Установка климат контроля на волга сайбер
Опубликовано: 17.05.2024
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ НА VOLGA SIBER (САЙБЕР) - КИТ-КОМПЛЕКТ
Chrysler O.E.M. Parts
предлагает Вам уникальную возможность приобрести кит-комплект для установки климат-контроля на автомобиль Volga Siber!
Дело в том, что при подготовке к производству а/м Siber, была заложена возможность замены штатного блока управления отопителем и кондиционером на более совершенный климат-контроль. Не считая улучшения показателей потребительских качеств в области эргономики и дизайна салона автомобиля с климат-контролем, это дает немало примуществ в том числе и за счет возможности регулирования микроклимата в автоматическом режиме. Но к сожалению, данное решение так и не дошло до серийного производства.
Для установки системы климат-контроля на автомобиле Volga Siber необходимо:
1.ПАНЕЛЬ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Панель климат-контроля вместо простой панели управления отопителем/кондиционером.
Позволяет управлять микроклиматом в салоне в автоматическом и ручном режиме.
В автоматическом режиме доступна функция «таймера задержки включения», позволяющая начать работу мотора отопителя только после прогрева двигателя, что особенно актуально при установке сигнализации с автозапуском.
2.ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ
Дополнительный датчик освещенности, который устанавливается под лобовым стеклом, для правильной работы климат-контроля в солнечную погоду.
3.МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Модуль управления моторчиком печки устанавливается заместо резистора и позволяет плавно и в автоматическом режиме изменять скорость потока воздуха
4.К-Т РАЗЪМОВ (3 ШТ.)
К-т разъемов для замены уже имеющихся в автомобиле: один на панель управления, 2 на модуль управления моторчиком печки
4.ПИНЫ ДЛЯ BCM (2 ШТ.)
2 дополнительных разъема (пина) для блока салонной электрики BCM
Chrysler-Dodge-Jeep is a registered trademark of Chrysler Group LLC. Any trademarks or logos used here are property of their respective owners.
Спасибо товарищам Сайбер-клабов за подробные отчёты установки климат-контроля. Ссылки на них: forum.siber-volga.ru/topi…становке-климат-контроля/
forum.siberclub.ru/index.php?showtopic=1292&st=40
Также полезная информация:
Подключение подсветок — forum.siber-volga.ru/topi…ие-подсветки-бардачкапри/
Калибровка отопителей-кондиционеров — forum.siber-volga.ru/topi…ровка-заслонок-отопителя/
Публикую свой фотоотчёт.
Делал всё сам, на морозе и очень долго. Несколько дней. Но можно и быстрее.
Итак закупаем: панель климата с разъёмом; сан-сенсор с разъёмом; модуль эл.мотора с разъёмами. А также были приобретены подсветки с разъёмами: джойстика зеркал; подстаканников; автостика; бардачка. Всё б/у, кроме модуля эл.мотора. Обошлось это примерно в
16500р. Чуть позже был приобретён КИТ за 2437р. Мне хотелось свести к минимуму возню с проводами и сэкономить время. Также были приобретены: два провода по 8м; разъёмы плоские мама-папа по 5шт.; наконечник-кольцо 4мм и 6мм по 5шт.; упаковка наконечников-гильз 0,5-08 (0508); наборы термоусадок; изолента; клеи простой и быстрый. Всего этого хватило с лихвой.
Инструменты: паяльник, с припое, флюс-жидкая канифоль и флюс-кислота паяльная; отвёртка крестовая; канцелярский нож; трещотка с головками на 8мм, на 10мм, под крестовую отвёртку, с удлинителем; зажигалка; пассатижи и плоскогубцы; плоская отвёртка; тонкая плоская отвёртка на 1,5-2мм — для извлечения терминалов, это наверно самый необходимый инструмент.
В общем изготавливаем-паяем, что можно и тащим в машину.
Саму установку климат-контроля я бы разделил на 4 этапа: 1) Установка сан-сенсора 2) Перестановка терминалов в разъёмах BCM 3) Подсоединение разъёма панели климат-контроля 4) Замена блока резисторов на модуль управления мотора. Причём можно их производить в любой последовательности. Однако желательно, чтобы во время выполнения этапа 2, провода от сан-сенсора были под рукой.
Т.к. я устанавливал подсветки, то мне нужно было разобрать всю панель. Что не снимается руками — откручивается отвёрткой на +.
Установка климат-контроля.
Установка датчика.
Наиболее сложным является снятие панели под лобовым: сначала руками снимаем боковые накладки до низа; они теперь стоят на этой самой панели их не снимаем пока; теперь эту самую панель сдёргиваем вверх, я подевал её скребком от снега; как только всё защёлки выдернули — тянем на себя. Или снимаем прям со стойками или снимаем их все. Я снимал только правую. Эта операция жутко не удобная. Я пальцы здорово изрезал! Тащим домой эту панель, или в другое место, где можно просверлить дырку. Размеры снимать с середины высоты датчика, он выглядывает не весь, а только с центра и до середины (надеюсь понятно сказал). Просто я мерил по низу и у меня дырка чуть больше чем нужно. Вообще желательно высверлить ту метку, "расшарашить" вдоль, с обоих сторон, по 5мм, на панели. А потом собрать и прикинуть. Прикручиваем датчик саморезами из КИТа, пассатижами, а потом головкой-отвёрткой.
Теперь к бюджету:
-Морда климата-куплена у жителя форума КК, подойдет от любого а/м LH-платформы, например, 300М, Интрепид, LHS. На всякий случай п/н 4698199AB. Обошлась с доставкой - 2.6 кРуб
-Модуль управления мотором отопителя заказан и куплен в магазе за 2.3 кРуб. П/н 05061587AA
Простите за качество-фотик не отработал резкость, а я не проверил.
-Датчик света (сансенсор) п/н 04596452AB-1.5 кРуб
-Разъемы для всех этих шалабушек куплены у форумчанина КК от его 300М, за какие-то копейки
Разъем панели управления
Разъем модуля управления мотором. На модуль необходимо два разъема -тот, что показан и еще двухконтактный-это выводы на мотор. Вот его-то я и не нашел, но прекрасно подошел обычный отечественный разъем под обычные клеммы "мама".
Разъем сансенсора
сансенсор-необязателен, у меня климат работет и без него, когда поставлю-отпишусь об изменениях.
Теперь к работе:
далее цитата из работы уважаемого Kony из КрайслерКлуба
в левом верхнем углу - видим черную коробочку - боди компьютер
в него втыкается 2 разъема (серого цвета) снизу - они нам НЕ нужны
и 2 разъема со стороны капота БЕЛОГО цвета - они нам НУЖНЫ
вытаскиваем их
и перетыкаем пипки внутри разъема согласно нумерации и схемы
для того чтобы вытащить пипки необходимо отжать внутри пипки небольшие лепестки, которые их держат - это тяжело объяснить - это надо видеть
маленький разъем - это С1, большой С2
нумерация пипок в разъеме - смотри на рисунке
С2-14 (желто/оранжевый) воткнуть в С1-8
С1-14 (желто/черный) воткнуть в С1-16
С2-23 (красно/бежевый) воткнуть в С2-21
С2-5 (черно/бежевый) воткнуть в С1-11
схемы для наглядности
красным вычеркнуты позиции, которых больше не будет
дальше
переходим к разъемам в морде климы
там раньше было 2 разъема
один с толстыми проводами - С2
второй с тонким - С1
переставляем их согласно схеме и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на картинке нумерацию пипок - она не такая как в боди компе
С2-5 (толстый черный/серый) воткнуть в 1 и объеденить с 3 (короче это земля которая должна идти в 1и3 разъем)
С1-6 воткнуть в 2 - красно/бежевый
С1-4 воткнуть в 4 - оранжевый
С1-8 воткнуть в 7 - желто/оранжевый
С1-1 воткнуть в 8 - голубой/серый
С1-7 воткнуть в 10 - красо/белый и объеденить с 12 (должна идти в 10 и 12 разъем одновременно)
С1-3 воткнуть в 11 - желто/черный
в старом раъеме С1 остается 2 провода - они нам не нужны - так и должно быть
и в С2 остаются все провода кроме одного 5
теперь переходим в "ноги" пассажира
описание написанное Chrys50Rus
сняв провод моторчика печки, обрезаем зеленый провод. Делаем проводку от модуля к моторчику, используя старый разьем и новую фишку, купленную на разборке:
А это уже от меня:На Сайберах применяется новый блок резисторов, не такой как описан в статьях, и только из-за него есть изменения в процессе установки. Нам не надо пилить и резать корпус отопителя, блок снял - модуль поставил. А черный толстый провод, идущий от мотора к жгуту и блоку резисторов, нам надо разрезать в месте его раздвоения. На провод, что идет из косы поставить клемму "мама" и вставить в 4-хконтактный разъем модуля управления мотором отопителя, а на кусок этого провода, который выходит с мотора отопителя тоже одеть "маму" и поставить в 2хконтактный разъем модуля управления мотором отопителя.
Писатель из меня никудышный-поэтому неясные вопросы спрашивайте, обязательно отвечу. В прикрепленных файлах схемы Авто и ручного климата от Себринга и кусок схемы, касающийся блока резисторов от Сайбера. Специально для сайбер-клуб.
ЗЫ. Читаем первоисточник
UPD: апдейт от serg_west
По перестановке пинов в районе морды климы уточнение (так как в отличии от схемы описанной на КК у нас на блок резисторов не приходит сигнал с бодика сразу), поэтому :
В разъеме С2 (разъем морды климата-прим. мое) (здоровый силовой разъем) вытаскиваем и соединяем между собой черно-бежевый (помечен , как 3 на разъеме) и голубой (помечен , как 10 на разъеме), то есть делаем такой проброс управляющего сигнала с контакта бодика С1-11 (черно-бежевый) на средний контакт модуля управления вентилятором (голубой). см. схему ниже.
По разъемам в ногах пассажира, нарисовано на схеме:
Темной зеленый провод, тот что изначально идет на вентилятор режем и разрезанными концами вставляем так , как показано на схеме.
не знаю почему, но у меня не заработало , как у Дегустатора, когда я на землю завел:
>>>> На провод, что идет из косы поставить клемму "мама" и вставить в 4-хконтактный разъем модуля управления мотором отопителя <<<<
Земли че-то там нет. Вентилятор упорно не заводился, пока не прокинул землю отдельным проводом на ближайший болт.
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Чиним и модернизируем климат-контроль «Волги»
Продолжаю публикацию серии постов, посвящённых модернизации «Волги». В прошлый раз я говорил про установку в машину розетки на 220В ( https://pivo-msu.livejournal.com/205216.html ), сегодня же предлагаю поговорить о том, как можно починить и улучшит блок управления климат-контроля в «Волге». Сразу уточню, что речь пойдёт о до-рестайлинговой версии, именуемой в народе «три крутилки».
Автомобили «Волга» последних годов выпуска поголовно оснащались системой климат-контроля, которая пришла на смену простой «печки». В принципе, идея хорошая – при незначительном удорожании машины, удобств для водителя и пассажиров заметно прибавилось. Но, как это часто бывает в России, реализация этой идеи свела на «нет» все изначальные преимущества.
Блок, получивший в народе прозвище «три крутилки», ещё более-менее работал на новых машинах, но, по мере эксплуатации, достаточно быстро он переставал поддерживать заданную температуру, в результате чего, водителю приходилось вручную включать то холод, то тепло, что очень неудобно. В добавок, довольно быстро преставала работать подсветка данного блока, что осложняло его использование в тёмное время суток.
Однако, как это ни парадоксально прозвучит, сама по себе конструкция электронного блока управления довольно хорошая и практически не убиваемая. Все обозначенные выше беды идут от ряда небольших недоработок, которые легко устранить самостоятельно. Особо это актуально в свете того, что цены на новые «три крутилки» в магазинах очень больно кусаются, а заложенные конструктивные недочёты, всё равно, довольно скоро опять поставят перед владельцем машины вопрос о ремонте или замене данного блока. Осложняет ситуацию и то, что, как я слышал, «три крутилки» то ли планируют снимать с производства, то ли уже это сделали, так что, умение чинить данный блок самостоятельно теперь более, чем актуально. Но куда лучше не просто чинить с завидной регулярностью, а раз и навсегда избавится от конструкционных недостатков.
Их, собственно, всего два – проблема с датчиком температуры и использование обычных ламп накаливания в подсветке. Разберём методы их решения по порядку.
Датчик температуры, сам по себе, нареканий не вызывает, проблема в том, что он плохо обдувается салонным воздухом, что приводит к тому, что он измеряет температуру внутри блока управления, которая отличается от салонной. Многие волговоды считают, что здесь дело в расположении этого датчика, и перемещают его в другое место, однако наращивание проводов изменяет сопротивление цепи, что вносит в измерения погрешность. Да и само по себе расположения датчика я бы не назвал неудачным – он находится на середине высоты салонного пространства между водителем и пассажиром. Иными словами, лучшего варианта расположения такого датчика при одной точке замера температуры и не придумать.
Проблема в том, что инженеры расположили его так, что воздух к нему поступает по изогнутому и узкому каналу, в добавок, снабжённому узкими щелями на входе. Со временем, этот канал забивается пылью, и датчик становится отрезанным от салона. Осложняет ситуацию и мотор вентилятора, который призван засасывать воздух к датчику. Мало того, что он сам по себе малоэффективен, так ещё и подключён он к схеме на очень тонких проводках, которые легко повредить при первом же снятии блока.
Следовательно, для устранения этого конструктивного недостатка, нужно решить две проблемы – организовать прямое попадание воздуха из салона к датчику и усилить его обдув. Первая проблема решается тем, что сверлится прямое отверстие в крышке блока. Сверло должно быть по диаметру ровно в канал датчика, тогда он получит прямое поступление воздуха из салона (это будет видно на фото ниже, когда речь пойдёт о модернизации подсветки). Только при этом надо не забывать, что нужно ещё закрасить чёрной краской поверхность светопроводящего элемента в канале, ибо иначе подсветка блока будет неприятно светить в глаза через дырку.
Проблему же со слабым обдувом я решил установкой кулера от старой видеокарты – он достаточно компактный и мощный, к тому же, использует питание от сети 12В, т.е., боровое напряжение автомобиля ему как раз подходит. Штатный мотор я удалил, прорезал раскалённым ножом отверстие требуемого диаметра, и приклеил в требуемое место новый кулер.
Только перед тем, как посадить на клей, надо собрать внутреннюю часть блока и удостоверится, что ничего не мешает вращению лопастей вентилятора. И, учитывая, что между внутренней частью «трёх крутилок» и «печкой» довольно мало места, недопустимо, что бы какие-либо элементы значительно выступали (иначе блок просто не удастся поставить обратно).
Питание кулера можно подключать, как сочтёте нужным. Тут есть вариант просто кинуть его на цепь, которая включается после поворота ключа зажигания (в таком случаи, он будет постоянно работать на заведённой машине, что избавит водителя от лишней «головной боли») или же вывести его на отдельный тумблер, чтобы иметь возможность включать и выключать вручную (это позволит увеличить ресурс работы кулера, отключая его в те моменты, когда он не нужен – во время работы климат-контроля на максимальный холод или максимальное тепло).
И так, проблему температурного датчика решить удалось, теперь вернёмся к проблеме подсветки. Причина того, что она довольно быстро выходит из строя, состоит в использовании ламп накаливания малого диаметра. Они очень недолговечны, а вот возможности их лёгкой замены инженеры не предусмотрели – единственный вариант, это разбирать блок и паять новые лампы. Но это, согласитесь, не очень удобно, и куда лучше сделать подсветку так, чтобы она долго могла работать без внимания со стороны владельца машины.
Здесь на помощь приходят светодиоды, которые имеют не меньшую яркость, при том, намного более долговечны. Конечно, в идеале иметь бы диоды под 12В подходящего размера, которые можно просто припаять на место лампочек, но в своих загашниках я таковых не нашёл.
В итоге, использовал диоды от обычного фонаря, рассчитанные на 3В. Соединив их в цепь последовательно, как раз получил требуемый наминал в 12В. Однако такие диоды слишком яркие, и нужно ещё поставить резистор, что бы подсветка не слепила водителя. Лично я особо яркость не люблю, от того, использовал резистор на 4кОм, но если вам больше нравится яркие цвета, то можно поставить резистор на 2,5кОм.
Далее я вставил диоды на внутреннюю часть верхней панели «трёх крутилок» в те места, где раньше светили лампочки. Закрепил диоды при помощи секундного клея (крепил за провода), а сверху, дабы избежать замыкания, прикрыл контакты изолентой.
После этого, старые лампочки от схемы я отпаял, а на месте одной из них припаял контакты питания новой подсветки, что бы та включалась при включении габаритов.
Только здесь надо помнить, что для светодиодов важна полярность, так что не забудьте проверить этот момент прежде, чем соберёте блок.
Единственный минус – отверстие канала забора воздуха явно заметно, но, не так это и бросается в глаза, зато работает хорошо.
На сим сегодня всё, в следующем посте расскажу про установку подогрева сидений.
Для начала вам надо понять номер своего Боди компьютера
вроде как не все модели поддерживают работу климат контроля
дальне необходимо купить недостающие части
саму "морду климы" от любой LH платформы с 99 по .
блок управления мотором печки (Power blowing module) от машины 2005 года
номер детальки
после того как все закуплено надо разбирать машину
для этого отключаем акб
снимаем центральную панельку вокруг магнитолы
пластик под ногами со стороны водителя
снимаем бардачок и облицовку вокруг
дальше лезм в "ноги" со стороны водителя
в левом верхнем углу - видим черную коробочку - боди компьютер
в него втыкается 2 разъема (серого цвета) снизу - они нам НЕ нужны
и 2 разъема со стороны капота БЕЛОГО цвета - они нам НУЖНЫ
вытаскиваем их
и перетыкаем пипки внутри разъема согласно нумерации и схемы
для того чтобы вытащить пипки необходимо отжать внутри пипки небольшие лепестки, которые их держат - это тяжело объяснить - это надо видеть
маленький разъем - это С1, большой С2
нумерация пипок в разъеме - смотри на рисунке
С2-14 (желто/оранжевый) воткнуть в С1-8
С1-14 (желто/черный) воткнуть в С1-16
С2-23 (красно/бежевый) воткнуть в С2-21 (там до этого был фиолетово/светлозеленый - его просто вытащить и заизолировать, он не за что не отвечает но если просто к нему подсоединиться как писал Chrys50Rus - происходит глюк - все работает но не показывается тампература и клима НЕ входит в автоматический режим)
С2-5 (черно/бежевый) воткнуть в С1-11
схемы для наглядности
красным вычеркнуты позиции, которых больше не будет
дальше
переходим к разъемам в морде климы
там раньше было 2 разъема
один с толстыми проводами - С2
второй с тонким - С1
переставляем их согласно схеме и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на картинке нумерацию пипок - она не такая как в боди компе
С2-5 (толстый черный/серый) воткнуть в 1 и объеденить с 3 (короче это земля которая должна идти в 1и3 разъем)
С1-6 воткнуть в 2 - красно/бежевый
С1-4 воткнуть в 4 - оранжевый
С1-8 воткнуть в 7 - желто/оранжевый
С1-1 воткнуть в 8 - голубой/серый
С1-7 воткнуть в 10 - красо/белый и объеденить с 12 (должна идти в 10 и 12 разъем одновременно)
С1-3 воткнуть в 11 - желто/черный
в старом раъеме С1 остается 2 провода - они нам не нужны - так и должно быть
и в С2 остаются все провода кроме одного 5
теперь переходим в "ноги" пассажира
описание написанное Chrys50Rus
сняв провод моторчика печки, обрезаем зеленый провод. Делаем проводку от модуля к моторчику, используя старый разьем и новую фишку, купленную на разборке:
К приходящему концу обрезанного зеленого провода приделываем контакт для разьема модуля (это будет + питания, ножка С1-1 по схеме нового климата)
Снимаем резистор печки, отсоединяем разьем печки, находим ножку от моторчика вентилятора (1 по схеме ручного климата)
и переставляем ее в новый 2-х контактный разъем моторчика (который будет со стороны модуля). На обрезанный зеленый провод со стороны моторчика ставим клемму, (это будет + на моторчик) и вставляем во вторую дырку 2-х контактного разъема моторчика (который будет со стороны модуля).
в 4-х контактный новый разъем модуля печки ставим провода С1-1 (зеленый питание), С1-2 управляющий (он был проводом 2 в разъеме ручного климата, черный провод с серо-коричневой полосой) и делаем провод С1-3 (масса) подсоединив его к кузову в любом месте
теперь осталось вставить новый блок вместо блока резисторов
его размер раза в 3-4 больше
я дырку высверливал дрелью, потом через уплотнитель (например паралон) прикручиваем модуль
теперь втыкаем все разъемы, подключаем акб и проверяем как работает климат
после чего собираем всю обшивку в обратном порядке
на всякий случай прилепляю две схемки
1) как было раньше - ручное управление со всеми проводами
2) Как надо сделать - автоматическое управление
Читайте также: