сверлом. Помимо стандартных приспособлений сразу же докупите дополнительных проводов, вполне возможно, что длины тех, которые вы обнаружите в коробке, вам не хватит. Также пригодится черная термостойкая изолирующая лента, гофрированные трубки, клипсы для крепления обшивки, так как очень часто обшивка элементов автомобиля крепится на одноразовые.

Важно! Обязательно проверьте наличие и правильность заполнения гарантийного талона на купленное устройство. Вне зависимости от того кто выполнил установку, вы или сервис, в течение года вы имеете право на бесплатный ремонт.

Самостоятельная установка

В первую очередь необходимо закрепить электропривод на крышке багажника и обеспечить его механической связкой с самим замком. Для этого придется сделать два надреза на замке, а получившийся свободный «язычок» отогнуть. Таким образом, мы получили доступ непосредственно к той части замка, дернув за которую крышка багажника откроется. Теперь закрепляем длинную металлическую палочку из набора так, чтобы при работе системы замок мог закрыться. Вполне возможно, вам придется отрезать лишние сантиметры этого штифта.

Теперь наше устройство установлено исправно и остается только подключить электрику. Для этого воспользуемся схемой, приведенной ниже.

Важно! На время работы с электрикой снимите аккумулятор!

В большинстве автомобилей электрика работает от плюсового напряжения на 12В. Однако, если вы сомневаетесь в том, что у вас все так же, лучше уточнить у продавца авто и не использовать эту схему для подключения. Очень важно выполнить правильное соединение проводов, так как от этого зависит исправность работы вашего автомобиля в целом. В лучшем случае какие-то опции будут работать просто неправильно, в худшем произойдет короткое замыкание. И не всегда после него можно восстановить электрику и электронику машины. Да и стоить эта работа будет приличных денег. Помимо вышесказанного, прокладывайте провода там, где уже проложена штатная проводка. В тяжелых местах, например, тогда, когда придется потянуть провод из салона в багажник, необходимо использовать защитные гофрированные трубки.

Ситуацию, когда открыть багажный отсек автомобиля ваз 2113 необходимо при работающем двигателе, представить нетрудно. Например, вы решили загрузить багажник, пока прогревается двигатель. Однако при работе двигателя ключ от замка крышки багажника или двери задка обычно находится на связке вместе с ключом зажигания (а тот «занят», он в замке!), и требуется немалая ловкость пальцев, чтобы снять его со связки. Можно, конечно, приспособить вместо тугого колечка легкосъемный карабин, но гораздо удобнее установить на автомобиль электропривод замка багажного отсека. Нажал кнопку — багажник открылся, а за ключами даже в карман лезть не надо. Включать питание электропривода замка багажника можно не только кнопкой. Большинство автомобильных сигнализаций снабжено функцией открытия багажника, иногда независимо от открытия дверей. Рассмотрим вариант установки электропривода замка багажного отсека на автомобилях ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. На автомобиль ВАЗ-2115 электропривод замка крышки багажника можно установить тремя способами: – подсоединить к стандартному замку крышки багажника электропривод замка двери (установочный комплект электропривода показан на фото слева); – заменить замок крышки багажника ВАЗ-2115 на аналогичный от ВАЗ-2110 и также снабдить его электроприводом замка двери; – установить комплект электропривода крышки багажника, который встречается в продаже (на фото).

Установочный комплект электропривода замка двери

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи. Открываем крышку багажника ваз 2114.

Читайте также: