Установка сабвуфера в субару форестер
Опубликовано: 03.05.2024
Это большое дополнение в двух частях будет на тему грамотного, я надеюсь, подхода к установке аудио компонентов на конкретном автомобиле. Прошу быть снисходительными настоящих профи автозвука.
Напомню, что моя цель – не гробить барабанные перепонки, а получить качественный звук. То есть барабан должен не стучать в колонке, а создавать давление, как вживую. Должно быть слышно щипок струны, напор электрогитары. Должно быть слышно весь диапазон частот, как при живом исполнении. Процесс постройки может быть бесконечен, но почувствовать уровень выше стандартных аудиосистем вполне по силам многим.
На чем я остановился в прошлый раз: сабвуфер в багажнике, усилитель к нему с «комплектом проводов для подключения» и компонентная акустика в передних дверях, запитанная от магнитолы.
Конечно, появилась глубина звучания при помощи саба, чище и чуть басовитее звук от дверных колонок. НО:
1. Как только делаешь звук громче, начинается некий ор, вместо музыкальной композиции. Это искажения от недостатка мощности головного устройства, которое пытается раскачать 60-ти ваттные динамики своими 20 Ваттами.
2. Саб даёт бас размыто. То есть нет чёткого качка. Это происходит тоже из-за недостатка мощности усилителя. Забудем про указанные максимальные мощности, которые указаны на коробках и наклейках. Номинал моего усилка Blaupunkt GTA 275 - 210 Ватт при мостовом подключении (два канала соеденены в один). Номинал сабвуфера – 240 Ватт. Соответственно, усилок не может полноценно качать мембрану динамика. Он её «дёргает», создавая гулкий бас, но не может резко остановить, чтобы был короткий мощный качок (удар бас-бочки). Именно поэтому советуют подбирать усилители, равные/мощнее по номинальной мощности (RMS), чем акустика.
3. Заявленные мощности техники достигаются при отличном питании, без просадок напряжения.
Я решил купить более мощный усилитель на сабвуфер, а первый пустить как-раз на передние динамики. Blaupunkt GTA 275 изначально двухканальный 2х75 Ватт, если не включать мостом.
Купил на Авито 2х канальник Sony Xplod XM-SD22X. Мостом в 1 канал он выдаёт 500 Ватт номинальной мощности. Нам подходит с запасом на будущее, надо только настроить уровень сигнала, чтобы не порвать менее мощный саб. К тому же, судя по обзорам, этот усилок не очень хорошо играет средние частоты, а низкие и высокие – наоборот отлично! Значит, он точно нам подойдёт для сабвуфера!
Однако, прежде, чем впихивать аппаратуру в машину, я полностью и радикально изменил схему электропитания аудиосистемы. Основное и главное – минимизировать потери в кабелях, обеспечить стабильность работы под нагрузкой и избежать «наводок» в акустических проводах! Про хорошее электропитание уже всё давно расписано в интернете, я лишь следую рекомендациям.
Я в начале написал про «набор проводов для подключения сабвуфера». Никогда не покупайте такой) Я купил его за 1200 рублей. А в итоге всё снял и потратил ещё 2000 на другие провода и разъёмы (сам всё нарезал и паял). Дело в том, что питающий провод должен быть с медными жилами и достаточного сечения (лучше больше), а межблочные провода (те, что с колокольчиками-RCA разъёмами) должны быть хорошо заэкранированы и с нормальными наконечниками. Провода из набора имеют минимальное сечение и сделаны из херпойми какого материала.
Для подбора сечения кабеля есть таблицы зависимости мощности и длины кабеля. В среднем для подключения 1 усилителя достаточно 16 кв.мм поперечного сечения. Для чего-то посерьёзнее уже берут 25 кв.мм, а для мощных систем вполне подойдёт 50 кв.мм. Иностранные кабели обычно обозначаются калибрами, типа 4GA….0GA. 10GA – это примерно 5 кв.мм, а 0GA – это около 50 кв.мм. Очень часто используют многожильный медный кабель от сварочного аппарата. Маркировка у такого КГ-25, либо КГ-50, в зависимости от сечения.
Я взял на работе сварочный кабель КГ-50. Это 50 кв.мм поперечного сечения. С запасом на всё, что угодно. Это основная питающая магистраль из-под капота к багажнику. Обязательно ставим колбу с предохранителем на 150А не дальше 20-30 см от + клеммы аккумулятора. Гореть должны предохранители, а не машины. В левом лонжероне есть окно для штатного жгута проводов, идущего в салон под крылом. Этот кабель я проложил от аккумулятора до багажника под накладками порогов.
Далее встаёт вопрос: «как запитать 2 усилителя к одному толстому кабелю? Для этого существуют «дистрибьютеры питания» - разветвители по-нашему. Смысл в том, чтобы короткими проводами меньшего сечения (при малой длине проводника потери не существенны, а вот клемму можно надеть удобную для подключения), через предохранители, запитать усилители. Можно купить готовый «тройник» за пару тысяч, а можно сделать как я. На фото всё будет понятно – куплена пластиковая распред. коробка за 48 рублей, кусочек текстолита на рынке за 120 рублей (из остатков я выпилил полосу для крепления колбы с предом у аккумулятора - см. фото), болты с гайками и пара предохранителей на 100 и 80 А. Скажу наперед, что один предохранитель благополучно спас меня, когда я, грубо нарушив правила электробезопасности, подключал провода питания одного из усилков при подключенной батарее. + выскочил у меня из рук и упал прямо на – провод. Аж свет в салоне притух от замыкания. В итоге один пред на 80 А (от усилка к распред коробке) сгорел и спас сеть вместе с усилком. Самодельный распределитель питания отлично поместился в отсек за спинками. Я только чуть подрезал поролон, чтобы вывести провода из-под крышки к усилкам.
Также важно знать, что сечение минусового кабеля должно быть не меньше плюсового. Тут я схитрил. Старый кабель питания из комплекта я обрезал, запитав от него только магнитолу. Оставшиеся 3,5 метра я разделил пополам и сделал двойной кабель на каждый усилок для заземления на кузов (два кабеля соединяются в одной клемме на каждом конце, тем самым я увеличил площадь поперечного сечения). С обеих сторон в багажнике у меня есть болты крепления грузовых петель - там я зачистил всё до голого металла и прикрутил "-" кабели от каждого усилка.
После подключения системы я получил стабильные 14,3 Вольт на клеммах усилков при прослушивании на большой громкости на заведенном автомобиле. Звук стал мощнее, чётче и чище. То есть при увеличении громкости я также отчётливо и без каши слышу правильный звук, а не дикий ор!
На магнитоле я поиграл с фильтрами среза частот сабвуфера и фронтальных динамиков. Саб настроен играть снизу до 100 Гц, а фронт настроен играть от 160 Гц и выше. По такой схеме отлично слышен качок баса и чётко отыгрывают средние частоты. В будущем я поставлю в задние двери хороший мидбас, чтобы заполнить диапазон от 100 до 160 Гц, но это максимально необходимо только для рока. Тогда и срез сабвуфера можно опустить до 80-63 Гц. А пока что остальные музыкальные жанры играют классно.
Продолжаю разбираться с подключением штатного саба к моей магнитоле Pioneer.
Саб продолжает молчать.
Еще раз проверил разъем для магнитолы, разобрал саб, проверил питание от аккумулятора и питание от магнитолы — всё есть.
Два левых контакта идут на динамик
По этой картинке видно какой разъем за что отвечает:
верхний ряд
1 — черный — саб (-),
2 — белый — саб (+),
3 — черный до платы не доходит и назначение его не известно,
4 — зеленый — питание от магнитолы,
нижний ряд
5 — красный — питание от аккумулятора,
6 — черный — масса
Subaru Forester 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — car audio
Comments 19
Приветствую! Прочитав Вашу статью обрёл надежду на подключение вместо штатного активного сабвуфера нештатного усилителя:) Как Вы думаете, если оставить штатное ГУ clarion PF-3304 и заменить фишку подключения саба на «колокольчики» возможен успех?
Реально заменить штатный динамик саба на более качественный?
viktorovich-oleg, сегодня пытался подключить на своем ауте саб от форика по описанной схеме, не получилось :(
У меня магнитола штатная, усилок под пассажиром "Rockford Fosgate P400-4"
1) "+" от саба (красный провод) воткнул в "B+" на усилке. Туда напрямую через предохранитель приходит провод с аккума.
2) "землю" от саба (черный толстый провод) подключил к кузову авто.
3) зеленый провод пошел в гнездо "REM" усилка.
4) темно-серый провод не использовал (тот, который теряется между разъемом и платой).
5) "+" от саба (белый тонкий провод) воткнул в левый крайний плюс в линейке "REAR" на усилке.
6) "-" от саба (черный тонкий провод) воткнул в правый крайний минус в линейке "REAR" на усилке.
Думаю, что ошибка кроется в пп. 5-6.
Передние динамики к усилку у меня подключены "по-людски": "+" и "-" от левого динамика в "+" и "-" усилка в линейке LEFT FRONT, правые соответственно в RIGHT FRONT. Передние писчалки — через кроссоверы от передних основных динамиков.
А вот тыловые подключены по мостовой схеме: "+" динамика к "+" усилка LEFT REAR, а "-" динамика к "-" RIGHT REAR. В эти же гнезда я собственно и подключил саб и думаю, что сделал неправильно.
Подскажите, как подключить чтобы все заработало?
Пролог
Наслушался я музыки, и захотелось мне максимально заводского исполнения моего звукового сетапа. Я имею ввиду чтобы саб в багажнике не мешался, а усилитель не мешал складывать сиденья в ровный пол. То что придется скорее всего придется пожертвовать качеством звучания я понимал.
Чтобы избавиться от саба, надо варить стелс. Это я понимал. Варианты со стеклопластиком, ввиду моей криворукости, я отмел сразу. Оставил два вариант, от RomirosubarU и PaWell-dp
В качестве динамика был выбран Challenger Opus SD 200FA, 8ми дюймовый саб под якобы ФриЭир.
Чтобы правильно понять меня, и то что происходило далее, Вам нужно знать что я не особо основательный человек. Сделать расчеты, и чертежи? Не, спасибо. Я как нибудь на коленке! Вот если взять классическую тройку из ТопГир, я как Кларксон, измеряю размеры черенком от молотка.
Итак,
Действие 1.
Вариант от RomirosubarU мне понравился тем, что в итоге мы имеем вполне себе закрытый ящик, с фиксированным обьемом. И как мне показалось, исполнение гораздо легче. Ну наши руки не для скуки, мы все что хочешь усложним.
Обшивку багажника я уже снимал, тут проблем не возникло. А вот как снять задний ряд сидений, я допедрил только открутив все что только можно открутить, и не совсем в том порядке. А по факту все держится на 4ех болтах. Но открутив их кресло все равно не снимается. Остается направляющая.
Открутив нужные болты, нужно кресло в положении лежа, потянуть в сторону от корпуса, ближе к центру салона. Но сказать это легче чем сделать.
Сняв обшивку багажника удивляюсь количеству шумки. На импрезе был голый пластик
Места под саб показалось более чем достаточно. Но при том варианте который я планировал, оно мне и не нужно. По сути, обьем ЗЯ планировался примерно равный обьему штатного кармана. Я решил увеличить его еще на пару литров, нарастив многослойную конструкцию из фанеры (это к слову об усложнении).
Получилась вот такая конструкция, потом я допили еще один слой, чтобы саб стоял более устойчиво.
Карман сфотать не догадался. Но он был обклеен внутри и снаружи виброй, а снаружи еще и шумкой. Все стыки были проклеены герметиком.
Корпус обтянуть планировал карпетом, но в последний момент, принимая во внимание пластиковую обшивку багажника, выбор был сделан в пользу кожзама.
Потратив пару часов на выходных, и пару вечеров после работы на этого франкенштейна, пошел слушать
Как же это говно меня разочаровало. Баса ноль. Один пердёшь. Из-за нехватки обьема, вышло совсем не то, что я ожидал. По совету от автора врезал ФИ, стало лучше. Но все равно обсер на 10/10.
Снимаем все, включая обклеенный килограммовый карман, и бросаем в дальний угол гаража.
Конец 1го действия.
Не могу понять почему вариант от PaWell-dp мне показался сложным. По факту все проще простого.
Пара кусков фанеры, фронтальный и нижняя, чтобы оградиться от клапана для выхода воздуха.
Все крыло проклеенно виброй, в.т.ч заклеены выходы воздуха наверх в стойку багажника и в крыло, чтобы собрать более-менее закрытый объем. Также, по совету автора, приклеил ребро жесткости, на стекольный герметик к тыльной стороне крыла, прям за динамиком. 2ым слоем проклеил все шумкой. Плюс дополнительно, на всю заднюю плоскость крыла наклеил Бипласт Премиум. Чтобы более эффективно рассеивать звуковые волны. Фотографии малосодержательны, но тем не менее.
Фронтальную сторону закрепил на самоконтрящиеся гайки с усиленным шайбами, дополнительно проклеив STP Маделин Н.
С наружной стороны все было также закатано виброй.
Провода вывел по низу, услиок спрятал в нишу из под зонтика, слегка доработав ножечком.
Включив его чуть не обоссался кипятком. Может он и звучал слабее, чем активный 12' киловатный саб который был до этого, то не на много. А в некоторые моменты(клубняк/попса) даже лучше.
Оставался заключительный аккорд, найти обшивку багажника с штатным грилем. В своей обшивке я наделал чуть чуть дырок, и хотелось новую. Но найти пластиковую обшивку с грилем практически нереально. Более того, в отличии от мягкой ворсовой обшивки, пластик практически не гнется. Поэтом те не многие варианты которые я нашел, отпадали ввиду не сохранности. Если они не выжили на разборке, то доставку бы они точно не перенесли. В итоге была взята обшивка на местной разборке.
Обшивка опять таки в дальний угол гаража, к таким ништякам как засранный штатный пол, обгаженный кармашек. Моя прелесть.
Финальный лук.
После установки гриля, шторки в багажник пыл немного угас. Саб все еще играл хорошо. Но не так как в "сыром" варианте. Тем не менее, данный вариант считаю оптимальным решением вопроса.По большому счету, реализовать его можно за один вечер. Ну или чуть больше)) Все работает как и должно, никаких проводов или инородных предметов. А от надписи "форестер" на сабе чуть-чуть тащусь до сих пор.
установка автозвука Киев, установка автомагнитолы Киев, шумоизоляция авто Киев
В наш бокс заехал свежий Subaru Forester 2019 года, в котором до нас на фирменной СТО уже зашумили все двери и заменили заводскую акустику на комплект Morel Tempo Ultra. Но владельцу такого апгрейда оказалось мало и он решил обратиться к нам, чтобы минимальными усилиями мы сделали что-то, что сделает имеющийся звук значительно лучше.
На удивление шумоизоляция всех четырех дверей была выполнена неплохо (как для фирменного СТО), динамики тоже добротно установлены в штатные места:
В этом Subaru Forester 2019 года мы решили протестировать новый среднечастотник Audison AP2, который может вооспроизводить частоты от 150Hz до 20kHz. Производитель рекомендует использовать этот динамик преимущественно в свежих Toyota и Subaru, где штатное место под твитер позволяет установить динамик немного бОльшего размера. Как наш Audison AP2. А теперь представьте преимущество такой серединки/твитера по сравнению с обычным твитером и среднечастотником по отдельности. В общем, этот малыш позволяет минимальными усилиями построить двухкомпонентную систему с возможностями трехкомпонентной системы!
Вот так выглядит малыш Audison AP2:
Мы послушали аудиосистему в Subaru Forester в одном и том же составе с твитером от комплекта Morel Tempo Ultra и со среднечастотником Audison AP2. Учитывая, что система была процессорная, оба раза настраивали систему под конкретные компоненты. Была разница в звучании, и если была, то в чью пользу?
Но вернемся к нашему Субару. Монтируем процессор Audison AP F8.9, пртедварительно сняв заводскую магнитолу (сзади нее производятся все основные подключения). Заодно протягиваем силовой медный кабель :
Монтаж процессора стандартный. Сабвуфер установили корпусной, очень компактный, музыкальный и с добротным басом. В Subaru Forester выбрали сабвуфер Audison APBX 8R (корпус с фазоиивертором с динамиком 20 см номинальной мощностью 250 Вт).
Вот так этот сабик выглядит в багажнике Субару:
Мы произвели деэквализацию сигнала, и приступили к настройке, предварительно сконфигурировав систему (в нашем случае поканалка с четырьмя каналами на фронт, два канала на тыл и два канала мостом на сабвуфер):
Читайте также: