Установка круиз контроля на фольксваген

Опубликовано: 18.05.2024

Лето. Сезон отпусков открыт. Народ хлынул на отдых. Кто−то едет на море, другие решаются съездить в столицу, третьи улетают заграницу. Каждый выбирает свой способ передвижения − на самолете, на поезде или на автомобиле.

Если есть своя машина, почему бы не использовать ее для поездки в другой город? Сегодня в России такой способ путешествий становится популярнее с каждый годом. Во многих случаях поездка на автомобиле выходит быстрее и дешевле, чем вояж на остальных видах транспорта.

Единственный минус − обычная человеческая усталость. Если вы садитесь в поезд дальнего следования и просто едете, забыв о трудностях машиниста, то за рулем вся тяжесть пути ложится на вас тяжким грузом ответственности.

Не каждый способен выдержать многокилометровый марафон по российским трассам. Поэтому крайне «любопытные» автомобилисты предпочитают устанавливать систему круиз−контроля на своего «железного коня». Устройство автоматически поддерживает постоянную скорость. Водителю остается лишь рулить, объезжая различные препятствия.

Родиной круиз−контроля являются США, где автомобильные туры считаются одним из наиболее распространенных вариантов отдыха. Кроме того, дорожная сеть страны настолько сильно испещрена длиннющими автомагистралями, что грех не прокатиться по одной из них.

Систему начали применять на легковых автомобилях в 1970−е гг. Немного позже в середине 1990-х американцы разработали адаптивный круиз−контроль, который позволяет комфортно совершать обгоны движущегося впереди автомобиля.

Устройство круиз−контроля

На современных автомобилях система круиз−контроля входит в самые дорогие комплектации. При желании любой водитель может установить себе устройство, если на его авто имеется такая возможность. Комплекс можно поставить как на «автомат», так и на «механику».

На 2015 год новый Фольксваген Поло в кузове седан стоит у официального дилера от 700 000 руб. К сожалению, даже самый дорогостоящий вариант седана не имеет в комплектации систему круиз−контроля. Но, как говорится, были бы деньги… а желающих установить «примочку» на авто всегда найдется. Что уж говорить, если за отдельную плату даже мастера из салона официального дилера с радостью смонтируют устройство под руль.

Загвоздка заключается лишь в покупке необходимых материалов. А стоят они не очень дешево.

Самый главный компонент − блок управления бортовой электроники (Body Control Module) с поддержкой круиз−контроля. На седане Поло агрегат носит кодовый номер 6R0 937 087*, где вместо «звездочки» стоит латинская буква, обозначающая конкретную модель (она роли не играет). Все устройства с этим номером идут со встроенной функцией круиз−контроля. С рук в Интернете прибор можно приобрести за 5−6 тыс. руб. Новый блок в специализированном магазине будет стоить на несколько тысяч дороже.

Далее необходимо прикупить подрулевой переключатель, с помощью которого можно будет управлять опцией. На седан подойдут «лепестки» и от хэтчбэка. С левой стороны находятся клавиши взаимодействия с системой, а справа − бортовой компьютер. На некоторых переключателях можно обнаружить еще и датчик угла поворота рулевого колеса. Простенький образец стоит около 2−3 тыс. руб.

В магазинах также продаются комплекты, состоящие из переключателя и электронного блока.

Те, кто стремится в «космос» улететь и желает, чтобы его седан выглядел «круче» других машин, могут произвести установку приборной панели, которая будет отражать информацию о круиз−контроле. На седане Поло стоит 8ТО, которая не отражает данную функцию. А нужна 8Т2, которую можно найти вновь на хэтчбэке или «продвинутой» GTI/R-Line.

Специальная CAN−шина передает необходимый сигнал, выводя на дисплей сведения о «круизе». Если кто−то вдруг надумает поменять «приборку», то он должен знать, что дополнительной проводки тянуть не требуется, используются только свои родные кабеля.

Инструкция по самостоятельной установке устройства «автодрайв»

Процедура установки «автодрайва» на Поло седан не самая легкая в обслуживании авто. Профессионалам потребуется не менее 5 часов на монтаж. Самая тяжелая часть работы заключается в программировании устройства.

Последовательность действий по установке круиз−контроля:

Осталось подать напряжение +12В:

Если двигатель сразу не распознает новое устройство, то выключаем зажигание и оставляем аккумулятор на ночь. На следующий день подключаемся вновь к системе и проделываем те же операции.

«Прошивку» круиз−контроля можно также делать при помощи других программ. Например, специалисты в дилерских центрах часто используют ELSA. Программу можно легко отыскать на просторах Интернета.

Популярным софтом является ВАСЯ диагност. Его можно приобрести в Интернет−магазинах вместе с необходимым для перепрограммирования кабелем и установочным диском.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Установить круиз контроль возможно на многие автомобили выпущенные на платформе Фольксваген А5, но в первую очередь это зависит от типа подрулевого блока. Нужен Midline или Highline, подробности в отчете ниже.

Итак, для работы нам понадобится

1. Отвертка плоская (с недлинным жалок)
2. Отвертка с длинным жалом
3. Отвертка торкс на 20 и на 10
4. Зеркальце
5. Головка М12 (12 гранная звездочка)

6. Сама ручка с управлением круиз контроля.
1K0 953 513 G9B9 - оригинал VAG 2900 р.. Я заказал аналог - Jp Group 953320002 1600 р. по ощущениям качество ничем не хуже оригинала, а повороты включаются мягче. В общем не разочоровался.

7. Диагностический адаптер например VCDS.

а. Хоть и написано что ручка походит ко всем годам и моделям (Фольксваген Гольф, Джетта, Шкода Октавия и даже Йети) следует УТОЧНИТЬ применимость к Вашей модели!
б. Активация круиза будет НЕВОЗМОЖНА если его не поддерживает подрулевой блок
необходимо предварительно, через диагностику, посмотреть какой у вас стоит блок.

Вот все виды подрулевых:
Lowline: No additional Options/Features
Midline: Cruise Control, Board Computer
Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel

Видим что если у вас МФА+ то круиз встанет без проблем. Так же на это указывает наличие обычного БК.

1. Глушим авто, по хорошему ещё и отключаем клемму аккумулятора. Ключ оставляем в замке зажигания, руль проворачиваем на 90 градусов. с помощью зеркальца ищем углубление с тыльной стороны руля и в нем скоба удерживающая подушку. отверткой скидываем её вниз, она будет упираться, поэтому немного рукой тащим подушку на себя. как только одну сняли руль поворачиваем на 180 градусов и повторяем процедуру со второй скобой. Ставим руля прямо, вытаскиваем ключ, , снимаем клемму от подушки и клемму мультируля(если есть) вытаскиваем подушку.

После берем звездочку на м12 и откручиваем гайку удерживающую руль (больше 5-ти раз эту гайку не рекомендуется использовать. т.е. на 6-ой раз заменить на новую N 907 991 02 - 100 р.)
Прежде чем снять руль советую маркером пометить старое положение руля на валу. А то будете потом ловить нужное положение!

2. Выкручиваем торкс снизу пластикового кожуха около ручки регулировки руля.

3. С помощью отвертки разъединяем верхнюю и нижнюю часть И выкручиваем два торкса на 20.

4. Верхняя накладка является единым целым с накладкой под приборкой, которая просто выдергивается из пазов.

5. Чтобы снять подрулевое кольцо откручиваем мелкий торкс снизу, и отщелкиваем две защелки сверху, вытаскиваем кольцо.

6. чтобы отсоединить подрулевой блок нужно отжать защёлку что находится посередине блока.

Этих защёлок на подрулевом блоке 2 штуки, вторая за замком зажигания, её я не стал отщелкивать, ручку и так можем снять.

7. Для снятия ручки необходимо отжать снова две защелки, одна с наружной стороны, вторая с внутренней, туда хорошо подлезть чем-то длинным и тонким.

8. Вытаскиваем ручку, сравниваем со старой, отличий по строению не видно?

тогда устанавливаем новую

9. собираем всё обратно. осторожнее в с подушкой, не включайте зажигание не подсоединив разъем от нее.

10. Зажигание во второе положение (не заводим, только подаем питание потребителям). Подсоединяем шнурок. Положение активации круиза на ручке круиза должно быть OFF у некоторых иначе не видело ручку.

а. Идём в Блок 16, в нем выбираем Coding 07 и видим всплывающую подсказку. Запоминаем на всякий случай старый код.

Нас интересует предпоследняя цифра(меняем только её если вы ещё при этом руль не меняли на другой) , если у вас МФА+ то ставим двойку. Если обычный МФА с бортовым компьютером то 4.

Подтверждаем и если код принят на всякий случай в этом же блоке считайте ошибки (Fault Codes) если ошибок нет то блок принял ручку.

б. Выходим из 16 блока и идём в блок 01(двигатель) - Coding 11 - в этом окне вводим код 11463, подтверждаем.

11. Отсоединяем шнурок. выключаем зажигание, ждем 5 секунд, заводим. При заводе не факт что покажет значок круиза(работать то он будет),зависит от блока всё.

12. Едем проверять. Скорость должна быть не меньше 30 км для активации. Активируется (если рычожек в положении On) нажатием на кнопку прибавления или убавления скорости. Сбрасывается при нажатии на педаль тормоза. После того как потормозили можно вернуться к старому режиму круиза единожды нажав на кнопку прибавления скорости, или зафиксировать текущую нажав два раза.

Итого круиз обошёлся в 1700 р. и полтора часа с перекурами времени.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Современные автомобили привлекают не только внешним дизайном и интересными техническими решениями. Дело в том, что создаваемые сегодня модели авто имеют целый перечень опций и функциональных дополнений, которые значительно облегчают участь водителей, особенно если им приходится большое количество времени проводить за рулем. Однако стоимость за дополнительное оснащение играет не последнюю роль в том, что большинство опций доступны лишь при выборе дорогих комплектаций авто, которые не каждому по карману. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что зачастую установка круиз контроля на VW Jetta осуществляется собственными силами владельца.

Первым делом необходимо выяснить, поддерживает ли конкретная подрулевая система VW Jetta круиз опцию. Для этого необходимо узнать серию подрулевого блока, маркировка которого расположена на нем самом. В данном случае рассматривается блок VW Jetta 2013-го модельного года с серийным индексом 5k0953569. Эту модель можно смело комбинировать с круиз контролем. Как показывает практика, все последние модели автомобиля Volkswagen Jetta поддерживают опцию «круиз», независимо от того, какая трансмиссия установлена, автоматическая или МКПП.

Круиз-контроль на VW Jetta

Затем нужно выбрать переключатель подрулевого блока. Поскольку номеров и стрекоз на рынке огромное количество, то могут возникнуть проблемы, поэтому ниже приводим несколько основных правил выбора:

Для подрулевого блока, номер которого заканчивается на комбинацию 569, следует покупать стрекозу 5k0 953 502х 9B9. На месте литеры х должна стоять n или m, что соответственно указывает на отсутствие или наличие мультируля.
Для моделей с цифрами 549 на конце номера необходимо брать серию 5k0 953 513х 9B9 – ее также следует выбирать для мультируля или без него.
Но есть возможность и перестановки левой ручки у стрекозы для мультируля.

Установка стрекозы

Чтобы самостоятельно установить круиз контроль на автомобиль Фольксваген Джетта, в интернете распространена сомнительная схема, при которой на новой стрекозе красно-черный провод 49 соединяется с красно-синим контактом 30а и, следовательно, красно-синий 30а с 49-ым контактом красно-черного цвета уже на новой стрекозе. Опасность этой конфигурации заключается в риске получить неработающие поворотники и, наоборот, постоянно работающую печь (независимо от ключа). Поэтому все контакты следует подсоединять строго по маркировкам и цветам.

Также не стоит забывать о старом и верном правиле: лучше паять, чем скручивать. Не стоит пугаться, если у некоторых разъемов один контакт будет иметь два кабеля, притом что в проводке предусматривается лишь один, и напротив — соединять можно. Перед тем как включить систему на проверку во избежание неприятностей желательно убрать с аккумулятора клемму «минус».

Активация стрекозы довольно простая. Требуется установить галку: блок 01, байт 5, бит 5 и блок 16, байт 2, бит 4. В данном случае система после первой проверки не сработала. В ходе выяснения причин оказалось, что не хватило метра проводки от блока до корней силового агрегата. Так, в TSI об этом может быть информация, однако с 1.6 пришлось повозиться.

Подключение системы круиз контроля VW Jetta

Подключение круиз контроля

Пробравшись к педалям, можно увидеть, как в моторный блок поступает жгут из салона – он находится слева от сцепления, там и нужно прокладывать провода. Обозначения контактов видны на блоке управления мотором. Для этого нужно снять разъем с блока, как и на подрулевой системе.

Подключение для модели 1.6 осуществляется следующим образом. Соединяются 5-ый пин 16-ти контактного разъема (подрулевая система) с 24-ым пином силового агрегата. Стоит отметить, что для 1.6-литрового движка черный пин 24 обычно приходится покупать. Устанавливается провод в позицию белой резиновой заглушки — ее без труда можно вытащить. Достаточно слегка надавить, но с обратной стороны. Также при покупке новых пинов для VW Jetta следует учесть наличие уплотнительной резинки. Если используется неоригинальный провод, то все пространство вокруг него желательно заполнить герметиком.

Чтобы установить и подключить круиз контроль на Фольксваген Джетту серии TSI, требуется выполнить следующий порядок действий. От 94-х контактного разъема блока двигателя 45-й пин необходимо присоединить к 5-ому пину от подрулевого блока (16-ти контактный разъем). Пины можно устанавливать от компьютерной проводки, при необходимости провода можно заточить. Но это следует делать лишь в крайнем случае, когда ждать прихода новых нет времени. О том, что система работает, будет свидетельствовать зеленая лампочка круиза. Однако выбранная скорость может не отображаться – разве что дисплей плюс ее покажет.

В целом установка круиз контроля VW Jetta занимает не больше 1-2 часов, при подготовленном арсенале инструментов и закупленном оборудовании. Сама замена блока круиз контроля и ручек отнимет час работы. Проблемы здесь может вызвать только фиксация блока, но при грамотном подходе все препятствия обходятся. Процесс активации – 20 мин. Также следует учитывать нюансы демонтажа подушки, рулевых компонентов и шлейфа с проводкой подушки Jetta. Но эти тонкости в каждой модели будут свои. В любом случае желательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по разбору всех блоков и систем автомобиля VW Jetta, над которыми проводятся манипуляции, тогда вы сможете максимально избежать каких-либо непредвиденных ситуаций и потратите значительно меньше времени, исключив всевозможные неточности в своих действиях при установке круиз контроля.

Добрый вечер, решил поделиться опытом установки круиза на свою машину, возможно это кому-то поможет, т.к инфы вроде бы море, но я столкнулся с двумя проблемами, которые меня поставили в тупик, и я долго не мог разобраться как это сделать, возможно, все было очевидно, но я долго разбирался. Ставил на свою машину VW Jetta VI рест, 1.4 tsi 2015 год.

1. Понять, что стоит у нас
Если вы хотите поставить себе круиз контроль, то вам необходимо для начала узнать номер подрулевого блока, это не сложно, когда знаешь как! Можно васей узнать, заходим в 16 блок и сверху будет написано или так же в этом блоке можно получить информацию об оборудовании( у меня там было 5K0 953 569 AC), но знакомый сказал, что ему тоже в васе писало 569 блок, а по факту был 549, так что лучше снять обшивку и посмотреть. У некоторых достаточно снять верхнюю часть обшивки руля и сверху будет написан номер подрулевого (просто между двух половинок засунуть что-нибудь плоское и тонкое и пошатать вверх-вниз и все отщёлкнется, я покупал спец. лопатки для снятия обшивки, вот они и пригодились), в моем случае этого было мало, мне пришлось снять нижнюю часть обшивки, она крепится на 3х болтах, снизу и по 1 болту с каждой стороны за рулем, необходимо руль выкрутить на 90 градусов в каждую из сторон и открутить болт. (вроде бы бита TORX Т25) и под рулём справа будет указан номер подрулевого блока, далее идем сюда и смотрим, что поддерживает ваш блок. Если у вас поддерживает круиз-контроль, то надо подбирать стрекозу. Если ваш подрулевой заканчивается на 569, берем стрекозу 5k0 953 502N 9B9, у кого нет мультируля, и 5k0 953 502M 9B9, у кого он есть.
Если подрулевой заканчивается на 549, то 5k0 953 513N 9B9 для немультируля, и 5k0 953 513M 9B9 мульти.
Можно купить просто ручку левую с круизом, но я не разобрался какой там именно номер нужен, купил 5k0 953 502M 9B9 на авито, новую за 3к + доставка 400.

Новая на экзисте стоит 3500.
У меня была ручка с БК справа, поэтому я просто переставил ручку левую с круизом на свою стрекозу.

2. Разборка руля.
Необходимо снять для начала подушку безопасности. С ней как раз мне пришлось повозиться, потому что особо инфы нету как на рестейле руль скидывать, у меня было два круглых отверстия, заглушены, пошел искать инфу в руководстве по ремонту в Elsе смотреть как это снимается.
Пишу то, что указано в Elsе.
– Включить зажигание.
– Снять отрицательную клемму с АКБ
– Опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
– Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.
Положение рулевого колеса: „Прямо“
– Повернуть рулевое колесо прим. на 100° вправо.
– Необходимо убедиться, что круглое заглушенное углубление -3- в основании рулевого колеса -2- находится в крайнем верхнем положении, над облицовкой рулевой колонки -1-.

Указание
Под заглушенным углублением в основании рулевого колеса подразумевается один из 2 концентраторов напряжений для снятия фронтальной подушки безопасности водителя.

Для следующих действий потребуется обычная выколотка, диаметром 5 или 6 мм.
– Заклеить наконечник рукоятки выколотки обычной клейкой лентой, чтобы исключить появление царапин на комбинации приборов и облицовке блока подрулевых переключателей.
– Расположить выколотку параллельно оси рулевой колонки и проткнуть концентратор напряжений в основании рулевого колеса.
– Ввести выколотку до упора в основание рулевого колеса и потянуть назад прим. на 1 — 2 мм.
N69-10676
Конец выколотки -2- прилегает к пружине -3- внутри обмотки.

Осторожно!
Запрещено вдавливать выколотку вниз, опасность повреждения!
– Потянуть выколотку -2- вверх „с лёгким взмахом“.
– Из-за этого обмотка пружины -3- сдвигается к середине рулевого колеса -стрелка A-.
– Одновременно правый конец пружины поворачивается наружу -стрелка B-.

Тем самым фронтальная подушка безопасности водителя -1- отсоединяется от крепления на левой стороне рулевого колеса.

– Повернуть рулевое колесо назад в положение „Прямо“.
– Повернуть рулевое колесо прим. на 100° влево.
– Необходимо убедиться, что круглое заглушенное углубление -3- в основании рулевого колеса -2- находится в крайнем верхнем положении, над облицовкой рулевой колонки -1-.
– С помощью выколотки, в соответствии с описанием, проткнуть концентратор и ввести её в основание рулевого колеса до упора.
– Потянуть выколотку назад прим. на 1 — 2 мм.

Конец выколотки -2- прилегает к пружине -3- внутри обмотки.
– Слегка надавить одной рукой на символ звукового сигнала на уже разблокированной стороне рулевого колеса.

Это действие необходимо, чтобы предотвратить застревание подушки безопасности в рулевом колесе.

– Потянуть выколотку -2- вверх „с лёгким взмахом“.
– Из-за этого обмотка пружины -3- сдвигается к середине рулевого колеса -стрелка A-.
– Одновременно наружные концы пружины поворачиваются наружу -стрелки B-.

Фронтальная подушка безопасности водителя -1- отсоединена от креплений в рулевом колесе.
– Повернуть рулевое колесо назад в положение „Прямо“.
– Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса.

ВНИМАНИЕ!
Электростатические разряды могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.

– Разблокировать фиксатор разъёма -3--в направлении стрелки- и отсоединить разъём подушки безопасности -2-.
– На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом отсоединить разъём -1--в направлении стрелки-.

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом подсоединить разъём к соединительной муфте.
– Подсоединить разъём подушки безопасности к соединительной муфте и вдавить фиксатор разъёма.

Разъём подушки безопасности должен зафиксироваться с отчётливым щелчком.
– Вдавить модуль подушки безопасности в рулевое колесо.
– Проверить, что модуль подушки безопасности зафиксировался в рулевом колесе.
– Включить зажигание.

ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Подсоединить АКБ

Конец информации в руководстве.

Вкратце, нужно снять акб, подождать минут 5, потом повернуть руль на 100 градусов, проткнуть дырку за рулем, засунуть туда отвертку, пока не почувствуешь, что на чем-то она лежит, я как-то понял, что она на пружине, почувствовал, и давишь её вниз к центру подушки и другой рукой отгибаешь подушку, потом так же с другой стороны, вот с другой стороны у меня что-то пошло не так, и пружинка вылезла из пазов и все пошло по весне…
я потом кое-как отогнул подушку, т.к. одна сторона вылезла, и просунул отвертку через щель и пружинку оттуда пытался выдернуть, выскочила, потом и вся подушка слезла, потом снял фишку и убрал подальше пока не бахнула )))

3 Снятие руля
У меня был набор 12 гранных звездочек(вроде бы 12) M12

Ну и откручиваем руль, под гайкой будет метка стоять, по ней обратно и ставим потом.

После снятия руля подрулевой блок снимаем, он на 3х болтах и снимем с него все провода.

Далее опять у меня затык: в интернете писали, что на болту снизу стрекоза закручена, а у меня нет там болта, пошёл опять в руководство смотреть.

Вот в трех местах были 3 защёлки, их отогнул и отскочила мне в лицо эта стрекоза :D
Далее я перекинул левые ручки, проблем не возникло, детальная разборка стрекозы, вот ссылка.
После чего уже было поздно, я пошёл домой, накинул новую стрекозу, накинул подрулевой блок и провода к нему и подключил подушку, поставил аккум, поставил тачку на охрану и пошёл спать. ( если не подключить подушку, может потом ошибка подушки загореться и не факт, что васей скинешь, сказал знакомый мне )
На след день, я скинул аккум, потом отключил подушку, разобрал все до подрулевого, далее подключение.

4. Подключение
нам нужно около 1.5м провода сигнального, любой не толстый мягкий провод 0.35 сечение ну или какой найдёте, но уж не совсем тонкий, далее нужен разъём 2 штуки VAG N 90764701, далее идём в моторный отсек, откручиваем металлическую шайбу

Далее отгибаем кожух и там снизу справа увидите куда идут провода, там будут несколько сосков под новые провода, откусываете сосок и вставляете туда провод,

потом над педалью водителя над сцеплением слева сверху, где выходит жгут, там рыскаем под кожухом и нащупываем провод, если он не вылез в салон до конца ( я вставлял очень много его, он там замялся и я легко его нащупал и вытащил)

далее как вам удобно протаскиваем его по рулевой колонке, надеваем разъем на него и подключаем в 5 pin 16 контакного разъема подрулевого блока

Он так же разбирается, его корпус сдвигается и снимается, там чуть отогнуть надо, там будет все подписано, ну вот нам нужен 5тый pin

Далее идем к ЭБУ и тут меня ждало самое простое, осталось вставить провод к мозгам, ага, не тут-то было.

Снимаем кожух пластиковый с ЭБУ и предов, далее нужно сдвинуть вправо из фишки скобу, она и выталкивает наверх фишку

Далее я срезал хомут, который держал крышку к проводам, а вот саму крышку я так и не понял как снять, начал нажимать на язычок и ничего не выходило, потом чуть усилие приложил, оно выскочило, но и сломало (

Далее самое интересное, нигде не было сказано, как именно вытаскивается заглушка под провода

Нам нужен был 45-й пин 94-контактного разъема блока управления двигателем, он самый нижний выделенный, я потом на фишке смотрел, там указан был 50 контакт, от него отсчитал и начал пытаться выдернуть эту заглушку, кусок оторвал, блин, пока дергал заглушку, она на фото выше, самая нижняя, потом я начал с другой стороны иголкой пытаться выдавить, вставлял в отверстие, болтал там, чтобы контакт вытащить

_____________________________________________________________________________
Дополнение от 09.08.20
У меня двигатель 1.4 tsi 122 саха: в ЭБУ контакт в фишке 45-й пин 94-контактного разъема блока управления двигателем.

Ещё мне в личку писал парень, у него jetta 6 рест 1.4 tsi двигатель CZCA 92кВт, у него тоже другое гнездо было, я смог выяснить в ельзе, куда идет контакт от круиза, в электросхеме посмотрел на данном авто, оказался в фишке в ЭБУ контакт 56-й пин 94-контактного разъема блока управления двигателем. Все поставил, все работает, можете спросить Kroki26185

В комментарии у парня двигатель "джета 2016г. 1,6л. — 110 л.с", но у него фишка 94-контактного разъема и у него по итогу 23 пин (работает ли, не знаю, он не ответил развернуто).

В 1.6 двигателе (какой год и что точно за двигатель я не знаю. Комментарий из другого поста "Снимаем разъем блока управления двигателем, снимаем с него верхнюю крышку, находим 24 гнездо и выталкиваем из него резиновую заглушку (например с помощью скрепки). Еще потребуется сдвинуть белый фиксатор контактов изнутри разъема."

Так же, если у кого-то возникнут вопросы по поводу гнезда в ЭБУ, пишите в личку, посмотрю в ельзе, буду рад помочь.
Конец дополнения!
_____________________________________________________________________________

Ни в какую не хотело вылазить, потом ещё случайно и в соседний контакт засунул, перепутал, оно тоже не влазило. Ходил вокруг машины, плевался, в интернете не нашёл инфы, как её снять, у всех все просто было — снял заглушку и вставил контакт с проводом. Ну круто! А как снять заглушку?
Потом пошёл, собрал обратно руль, т.к. там у меня все закончено было, поставил подушку, кожух не надевал, чтобы доступ к контактам был, поехал искать электриков в субботу… Все заняты, ни у кого времени нет, короче, прокатался часа 2, приехал к другу, вместе в интернете нашли этот разъём 1J0906385c в разборе, оказывается там была скоба,

которая не давала вылезти ни контактам, ни чему, я её пробовал до этого вытащить, не знал ещё, что это скоба, но она не шла, потом пошёл с иголкой, подцепил посильнее и, вуаля, она вышла, а за ней и заглушка вылезла спокойно.
Фото сбоку не сделал её, но она находится примерно там, вы её точно заметите

Далее вставляем туда провод с разъёмом, по-хорошему в гофре тонкой, чтобы ничего с ним не случилось, я только от соска в гофре пустил и до акб, больше не хватило, ну и собираем потом все обратно.

5. Активация
Т.к. руль был собран уже, я накинул акб и полез с васей смотреть, что там, были какие-то ошибки по двигателю, я уже начал грешить на тот разъем, в который я случайно иголкой тыкал, но я его вытаскивал потом, смотрел, когда заглушку вытащил, он был нормальный не замятый, ничего с ним не случилось.

Я уже начал переживать, что что-то сломал, но пошёл активировать круиз дальше, тут все просто
Блок 16, байт 2, бит 4-7 выбираем 10- Круиз контроль управление через сигнал поворота. Блок 01, байт 5, бит 5 — тоже галочку) Тут у меня не сохранялось, ошибку выдавало, но потом я понял, что на заведенном двигателе это не сохранится. Заглушил и все сохранилось.

Далее я поехал проверять, но вот нет — ничего с первого раза не работает. На приборке писало значок круиза и ошибку Err (фото забыл сделать). Тут я опять начал думать, что не так, все, блин, правильно подключил. Что же ты не работаешь, зараза?! Опять полез васей смотреть, опять ошибки по двигателю и не стираются, по круизу все стояло на месте. Думал опять лезть в мозги, но не полез, т.к. там 100% ошибиться не мог с пином. Были мысли, что там контакта не было, полез под рулевую, снял фишку 16 контакного разъема подрулевого блока, посмотрел на неё, поплевался опять, все было как надо, вставил обратно и поехал. Думал, что буду в мозги лезть, фишку снимать, смотреть и тут — о чудо! Ошибки Err нету, я разогнался, нажал на круиз, и вуаля, он заработал!

Потом залез васей, и о чудо, ошибки по двигателю пропали. В итоге, контакт был плохой, наверное, собрал кожух за рулём, и больше я туда не полезу :D никогда.

Вывод:
Если у вас руки из правильного места, и вы все умеете и все можете, то пробуйте ставьте. Я на пред. машине, на вазе, почти всё перебрал. Как пересел на VAG, так тут вообще ничего не раскручивается, не отсоединяется ничего, чувствую себя просто безруким, все для меня тут сложно, первый раз всегда сложно, надеюсь, я кому-нибудь помогу этим постом, потому что у меня, начиная с самого первого этапа снятия кожуха, уже были вопросы (а как он снимается ?) и до самого конца.
Так что, если будут вопросы, пишите, чем смогу, так сказать, помогу)
Всем добра и удачи на дорогах!
Скоро напишу веселую историю про замену антифриза.

Установка круиз-контроля. Статья. (осторожно, много фото!)

Как обсуждалось и обещалось, пишу статью по установке комплекта круиз-контроля на свою машину. Работу делали вдвоем с Димычем, я очень благодарен ему за помощь, подсказки и непосредственное участие!

Внимание! Эта статья не заменит оригинальную инструкцию по установке!

Комплекты бывают разные, в зависимости от даты выпуска автомобиля:

3B0 998 527 -- для VIN до 3B-XE126 366 и до 3B-X-131 451, только для МКПП
3B0 998 527 A -- для VIN начиная с 3B-XE126 367 и с 3B-X-131 452, подходит и для МКПП, и для АКПП (отличие от предыдущего - только в проводах, поставляемых в комплекте)
3B0 998 527 B -- для B5.5, отличие в подрулевом переключателе
3B0 998 527 C -- так и не понял для каких машин.

Комплекты были закуплены у Романа (http://www.vw-shop.ru), который также поделился с нами отсканированой инструкцией по установке и участвовал в разборах путаницы с номерами комплектов, за что ему большое спасибо!

В комплект входят:

1. Подрулевой переключатель
2. Жгут проводов
3. Инструкция на нескольких языках (немецкий, английский и др.)
4. Упаковка

Начнем с подготовки.

Для работы потребуется стандартный набор инструмента (ключи, отвертки), а также набор ключей-Torx'ов (не насадок, а именно ключей, т.к. насадки большие и не везде пролезут), а кроме этого ключ-звездочка (или насадка) M12 (не путать с Torx'ом!). Рекомендую иметь под рукой несклько пластиковых стяжек (длинных). Будет весьма полезен спец. инструмент для извлечения контактов из разъемов VAS 1978/4. Т.к. у меня такого инструмента не было, пришлось импровизировать, сделав его из "фишки" прикуривателя:

Возможно понадобится еще один нестандартный инструмент - крестовая отвертка с "Г-образным" жалом (зачем - будет сказано ниже по тексту). У меня такой не было, но в моем случае она и не понадобилась.

Если планируете сэкономить время и сделать все соединения на скрутках, то нужен острый нож, термоусадка и пром. фен. Можно использовать изоленту, но это не так удобно и, на мой взгляд, менее надежно.

Также будет необходим фонарь на батарейках, или лампа-переноска, работающая от внешнего источника питания (не от прикуривателя!). Это важно.

Еще я рекомендую иметь под рукой компьютер с Elsa, чтобы своевременно подсмотреть там интересующие моменты.

Итак, с подготовкой и набором инструмента определились. Теперь надо включить дворники и выключить зажигание в тот момент, когда дворники будут стоять вертикально. Тем самым мы освобождаем доступ к заглушке и к винту крепления крышки блока управления двигателем (ECU). Теперь снимаем минусовую клемму с аккумулятора (так в книге написано, хотя по-моему какую именно клемму снимать - в данном случае непринципиально).

По описанию, начинаем с установки подрулевого переключателя. Для этого надо сначала снять Airbag.

Он держится на двух подпружиненых защелках, для снятия которых надо плоской отверткой, через отверстия с обратной стороны руля, отогнуть пружины.

Вот фото отверстий. Т.к. подлезть с обратной стороны руля сложно, мы рассматривали крепление через зеркало:

Пружина достаточно мощная, так что отвертку лучше выбрать помассивнее (но чтобы пролезла в отверстие). Да, отвертку надо поднимать вверх, а не опускать вниз!

У нас получилось где-то через полчаса попыток, но нормальной отвертки под рукой не было (все были либо слишком большие, либо слишком маленькие). После отщелкивания первой защелки, получится такая картина:

После отщелкивания второй защелки, Airbag освобождается и пытается упасть - лучше его придерживать рукой, т.к. иначе можно случайно оторвать провода, идущие к нему.

Обратите внимание на два контакта заземления, идущих от подушки:

Аккуратно отключаем все провода и убираем подушку, перед нами откроется такая картина:

Вот те самые пружины, которые держали Airbag:

Далее откручиваем массивную гайку по-центру, для этого лучше всего использовать насадку M12 и большую трещетку. На гайке есть специальный фиксатор резьбы, судя по Elsa, гайку с этим фиксатором можно использовать до 5 раз.

Точно запомните положение руля, иначе потом могут быть неприятности! Лучше сделать "засечку" на валу, достаточно маленькой царапинки отверткой.

Теперь руль можно снять. Обратите внимание, под рулем специальный блок-кольцо. С ним надо обращаться очень аккуратно (вообще, пока мы его не трогаем)!

Внимание! В кольце под рулевым колесом установлен датчик положения руля.
Чтобы он не сбился, его необходимо перед снятием закрепить хотя-бы скотчем.
В случае, если всё-же сбился, то поворотом кольца надо поймать желтую метку в окошке (на фото ниже).

Далее снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки, а также рамку со шторкой (которая стоит ближе к щитку приборов). Тут все просто, делаем как написано в книге.
Снимаем все разъемы (если у вас есть бортовой компьютер, то на правом переключателе будет два разъема - обратите внимание!).

Далее, снимаем то самое кольцо. Оно держится на трех больших защелках (которые очень легко сломать, так что аккуратно!):

Мы его оставили висеть на оставшемся разъеме, хотя ничто не мешает отсоединить разъем и убрать кольцо куда-нибудь в сторону.

Итак, вот наш блок переключателей:

Откручиваем винт, стягивающий хомут крепления:

Блок переключателей в сборе теперь можно снять.

Далее находим защелку, соединяющую два переключателя вместе, аккуратно отгибаем ее отверткой и разъединяем переключатели. Обратите внимание, что в книге допущена ошибка - на картинке отвертку вставляют немного не туда, ее надо ставить ближе к кольцу. В общем, когда держите переключатели в руках, это становится очевидно.

Собираем блок переключателей в обратной последовательности (уже с новым переключателем) и откладываем его в сторону. Первый этап работы завершен. Вот фотки переключателей без круиз-контроля (сверху) и с круиз-контролем (снизу), разница только в доп. разъеме:

Дальше нам нужно снять нижний кожух торпедо, для чего откручиваем 4 винта и вынимаем его на себя (как-бы выдвигаем):

Отключаем разъемы выключателя света и корректора фар и убираем его.

Далее, в левой части салона находим блок реле, откручиваем его (две гайки) и по-возможности убираем в сторону (не отключая провода). Блок реле состоит из двух частей и выглядит примерно так:

Возможно, в этом месте будут расположены блоки нештатных охранных систем. Если они мешают дальнейшей работе - их надо также убрать.

Теперь забираемся под капот и снимаем крышку с "ящика" блока управления двигателем:

Видим под крышкой блестящую металлическую коробочку. Это ECU, его надо снять. Отстегиваем скобу (там специальный язычок под отвертку, справа по ходу машины), отключаем разъемы (их два и они хитрые - надо сначала выдвинуть фиксаторы) и вынимаем ECU. Убираем его в сторону.
Видим примерно такую картину:

На фото толстый красный провод - питание на усилитель (музыка), на большинстве машин его не будет. В дальнейшей работе он нам достаточно сильно мешал.
Итак, нас интересует планка с разъемами (фото сверху), точнее, нам нужны белый и оранжевый разъемы (в других машинах цвета разъемов могут отличаться - точно не знаю). Теперь есть два пути развития ситуации: простой и сложный. Простой - аккуратно протянуть провод из комплекта круиза от руля до данных разъемов и сделать соединения на скрутках уже с ответными частями разъемов (т.е. с проводами, которые видны на фото сверху). Сложный - вынуть планку с разъемами (вынимаеться в салон!), извлечь два нужных нам разъема, разобрать их и сделать всю необходимую коммутацию путем вставления/вынимания соответствующих пинов. Мы же не ищем легких путей, да?

Чтобы извлечь планку, надо прежде всего открутить два самореза. Вот один из них на фото:

Второй точно такой же, только с другой стороны планки. Как показала практика, эти винты откручиваются тонкой длинной отверткой. Мы, не зная этого момента, сняли весь пластмассовый корпус блока управления двигателем. Однако сейчас я думаю что это ни на что не влияет, т.к. винт "спрятан" под кузовом, а не под "ящиком".
Возможен вариант, что эти винты сильно "закисли", тогда тонкой отвертки будет недостаточно. Можно попробовать заранее приготовить крестовую отвертку с "Г-образным" жалом, такой отверткой добраться до этого винта будет удобнее. Никакие стандартные трещетки туда не подлезут - слишком мало места.

Если планку с разъемами удалось открутить, то можно попробовать ее вынуть. Для этого надо открыть (или отрезать - как удастся) два многоразовых хомута, крепящих жгут проводов. А затем аккуратно вынуть планку в сторону салона. О методике этого действия я говорить не могу, надо просто смотреть по месту. Свободного пространства там очень мало, проводов очень много, а жгуты проводов большие и жесткие. Лучше если кто-то будет вытаскивать планку изнутри, а кто-то еще будет снаружи помогать процессу и светить фонарем. На снятие и установку на место этой планки у нас ушло больше всего времени.

После того как планка извлечена (полностью ее не вынуть - не хватит проводов, но главное чтобы с разъемами было удобно работать), надо аккуратно проложить провод из комплекта круиза от рулевой колонки до места крепления планки с разъемами и далее, по жгуту проводов, до самой планки, закрепив новый жгут стяжками. Теперь можно приступить к коммутации новых проводов. Что и как коммутировать описано в инструкции по установке комплекта, у меня только несколько уточнений:

1. Цвета существующих проводов могут отличаться от того, что написано в инструкции - зависит, наверное, от двигателя, так что лучше заранее посмотреть схему в Elsa.

2. Я после первого прочтения инструкции не осознал что провод (тот, который идет отдельно), идущий в разъем T10e, должен быть соединен с уже имеющимся в этом разъеме проводом. Мне почему-то показалось что его надо поставить ВМЕСТО имеющегося - это НЕ ТАК! Пришлось потратить некоторое время чтобы разобраться и, для гарантии, позвонить Mad_Maxx. Кстати, это объясняет наличие дополнительного разъема в комплекте (о котором в инструкции не сказано ни слова). Что в результате надо сделать: надо вынуть существующий провод из разъема на планке и поставить его в ответную часть дополнительного разъема (идущего с комплектом проводов для круиза). А "свободный" контакт, идущий от дополнительного разъема, поставить в штатный разъем на планке. Таким образом все провода будут соединены между собой.
С T15 ситуация другая: провода из него вынимать не надо, надо лишь добавить в него 4 контакта в соответствии со схемой в Elsa.

3. К разборке/сборке разъемов надо отнестись очень внимательно и делать все аккуратно! Каждый разъем - отдельная и уникальная головоломка, как их разбирать - написано в инструкции по установке круиза (лучше сначала внимательно прочитать и рассмотреть картинку). Контакт из разъема T10e вынимается с помощью спец. инструмента, или какой-нибудь самоделки (см. фото в начале отчета), которую надо вставить в прорези с двух сторон относительно вынимаемого контакта. Перед извлечением/добавлением контактов в разъемы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАМКИ.

В результате всех работ, получится примерно такая картина:

Все, подключение закончено. Осталось аккуратно поставить планку на место, закрепить ее саморезами, подключить к ней все разъемы, подключить и поставить ECU на место. Все провода закрепить хомутами. Теперь можно закрыть ящик и приступить к сборке салона. Тут все достаточно просто, проблемных моментов я не встретил. Особое внимание стоит уделить установке руля (чтобы совпали метки).

После сборки можно подключить аккумулятор и запустить двигатель (чтобы убедиться что все собрано правильно). В инструкции написано что перед подключением аккумулятора надо ВКЛЮЧИТЬ зажигание - я думаю, это опечатка. Зажигание должно быть ВЫКЛЮЧЕНО. Если двигатель запустился и все Ok - можно провести процедуру активации круиз-контроля (как было уже неоднократно сказано на форуме, она описана в Elsa). Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463. Все! Для деактивации функции круиза (вдруг кому понадобится) надо ввести код 16167. Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G.

Весь процесс занял около восьми часов. Так долго в основном потому, что делали мы это в первый раз. Факически, если знать что и как, можно потратить в несколько раз меньше времени.

Читайте также: