Установка шлейфа руля subaru
Опубликовано: 08.05.2024
Установка подрулевой ленты и руля с Legacy BE5 типтроник
Предпосылок к смене руля и подрулевой ленты было множество:
Во-вторых. Пробег на автомобиле составляет уже 230 000 км. И кожа на руле до дыр износилась;
В-третьих. Пришла в голов мысль подключить управление магнитолой (изменение громкости, смена треков) с рулевого управления.
Собираем воедино все три необходимости, и реализуем задуманное.
Был приобретен руль с Легаси. АКПП. Типтроник. С кнопками переключения скоростей на руле.
Была приобретена подрулевая лента с Легаси.
Приступаем к работе.
Смотрим в последний раз на потёртый руль.
Откручиваем подушку безопасности.
Отсоединяем подрулевую ленту от подушки безопасности и провода звукового сигнала.
Откручиваем центральную гайку. Снимаем руль.
Снимаем защитные пластиковые накладки.
На первый взгляд, всё более-менее идентично.
Откручиваем старую подрулевую ленту.
Вот такая штуковина была продана с подрулевой лентой. Сопротивление в виде предохранителя. Номинал 2А. Служит для того, чтобы мозг подушек безопасности не видел отсутствия подушки безопасности водителя, в случае установки ленты без подключения подушки безопасности.
Итак. Последний раз смотрим на наши подрулевые ленты. И приступаем к работе.
Отрезаем лишние фрагменты механизма возврата поворотников. Получаем идентичные формы на новой подрулевой ленте.
Устанавливаем новую подрулевую ленту на колонку. Строго следуем инструкции:
1) Выставляем колёса ровно вперёд;
3) Маркировка в виде треугольников должна быть направлена друг на друга.
2) В правом верхнем ухе расточено вправо крепежное отверстие на 2-3мм.
Устанавливаем подрулевую ленту.
Устанавливаем декоративные пластиковые крышки.
Подсоединяем также к шлейфу системы подушек безопасности желтый штекер подушки безопасности водителя.
Устанавливаем руль. Затягиваем центральную гайку. Все штекеры руля с Легаси и подрулевой ленты с Легаси полностью идентичны.
Устанавливаем Подушку безопасности.
Руль установлен. Состояние его равносильно новому, что очень приятно.
Конечно повозиться, зато результат отличный:) Всегдла приятно заменить старое на что-нибудь новое:) Тем более руль:)
Сперва нужно было найти шлейф. Оригинальный каталожный номер шлейфа, идущего на европейца 83196-AG040. Ценник на него совсем не радует от 20 до 30 тысяч рублей! Это, конечно же, был не наш метод.
Начал искать в разборах. Контрактный шлейф с таким номером стоил от 8 до 15 тысяч рублей, в неизвестном состоянии. Но у нас есть японские распилы, которые очень выручают. Однако их шлейфы требовали изучения.
Говорю сразу, шлейфы от дорестайла не подходят на рестайл в принципе! Так как у них отсутствует один разъём. Отличить их можно по жёлтой наклейке на корпусе.
Далее. Есть вариант шлейфа, который с необходимыми нам разъёмами, НО с одним проводом для подключения подушки безопасности. Ясное дело, такой шлейф мне тоже не подошёл
И тут нахожу всё, как положено: два разъёма (сверху и снизу), оба провода для подушки безопасности. Еду за ним:
Приезжаю, там же на месте снимаю руль и встреваю в первый раз.
Решил, что шлейф не подходит, так как от моего родного шлейфа выходит ещё один провод (позднее я понял, что именно это за провод). Собираю всё обратно, включаю зажигание и та-дам! У меня загорается ошибка — не работает система стабилизации VDC!
Поехал домой читать. Выясняю, что сразу за шлейфом установлен датчик положения руля! Если его поставить не правильно, то он выходит из строя и система стабилизации не работает. Код этого датчика 27546-AG010, но через каталоги он почему-то не пробивается.
Это был залёт! Несколько дней ездил с неисправной VDC. Решил, что нужно разбираться дальше. Теоретически можно было съездить на профильное СТО, где есть фирменный сканер Subaru Select Monitor III и попробовать его откалибровать, НО была вероятность, что откалибровать его не получится (слетела прошивка и датчик на выброс). Да и кнопки как не работали, так и не работают! Получается сделал только хуже. Нашёл ещё один шлейф у другого продавца, связался с ним — стоимость 1500 рублей! Отправил мне фото руля машины, с которого был этот шлейф. Он оказался с музыкой, круизом, кнопками БК и Si-Drive. В общем, то, что доктор прописал! На руле не было подрулевых переключателей, но они ставятся отдельным блоком и на шлейф не запитаны.
Приехал, опять разобрал руль, снял свой шлейф вместе с датчиком положения руля. Открутил датчик положения руля со своего родного шлейфа и перекрутил на японческий (контрактный). И шлейф и датчик положения руля устанавливается СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ СПОСОБОМ:
1. Руль должен находиться в нулевом положении. То есть количество оборотов влево и вправо должно быть одинаковым. Лучше всего это проверить на стенда сход-развала.
2. Подрулевой шлейф аккуратно вращается до отказа в правую сторону до упора (только без фанатизма, чтобы не оборвать его) и затем влево на 3,25 оборота. Разъёмы Airbag должны быть сверху! (как на предыдущем фото)
3. Датчик положения руля можно крутить ТОЛЬКО при скинутой клемме аккумулятора! Там есть специальная метка, по которой его нужно выставить. Вращать, возможно, придётся долго. В конечном счёте, должно получиться вот так
После этого всё можно ставить на место и собирать руль.
Подключил аккумулятор. Кнопки на руле все стали работать! Обрадовался! Ошибка VDC не ушла (они и понятно, калибровку датчика я не делал). Рассчитался с продавцом, попросил 3 дня на проверку. Позвонил записался на сход-развал (мне нужно было его сделать, так как резину немного по ощущениям подъедало). На радостях поехал домой. Радовался не долго :-)))) Перестали отщёлкиваться поворотники при повороте руля! Поматерил свою рукожопость! Подумал, что сломал сам переключатель поворотников. Возле дома опять скинул руль (вообще я эту процедуру теперь могу делать с закрытыми глазами). Осмотрел. Нет — всё нормально, переключатель цел! Стал смотреть как работает система возврата переключателя в центральное положение и нашёл ещё одни грабли! :-) Шлейфы по начинке одинаковые, но в виду того, что на японцах переключатель поворотов находится справа от руля, а на европейцах слева от руля, то на шлейфе по разному установлено пластиковое кольцо, которое как раз и отвечает за выключение поворотников при вращении руля!
Но весь геморрой в том, что если снять это кольцо шлейф может полностью раскрыться и размотаться и собрать его потом не получится! В общем, сначала попробовал снять это пластиковое кольцо на своём старом, не исправном шлейфе. Получилось (однако лучше эту процедуру делать вдвоём: один держит корпус шлейфа, чтобы он не раскрылся, второй — снимает кольцо).
Пытаюсь поставить её на другую сторону — а хрен! Японские инженеры сделали крепления таким образом, что нельзя это кольцо перевернуть! Пришлось в итоге снять с контрактного шлейфа это кольцо и поставить на него кольцо со своего родного шлейфа. Собрал обратно — всё заработало как положено: и кнопки и выключение поворотников!
Через два дня поехал на сход-развал в TOP-Моторс на Днепрогэсовской. Профильный сервис Хонда и Субару. Езжу туда только к одному мастеру (Клабукову). Мне нравится как он делает сход-развал. Всё расскажет, покажет, объяснит. А в обед следующего дня я был записан в Yoka Service, где обслуживаю свои авто конкретно на калибровку датчика положения руля. Ну и менеджер ТОР-Моторс предложил откалибровать датчик их электронщику, я согласился. Подумал, что сделаю всё сразу и в одном месте. Развал сделали, а калибровку нет. Сказали датчик не поддаётся калибровке! В принципе, я был к этому морально готов.
Поехал покупать контрактный датчик положения руля. Цена 2500 рублей. Договорился, чтобы дали три дня на проверку с возможностью возврата. Забрал, положил в бардачок.
Ставить его самостоятельно не стал. Решил это сделать перед самым заездом в сервис. На следующий день в обед приехал в Yoka Service. Всё им рассказал, что в ТОР-Моторс пытались откалибровать родной датчик положения, но тщетно. Предложил поставить контрактный. Мастер-приёмщик предложил сначала ещё раз попробовать откалибровать мой датчик и лишь потом пытаться ставить контрактный. И… За 5 минут всё сделали! Видать, в ТОП-Моторс диагност оказался рукожопом и приговорил мне исправный датчик. За калибровку взяли 800 рублей.
Ну и всё. На этом историю можно считать законченной! Кнопки все работают, система стабилизации работает. Проблема решена. Сумма ремонта 1500 рублей (шлейф) и 800 рублей (калибровка). Снятие и установку делал сам. Нервов потрачено — несколько килограммов! :-D
P. S. Контрактный датчик положения руля парни приняли без разговоров и вернули деньги!
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
На простом примере мы увидим некоторые полезные действия которые помогут вам при снятии рулевого колеса и шлейфа, во многих ситуациях эти простые действия помогут вам сохранить финансы и целостность вашей переносицы!
Для разбора мы имеем автомобиль Toyota Vitz, проблема этого автомобиля в переключателе света, как позже выяснилось там подгорают контакты и свет перестает работать, добираясь до подрулевых переключателей, как раз снимал руль, подушку безопасности, и шлейф.
Для снятия подушки безопасности в этом автомобиле нужно открутить два болта с двух сторон руля, это один из самых удобных вариантов снятия подушки безопасности, не нужно ковырять недра отверткой, искать за что подцепить и куда надавить, просто открутили два винта и вытащили подушку безопасности.
Вот с этого момента действуем внимательно и аккуратно, любая работа с srs airbag, подушками безопасности требует опыта и аккуратности, вы должны полностью понимать что вы делаете, и осознавать все последствия к которым могут привести неверные действия. Во первых если сработают подушки то как минимум вы попадаете на замену подушек, плюс иногда подушки вшиты в торпеду, после сработки порванную торпеду придется или менять, или перетягивать что тоже весьма дорого, по мимо торпеды подушки могут стоять в крыше, дверях, стойка, в ногах, сидениях, все эти детали могут быть испорчены одни неверным движением. Еще один сюрприз который вы можете встретить это ошибка об аварии так называемая CRASH DATA, если при замене подушек на новые вы сможете стереть ошибки диагностикой по ним, то ошибку о зафиксированной аварии стереть не получится! тут два варианта, или замена блока srs, или перепрошить старый блок, оба варианта как вы догадались стоят не мало.
Теперь опустим материальную сторону вопроса, и подумаем о здоровье, взрыв подушки безопасности, а это именно взрыв. может нанести серьезный ущерб здоровью, перелом костей, хрящей, сотрясение мозга, и даже ожог от подушки. Сработака системы безопасности разщитана на положение людей на своих местах в пристегнутом ремнями безопасности положении, и только так! а не ухом вплотную к рулю откручивая болтики во время разборки автомобиля. К стати, вы знали почему подушки безопасности не срабатывают если человек не пристегнут? по тому что тело человека не пристегнутое летит на встречу подушке и ломает себе шею об нее, а пристегнутый человек остается на месте, просто получая по лицу подушкой. (теперь подумайте к чему приводят заглушки в замок ремня чтоб сигнализатор не пиликал на нервы, и не пристегиваться)
Вернемся к действиям, прежде чем снимать детали и отключать разъемы, нужно снять клемму с аккумулятора (минусовую), и подождать минут 5, потом только приступать к разборке. Почему нужно ждать 5 минут? по тому что в блоке управления подушкой безопасности есть два больших конденсатора, которые держат питание некоторое время, на случай если аккумулятор оторвало, а подушкам сработать надо. После отключения питания можно приступать к работе.
Когда вы потяните подушку от руля на себя вы увидите провода которые к ней подключены, один на сигнал, второй на сам пиропатрон. Для отсоединения фишки от подушки нужно вытянуть наружу внутренний желтый пластиковый фиксатор. потом фишку можно будет отцепить.
Подушку убираем в сторону, откручиваем центральный болт, или гайку, у кого как, но откручиваем не полностью. Вам нужно открутить только на половину, давая рулю пространство сойти со шлицев. Таким образом вы можете дергать руль на себя со всей силы упираясь ногами в пол, и не бояться что он соскочит вам в лицо, и не потянет за собой провода шлейфа и не испортит их. Когда руль сорвется с мертвой точки, вы можете открутить крепление полностью, но руль снимать рано! Вам нужно сделать отметки о положении руля относительно вала, иначе вы потом будете ловить правильное положение катаясь на машине и снимая многократно руль, к тому-же если сильно промазать то можно порвать шлейф, упираясь в крайнее положение, которое уйдет от нормы. Я обычно маркером делаю 3-4 полоски, этого вполне достаточно для точного ориентира.
Вот теперь можно спокойно снимать руль, но не прокручивать бублик со шлейфом!
Теперь, нужно аккуратно снять сам шлейф, и зафиксировать положение. Если шлейф провернуть, и поставить на место, то с вероятностью 100% вы его порвете. Но если все таки он у вас провернулся то теперь вам нужно выловить среднее положение, как это сделать?
Легким движением руки крутим шлейф до упора в любую сторону, крутим очень легко практически не прилагая усилий. Когда нащупали край, начинаем крутить в обратную сторону и считать количество оборотов. Получившееся количество делим на два, и откручиваем половину обратно, вот так мы поймаем центр, и будем уверенны что мы установим шлейф на место правильно (обычно шлейф имеет 2,5 оборота в каждую сторону). Не забываем, что положение колес должно быть тоже ровно, иначе логики в этих действиях нет никакой)))
Зафиксировать можно обмотав шлейф изолентой, просто и надежно.
В нашей мастерской вы можете перепрошить блок управления подушками. Мы удалим из блока данные про аварию, и сделаем блок новым.
При этом после срабатывания на приборной панели всегда горит сигнальная лампа, указывающая на неисправность пассивной безопасности автомобиля.
Не всегда нужно и столкновение, чтобы лампа начала гореть, пиропатроны подушек имеют свой ресурс, после чего они становятся негодными, в результате этого на приборке будет постоянный раздражающий многих свет.
Выходов из данной ситуации две – купить новые подушки безопасности и установить их вместо сработавших или использовать обманки.
Основной недостаток такого решения проблемы – цена. Стоимость нового элемента очень высокая и далеко не все смогут это себе позволить.
Второе решение – использование обманок, будет имитировать исправность подушки.
Такой вариант – дешевый и не особо сложный. Но при его использовании стоит понимать, что безопасность сильно снизиться. И здесь уже решать самому автовладельцу, что ему важнее – своя безопасность или деньги.
Как обмануть систему безопасности авто?
Предположим, что подушка руля на автомобиле сработала, и владелец авто не желает затрачиваться на восстановление системы пассивной безопасности.
Рассмотрим, что ему делать, чтобы обмануть свой автомобиль и лампа погасла.
Первое, что нужно сделать – это приобрести муляж на руль. После выстрела подушки рулевая крышка тоже отлетит. Чтобы восстановить презентабельный вид салона, следует купить муляж крышки, который будет прикрывать место расположения подушки.
С внешним видом разобрались, салон смотрится, как будто все в порядке. Теперь перейдем непосредственно к тому, как убрать свечение лампы на приборной доске.
Здесь можно поступить несколькими способами. Разберем их на примерах автомобилей.
Первый способ рассмотрим на примере автомобиля BMW E-39, знаменитой 5-й серии. Чтобы погасить сигнальную лампу системы безопасности можно использовать реле времени.
Данное реле просто через определенный промежуток времени обесточит лампу. Все достаточно просто – после включения зажигания лампа загорится, но потухнет через 5-7 секунд.
То есть, будет полная эмуляция штатной работы системы пассивной безопасности, но при этом она работать не будет, и при подключении сканера на его дисплей выведутся ошибки, указывающие на сбой в системе.
Само реле стоит недорого и подключить его не составит труда даже при незначительных знаниях в автоэлектрике.
Всего лишь нужно подключить реле к замку зажигания БМВ, чтобы запитать его, а также к сигнальной лампе или светодиоду.
Второй способ еще более дешевый, но при его использовании сканер ошибки распознавать не будет. Рассмотрим мы данный способ на примере Reno Megane 2.
Предположим, что на данном авто сработала подушка, после чего на приборной панели горит сигнальная лампа. Чтобы устранить данную проблему понадобиться всего лишь резистор с определенным сопротивлением.
Суть такова – исправный пиропатрон подушки имеет сопротивление, по которому блок управления определяет, исправен ли он. После срабатывания сопротивления от него нет, и блок выдает ошибку и включает лампу.
Чтобы обмануть систему достаточно всего лишь создать сопротивление, для этого и нужен резистор.
Стоит отметить, что на Reno Megane 2 разных годов выпуска сопротивление пиропатрона может отличаться. На некоторых авто оно составляет 2,4 Ома, на других – 2,7 Ом.
Чтобы точно определить данное значение, можно подключить сканер, и узнать сопротивление другой подушки безопасности – не сработавшей в результате удара. Или это можно сделать заблаговременно на своем авто.
Затем просто подбирается резистор и подключается в проводку, ведущую к сработанному пиропатрону.
После этого остается лишь сканером почистить память блока управления, чтобы он резистор воспринял как новый пиропатрон.
Устранение проблемы, связанной с матом занятости сиденья
Рассмотрим еще одну проблему, которая возникает с пассивной системой безопасности, и сделаем мы это на примере Kia Sportage 3.
В данном авто, как и многих других современных машинах применяется мат занятости пассажирского сиденья. Благодаря ему блок управления определяет, есть ли пассажир. Если его нет, то при столкновении пассажирская подушка не сработает.
Так вот, если этот мат на Kia Sportage 3 поврежден, то блок управления будет сигнализировать о неисправности системы.
Устранить эту проблему поможет все тот же резистор, но дополнительно еще понадобиться кремниевый диод (Д219-223, КД 520-522).
Эти два элемента подсоединяются к проводке, идущей к мату занятости, их расположение – параллельно друг другу. При этом система пассивной безопасности на автомобиле будет работать в штатном режиме, если она, конечно, исправна.
Немного о резисторе, поскольку его нужно правильно подобрать. Дело в том, что блок управления распознает наличие пассажира на сиденье по изменению сопротивления мата.
Для владельцев KIA RIO.
Подводим итоги
Вот такими нехитрыми и простыми способами можно устранить проблему с горящей сигнальной лампой подушек безопасности. Но важно понимать, что безопасность на дороге – главнее всего. И лучше потратить деньги, но восстановить работоспособность данной системы, а указанные методы можно использовать временно, до проведения ремонтных работ.
И уж тем более необходимо отремонтировать подушки в случае, если авто будет продаваться, ну или хотя бы предупредить покупателя о том, что система уже сработала и на авто используются обманки.
Читайте также: