Установка лямбда зонда на змз 406

Опубликовано: 06.05.2024

В какой-то момент, вы получите контрольный свет двигателя только для исследования и обнаружите, что виновником является датчик кислорода. Эти датчики должны жить в экстремальных условиях выхлопного тракта двигателя, поэтому замена неизбежна.

Датчики кислорода расположены в выхлопной системе двигателя. В зависимости от конфигурации двигателя (ряд 4, ряд 6, V6, V8) он может быть оснащен от 2 до 4 кислородными датчиками. Один из датчиков будет расположен очень близко к двигателю, диаметром около 3/4 дюйма и привинчен непосредственно к выпускному трубопроводу, которые имеют 4-6 проводов, электрический зажим, который необходимо отсоединить перед снятием.

Второй датчик будет расположен ниже по пути выпуска сразу после каталитического нейтрализатора. Если не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, это устройство, которое очищает выхлопные газы от загрязнений. Этот второй датчик, расположен после каталитического нейтрализатора, поскольку его задача не состоит в том, чтобы помочь двигателю работать лучше, а вместо этого подает контрольную лампу двигателя, если выхлоп не достаточно очищен, что свидетельствует о неисправности каталитического нейтрализатора.

Как заменить датчик кислорода на легковом или грузовом автомобиле:

Шаг 1: Зайдите в местный магазин автомобильных запчастей, который предлагает бесплатно проверить коды ошибок вашего автомобиля. Они подключат к компьютеру и увидят, почему горит индикатор неисправности и что необходимо устранить.

Шаг 2: Отключите отрицательную клемму от аккумулятора. Это гарантирует, что во время работы с электрическими разъемами датчика кислорода, вы случайно ничего не испортите.

Шаг 3: Найдите датчик, который вызвал свет двигателя проверки и вызвал проблему.

Шаг 4: Отсоедините разъем датчика кислорода. Обычно это включает нажатие кнопки или перемещение клипа, чтобы освободить механизм застежки.

Шаг 5: Поместите разъем датчика кислорода и поверните его против часовой стрелки (слегка ослабьте всех). Если нет гнезда для датчика, можете использовать гаечный ключ с открытым концом.

Шаг 6: Как только старый кислородный датчик выйдет, отсюда все будет просто. Установите и затяните новый датчик и измените порядок шагов до упора на шаге 1.

В данной статье изложены все датчики двигателя 409, 406, 405, которые устанавливаются на автомобилях УАЗ и Газель разной модификации. Приведены их технические характеристики и способы проверки исправности датчиков.

Каталожные номера датчиков двигателя и что они обозначают:

• 23 - пеpвые цифpы до точки означают модель агрегата;
• 38 - пеpвые две цифpы семизначного номеpа после точки означают номеp гpуппы, в этом случае "Приборы";
• 29 - втоpые две цифpы семизначного номеpа означают номеp подгpуппы, в текущем случае "Прибор нагнетания масла";
• 010 - последние тpи цифpы семизначного номеpа указывают поpядковый номеp детали,в указанном случае "Указатель давления масла".
• Для указания заменяемости или не заменяемости деталей или сбоpочных единиц после их обозначения вводятся цифpовые индексы, которые показывают, что в конструкцию запчасти или сборочной единицы были внесены изменения. Эти цифры указываются после семизначного номера, после тире.
  • 01 - пеpвая взаимозаменимая версия;
  • 02 - втоpой заменимый ваpиант;
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
  • 09 - девятая взаимозаменяемая веpсия;
  • 10 - пеpвая не взаимозаменяемая ваpиация;
  • 11 - пеpвый взаимозаменимый ваpиант не взаимозаменяемой ваpиации 10;
  • 12-19 - последующие взаимозаменимые варсии невзаимозаменимой ваpиации 10;
  • 20 - втоpая не заменимая веpсия;
  • 21-29 - взаимозаменимые ваpианты втоpого не заменяемого ваpианта 20 и т.д.

  Более подробную информацию о датчике синхронизации читай на странице: Датчик коленвала

  Датчик детонации 18.3855

  Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

  Датчик двс предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости двигателя (Антифриза) и отправки данных сведений в электронный блок управления (ЭБУ), преобразовав температуру в сигнал напряжения постоянного тока. ЭБУ получив данные с ДТОЖ расчитывает по программе необходимое количество топлива для впрыска форсунками в горшки движителя при запуске и при работе. Если сломается данный датчик то компьютор будет не правильно определять размер вприскиваемого топлива. Произойдет перелив или недостача топлива и как следствие движок не будет запускаться и будет плохо работать.

  Взаимозаменяемость ДТОЖ двс

  • Датчик температуры 19.3828 (t = 125°) ЗМЗ Евро-2 "ПЕКАР" / 19-3828000 взаимозаменяем с:
    • Датчик температуры 19.3828 (t = 125°) ЗМЗ Евро-2
    • Датчик температуры 40.5226 / 406.3828010.
      Примечание: Стоит данный датчик температуры на 31602 с ЭБУ 31602-3763010 уже несколько лет.
    • Датчиком температуры под штекер "ПЕКАР" 40904-3828000
    • Датчик температуры с МИКАС-11 "АвтоТрейд" (Калуга) 421.3828 (аналог 234.3828)
    • Измеритель температуры с МИКАС-11 "ПЕКАР" 234-3828000
    • Электро датчик температуры с МИКАС-11 "УАЗ" 3163-3828002 (234.3828-01/-02 ; 421.3828)

    Более объемлющая информацию о датчике температуры охлаждающей жидкости изложена на странице: Датчик температуры

    Датчик радиатора (перегрева) ТМ-104

    Конструкция датчика радиатора (перегрева) ТМ-104 движка:

    Обозначение на рисунке:

    • а - с плоским термобиметаллом;
    • б - со спиралью;
    • в - с фигурным нагревательным элементом;
    • 1 - корпус;
    • 2 - термобиметал;
    • 3 - подвижный контакт;
    • 4 - неподвижный контакт;
    • 5 - нагревательная спираль.

    Принцип действия датчиков перегрева охлаждающей жидкости:

    В них использовано свойство термобиметаллической пластины изгибаться при нагреве. Такая пластина состоит из двух слоев металла, имеющих различное значение коэффициента линейного расширения. Один металл пассивный (инвар) увеличивается меньше при нагреве, чем второй металл активный (сталь).

    Термобиметаллическая пластина может крепиться в приборах измерения температуры охлаждающей жидкости в одном конце или в двух. При нагревании такой пластины сталь расширяется больше чем инвар и нагибает пластину в сторону инвара. Это свойство и используется в приборах перегрева:

    Обозначение на схемах:

    Электрическая схема подключения датчика радиатора (перегрева)

    Обозначение на схеме:

    • 1 - датчик;
    • 2 - контрольная лампа;
    • 3 - выключатель зажигания;
    • 4 - предохранитель;
    • 5 - амперметр;
    • 6 - источник питания;
    • 7 - контакты измерителя.

    Где находится датчик радиатора (перегрева) ТМ-104 на уаз Симбирь 31602:

    Аналоги датчика радиатора (перегрева) ТМ-104:

    • ТМ-104-3808000/г.Калуга/"АВТОПРИБОР"/УАЗ, ГАЗ-53, 3ИЛ-130К,-157КД
    • ТМ-104-3808000/(кооп.)/УАЗ, ГАЗ-53, 3ИЛ-130К,-157КД
    • Давление размыкание контактов: 0,4-0,8 кгс/см 2
    • Давление замыкание контактов: 0,8-0,4 кгс/см 2
    • Посадочная резьба штучера: К 1/4"
    • Электрическое подключение к бортовой сети: штекер 6,35
    • Максимальная токовая нагрузка на контакты: 0,15 А
    • Датчик аварийного давления масла ММ 111Д**
      под клемму УАЗ,ГАЗ,ПАЗ,ЗИЛ,
      КрАЗ,КамАЗ"ПЕКАР"/ММ111Д
    • Датчик аварийного давления масла ММ 111В**
      под винт дв.402,4061,4063,40522,409,
      40904,514"ПЕКАР"/ММ111В
      "ПЕКАР" (аналог 06002-00-3829000-000)
    • Датчик аварийного давления масла ММ 111В**
      под винт дв.402,4061,4063,40522,409,
      40904,514(Пенза)
      /6002.3829 (06002-00-3829000-000)
    1. Снять датчик с автомобиля
    2. Собрать схему представленную вверху на рисунке
    3. Включить электрический тестер в режим измерения сопротивления
    4. Накачать давление воздуха в тройнике до 0,4-0,8 атмосфер
    5. При давлении 0,4-0,8 атмосфер контакты датчика должны разомкнуться и элетрический тестер должен показать бесконечную величину сопротивления. В этом случае датчик рабочий. В противном случае датчик необходимо заменить.
    • Лампа сигнализатора аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается, то, возможно, вышел из строя датчик, или произошел обрыв в цепи от датчика до сигнализатора. Для проверки отсоединить провод от датчика и замкнуть на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.
    • Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя (контрольный манометр показывают давление масла выше 1 кгс/см2) может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от датчика до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.
    • Правильно работающий новый датчик должен срабатывать при давлении 0,4…0,8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания датчика ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене.

    
    

    • Датчик массового расхода воздуха предназначен для определения количества воздуха поступающего в двигатель.
    • Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистирного анеоматра. Который выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается. Ее температура поддерживается постоянной с помощью электронных устройств в конструкции датчика.
    • При прохождении воздуха через датчик расхода воздуха нить остывает и электронное устройство датчика повышает силу тока для нагрева нити до прежней температуры. Больше воздуха больше сила тока и наоборот. Электронное устройство датчика преабразовывает силу тока в напряжение. Изменение напряжение фиксирует ЭБУ. Таким образом больше воздуха больше напряжение и наоборот
    • Напряжение электропитания - 8-16 В
    • Ток потребления не более 1 А
    • Диапазон измеряемого расхода воздуха - 0-500 кГ/ч
    • Сопротивление между выводами 3-2 (выход) 2,9-3,5 Ом
    • Сопротивление между выводами 4-1 (прожиг) 20-25 кОм
    • Сопротивление между выводами 6-1 (регулятор СО) 0-1,0 кОм
    • При включении зажигания на выводе датчика 3-2 должно быть напряжение 1,4±0,04 В
    • Сопротивление потенциометра регулировки СО обычно устанавливается в среднее положение 0,45-0,55 кОм, один полный оборот винта примерно равен 0,035 кОм, увеличения сопротивления достигается путем вращения винта по часовой стрелке, уменьшение-против часовой.
    • Датчик имеет не линейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:
      • 15 кГ/ч: 2,3323. 2,3599 В
      • 30 кГ/ч: 2,6240. 2,6572 В
      • 60 кГ/ч: 2,9800. 3,0214 В
      • 120 кГ/ч: 3,4208. 3,4820 В
      • 280 кГ/ч: 4,1977. 4,2711 В
      • 480 кГ/ч: 4,7089. 4,7857 В
      • Датчик МРВ (ДМРВ) УАЗ PATRIOT (дв.409 Евро-0,-2) (6-ти конт.), 316Х "ИМПУЛЬС" ** / 3163-3877011 (ИВКШ.407.282.000-01)
      • Датчик МРВ (ДМРВ) УАЗ PATRIOT (дв.409 Евро-0,-2) (6-ти конт.), 316Х "ПЕКАР" / 407282000 (аналог 3163-3877011; 407.282.000)
      1. Масса
      2. Минус от ЭБУ
      3. Плюс от ЭБУ
      4. Прожиг
      5. Плюс 12V от реле
      6. ПТСО от ЭБУ
      • КЗ-короткое замыкание;
      • РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха);
      • ЭБН-электробензонасос;
      • СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя;
      • ОЗУ-опертивно запоминающее устройство;
      • ПЗУ-постоянно запоминающее устройство;
      • ДВС-двигатель внутреннего сгорания;
      • EEPROM-энергонезависимая память;
      • ВУС-высокий уровень сигнала;
      • НУС-низкий уровень сигнала.
      • Повышенные обороты холостого хода (1800±300об/мин). Лампа неисправности горит при работающем двигателе.Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 13 или 14.
        • Проверьте исправность цепей 6 и 7.
        • Проверьте исправность цепи 36 (потенциометр CO)
        • Замените датчик расхода воздуха
        • Проверьте и восстановите исправность цепи 31 (прожиг нити)
        • проверьте и замените датчик расхода воздуха
        • Ширина 6 см
        • Высота 6 см
        • Длина 9 см
        • Вес 170 грам
        • Измеряемое давление 0-6 кгс/см 2
        • Напряжение 12-24 В
        • Давление 0 кгс/см 2 сопротивление 290-330 Ом
        • Давление 1,5 кгс/см 2 сопротивление 171-200 Ом
        • Давление 4,5 кгс/см 2 сопротивление 51-79 Ом
        • Максимальная сила тока 0,15 А
        • Чувствительный элемент реостат
        • Посадочная резьба штуцера К1/4"
        • Шестигранник под ключ М14
        • Давление масла в системе автомобиля 0 кгс/см 2
          • Сопротивление нового датчика 290-330 Ом
          • Сопротивление изношенного датчика 270-350 Ом
          • Сопротивление нового датчика 171-200 Ом
          • Сопротивление изношенного датчика 156-215 Ом
          • Сопротивление нового датчика 51-79 Ом
          • Сопротивление изношенного датчика 37-93 Ом
          • Если при включении зажигания и неработающем, холодном двигателе (при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть) стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, возможно произошел выход датчика из строя, или произошло замыкание на массу в цепи от датчика до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.
          • Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы (при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит), то, возможно, вышел датчик из строя, или произошел обрыв в цепи от датчика до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместится в правый конец шкалы.
          • Сопротивление правильно работающего датчика должно соответствовать таблице, приведенной ниже. При выходе сопротивления датчика за предельные значения датчик подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления – показания указателя уменьшаются.
          • 1.Датчик давления масла ММ 23** дв.406,409,4213 "ПЕКАР" / 23-3829010, под винт, взаимозаменяем с:
            • Датчик давления масла ММ 23** дв.406,409,4213 "Электром" (г.Чебоксары) под ВИНТ / Э 23.3829
            • Датчик давления масла ММ 2312** дв.406,409 (Автоприбор) под клемму / 2312.3829010
            • Датчик давления масла ММ 2312** дв.406,409 ("Электром", г.Чебоксары) под клемму / Э 2312.3829
            • Датчик давления масла ММ 358** УАЗ,ГАЗ,ПАЗ,РАФ ("Электром", г.Чебоксары) / Э ММ358-3829010
            • Датчик давления масла ММ 358** УАЗ,ГАЗ,ПАЗ,РАФ (Автоприбор) / ММ358-3829010 (51.3829010) (Автоприбор)
            • Датчик давления масла ММ 358** УАЗ,ГАЗ,ПАЗ,РАФ (Москва) / ММ358-3829010 (51.3829010) (Москва)
            • Датчик давления масла 3902 УАЗ HUNTER дв.514, Andoria "ПЕКАР" ** под клемму / 3902-3829010

            Датчик положения дроссельной заслонки 406.1130000-01 двигателя

            Назначение и принцип действия датчика положения дроссельной заслонки 406.1130000-01:

            • Датчик дроссельной заслонки предназначен преобразовать угол поворота дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока
            • Датчик представляет собой потенциометр. По жестко расположенным металлическим дорожкам двигается пластинка токосъемника от 0 до 90 0
            • Выходное сопротивление датчика меняется в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки, с которой он связан жестко.
            • Электропитание датчика положения дроссельной заслонки осуществляется стабилизированным напряжением от ЭБУ 5±0.1 В

            Подробней о датчике положения дроссельной заслонки читай на странице: Датчик дроссельной заслонки

            
            Датчик распредвала двигателя

            Назначение и принцип действия датчика распредвала:

            Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. Размещается в головке цилиндров. Формирует сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика с отметчиком, имеющем вид отогнутой пластины, установленном на заднем конце выпускного распределительного вала.
            Момент начала формирования сигнала датчиком фазы соответствует началу такта сжатия в первом цилиндре. Предназначен для определения блоком управления фазы рабочего цикла в цилиндрах двигателя. После прохода отметчика датчика фазы возле его торца ЭБУ отсчитав 180 o оборота распредвала подает команду на свечу зажигания в первом цилиндре для воспламенения бензовоздушной смеси.

            Датчик фазы отсутствует на части двигателей. В этом случае такт сжатия в первом цилиндре определяется блоком управления двигателя по заложенному в нем специальному алгоритму (программе).

            Имеется Волга ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ406.2 (инжектор, без катализатора и лямбда зонда)
            Дата выпуска - осень 2005 года.
            Инжектор: Микас (кажется, версии 7.1 - могу уточнить по бортовому компьютеру)
            Объем двигателя: 2,3 л.

            Хочется поставить на нее ГБО.

            Против инжекторного в голове сидят минусы:
            1. более высокая стоимость (против эжекторного ГБО) регламентных работ, более частые регламентные работы.
            2. невозможность починить инжекторное ГБО своими силами в дороге (например, при заправке левым газом)
            3. более высокая чуствительность оборудования к качеству газа (страшилка - заправился чуть левым газом - на промывку!).
            4. задумано, что мозги инжекторного ГБО могут в любую секунду отключить подачу газа и перевести авто на бензин. А это значит, что ЭБН (электробензонасос) нужно будет всегда держать включенным. для меня это минус, ибо ресурс ЭБН уменьшается, а еще он зараза шумит. Вот на эжекторном ГБО красота - переключился на газ - ЭБН замолчал.

            В плюсах:
            1. отсутствие хлопков (предыдущий автомобиль, тоже Волга с ЗМЗ406.2 двигателем отъездила. хлопки нервировали, ДМРВ умирал :)
            2. экономичность (против эжекторного ГБО). декларируется такой же расход как на бензине.
            3. надежда на то, что даже если я такое дорогое оборудование установлю себе на машину, то смогу потом его демонтировать при продаже автомобиля и установить на новую машину, причем на почти ЛЮБУЮ (у которой движок будет меньше 2,3 л. и она будет инжекторной. "Почти" в данном случае - это очень экзотические модели непосредтсвенного впрыска или что-то вроде того).

            Вопросы:
            0. "покритикуйте" мои "плюсы" и "минусы".
            1. У меня очень спокойный стиль езды. Мой среднегодовой расход 10,6 л. на 100 км. (это по статистике за 26 тыс. км., 15 месяцев). Двигатель не кручу, езжу разумно (со светофоров не рву, где возможно - можно и накатом прокатиться, ровная езда без драйва). Смогу ли я добиться такого же расхода на газе?
            2. предлагают у нас в городе 2 установщика. 1 установщик - Альфа4. За установку "под ключ" - 24,5 тыс. руб. 2 установщик - "BRC". За установку "под ключ" - 26 тыс.руб.
            Баллоны в обоих случаях: 65 литров, цилиндрические. Какую установку предпочесть? Все ли зависит от этих громких "имен", или могут в комплект "Альфа4" попасть, например, форсунки от BRC, либо BRC вообще форсунок не выпускает, а пользуется Valtek (форумов уже начитался чуть :) )? На что обращать внимание при комплектации (в эжекторной знал - что главное - редуктор. это "сердце" системы и от его качества зависит все!). Где установщики могут меня "обмануть" и "облегчить" установку?
            3. правда ли, что для инжекторного ГБО необходимо присутствие в машине лямбда зонда? если это так, то как быть в моем случае (у меня лямбда зонда нет)? Нужно будет установить лямбда зонд и подключить его к инжекторному ГБО или как?
            4. если я решусь на самостоятельную установку - как это лучше сделать? какая комплектация оборудования нужна для моего автомобиля? какую модель "проще" установить новичку? на что обратить внимание? во сколько приблизительно мне обойдется комплект оборудования для моего автомобиля (при условии, что баллон я могу купить и в своем городе)?
            5. слышал такие слухи, будто бы на 1000 км необходимо проезжать около 300 км на бензине. только при таком режиме бензиновая ветвь питания не будет умирать. это так? прокоментируйте пожалуйста этот слух в сравнении эжекторного ГБО и инжекторного.
            6. часть вопроса содержится в "минусах" для меня: итак, можно ли как-нибудь на инжекторном ГБО отключить ЭБН?

            
            С уважением, Эмиль.
            PS. кнопку "Поиск" знаю. Был там. Много читал. Много думал.

            Я бы поставил фаворит-экогаз 1. стоит недорого
            2. настраивается резисторами без компьютера
            3. Как будто заточен под волгу.
            4. Инжектора фавориты

            Ставил на газель с 405 двигателем. Дак там все разъемы подходят как родные. Установка очень быстро получается.

            На двигателях ЗМЗ, с допусками ЕВРО-2 и 3, и на двигателе Крайслер с этими нормами лямбда-зонд, он же датчик кислорода (ДК) есть. Думаю коррида с его заменой вполне кому-то пригодится.

            У меня стоял родной Бош (родной для моего немецкого двигателя), который весело выдавал ошибки когда я влетал с разогретыми приемными трубами в лужи по пороги. Счастье продолжалась до последней лужи в те выходные, когда лампочка диагностики не потухла. Машина тупит и наверное излишне переобогащает смесь.

            Оказалось что этих штук не сильно много типов. Из основных - "циркониевые" и "титановые". По фирмам - "Бош" и "Симэнс". Есть и другие производители, но на иномарах и наших они редки.

            "Циркониевые" - самый старый тип, применяемый на старых немецких машинах и на наших новых жигулях. В качестве сигнала - напряжение в вольтах.

            "Титановые" - более новый тип, сигнал в виде сопротивления в омах. Дороже циркониевых раза в три-четыре. Распространен тоже хорошо, на более новых машинах, принося владельцам дополнительные расстройства при их замене, поскольку циркониевые теоретически все одинаковые и взаимозаменяемые, а эти - на каждый двигатель свой отличный от других.

            По фирмам - большинство ECU на рынке - Бош, поэтому и ДК к ним этой-же фирмы. Сименс встречается не часто, в том числе на наших машинах, и использует свои ДК, не взаимозаменяемые с Бош. Цена на ДК Сименс такого же типа как аналогичный Бош - раза в три выше.

            Мой родной ДК стОил самый паршивый где-то 75 баксов. Аналогичный Бош циркониевый ВАЗ 2110 (их там несколько типов, мне подходил "133-й") - 35. Ровно столько, сколько бу двадцатилетний на разборке. Выбор - очевиден Кроме того я его купил в первой-же лавке.

            К слову цена на некоторые титановые доходит до 400-450 баксов. Соответственно их только под заказ и с трудностями доставки.

            По всем рекомендациям откручивают ДК сразу после поездки, пока его гнездо есть расширенное от температуры. По виду мой составлял с приемной трубой одно целое и шансов откваситься WD40 или керосином не оставлял. Катализатора, конечно, как у любого порядочного пацана, у меня нет. Рожковый ключ на 22 вроде как сорвал собаку, но дальше ДК встал намертво и ключ начал срывать ему грани.

            В ход пошла болгарка, поскольку кроме как торцевым ключом без убийства граней эту штуку не выкрутить. Были убиты три диска, поскольку по керамике обычные отрезные по металлу стачиваются в момент. Кроме того, пыль, летящий наполнитель и искры таки заставили меня одеть очки.

            Вот оно в разрезе:

            Ну против торцевого ключа и метровой трубы не посопротивляешься Выкручивал после отмачивания в полсуток и во время работающего двигателя. Резьба ДК благополучно осталась внутри его гнезда. Замер резьбы на новом показал М18х1,5. Метчик нашелся, резьба восстановлена.

            Новый жигулевский - четыре провода. Два - нагрев, один сигнал и еще один - масса. На моем старом массы не было. Разъем к нему пришлось купить и обжать. Оболочка проводов - из какого-то негорючего материала, поскольку жгут проходит рядом с выпускным коллектором.

            Ну и напоследок совет - выключить массу чтобы обнулились ошибки. У кого энергонезависимая память ECU - не надо.

            
            

            Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

            Принцип действия лямбда зонда

            Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

            
            

            При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

            Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

            Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

            С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

            Основные признаки неисправности лямбда зонда

            Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

            Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

            • разгерметизация корпуса;
            • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
            • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
            • моральный износ;
            • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
            • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

            Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

            Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

            Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

            На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

            
            

            В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

            Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

            Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

            Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

            Электронная проверка лямбда зонда

            Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

            
            

            Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

            Замена лямбда зонда

            В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

            
            

            Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

            Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

            
            

            Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

            Читайте также:

              
            • Адаптер для подключения парктроников к устройству daystar smartapter
              
            • Не работает климат на рено меган 2
              
            • Как подключить передний мост на камазе
              
            • Распиновка форсунок ваз 2114
              
            • Форд мондео 3 не включается задняя передача