Установка замка зажигания уаз 31514

Опубликовано: 12.05.2024

Элементы системы зажигания снимаем для ремонта и для замены

Замену коммутатора и аварийного вибратора мы рассмотрели в предыдущих статьях

Снятие и установка катушки зажигания

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от катушки высоковольтный провод

С помощью ключа на 8 откручиваем две гайки и, записав порядок подсоединения проводов, снимаем их наконечники с выводов катушки зажигания

Крестовой отверткой полностью откручиваем нижний винт и на несколько оборотов откручиваем верхний винт крепления катушки

Верхний винт еще крепит наконечник провода «масса»

Устанавливаем новую катушку в обратном порядке

Снятие и установка добавочного сопротивления

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Помечаем порядок подсоединения проводов к добавочному сопротивлению

Откручиваем гайку крепления наконечника провода с голубой изоляцией к выводу «+» и отсоединяем его от добавочного сопротивления

С помощью ключа на 8 откручиваем гайки крепления наконечников двух проводов к добавочному сопротивлению и отсоединяем их

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления добавочного сопротивления к кузову и снимаем сопротивление

Устанавливаем новое сопротивление в обратном порядке

Замена замка зажигания и реле зажигания

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Плоской отверткой откручиваем четыре самореза, соединяющие кожухи рулевой колонки

Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления нижней части кожуха и снимаем кожух

В его нижней части находится колодка проводов с подсоединенным реле зажигания

Для замены реле отсоединяем его от колодки проводов и устанавливаем новое

Для снятия выключателя зажигания разъединяем колодку проводов замка зажигания и два разъема реле зажигания

Ключом на 10 откручиваем два специальных (с обламывающимися головками) болта крепления выключателя к рулевой колонке

Если головки болтов сломаны, отвернуть болты можно при помощи зубила

Снимаем выключатель с рулевой колонки

Тонким бородком выбиваем два стопорных штифта

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления накладки и снимаем ее

Снимаем контактную группу

Устанавливаем новую контактную группу так, чтобы выступ на личинке замка вошел в паз контактной группы

Итак, это наконец свершилось!
Даже не одно "это", а сразу много "этих"!
Если начинать с конца, то первое свершившееся "это" — это перевод моего любимого Бурушки из категории недвижимого имущества (в коем он уверенно пребывал последние 5 месяца) в движимое!
АЛЛИЛУЙЯ!
А началась эта изматывающая эпопея с описанной мной в предыдущей статье вылазки в пампасы на "День дурака". Если помните, на обратном пути, причём, предусмотрительно в самом гиблом месте трассы, мой замок зажигания отдал концы, сподвигнув меня таким незамысловатым образом к давно планировавшейся замене пациента на новый замок.
Вооружившись новым замком, инструментом и решимостью разобраться с проблемой в кратчайшие сроки, я полез ковыряться в подрулевое пространство. Однако, как выяснилось, фортуна в тот момент решила от меня отвернуться, ибо цвета проводов нового замка решительно не совпадали с цветами старого замка! Ладно думаю, с наскока проблему решить не удалось, возьмём её хитростью. С ехидной ухмылкой достаю "засадный полк" в виде цветной схемы электропроводки УАЗ 31514 — ну ща мы тебя интеллектом задавим, безмозглая железяка!
ЩАЗ!
Не тут-то было!
Полигамное прошлое моего Бурушки (а трудился он в Мехколонне) в этот момент провело со мной и всеми моими планами молниеносной войны фееричную "мельницу" с последующим взятием на болевой: цвета проводов подходящих к замку зажигания, равно как и их количество, совершенно не соответствовало канонической картинке! Приплыли…
Ладно думаю, придётся поковыряться и провести ревизию проводов, дабы разобраться, что куда уходит и откуда приходит. Однако ревизия показала, что периодические проблемы у меня с электрикой были вполне естественны, поскольку очумелые ручки предыдущих юзеров наворотили такооооого…

Эпитетов у меня было много. Очень много! Не буду с вами ими делиться, пусть это останется между нами с Бурушкой. :)
Короче, вскрытие показало, что эту "бороду" из проводов неноминального сечения, да ещё местами слипшуюся в единое нечто в результате оплавления изоляции, нужно ликвидировать как класс! Полностью!
Таким образом, с тяжёлым сердцем я пришёл к осознанию факта, что момент пришёл и давно начатая подготовка к глубокой модернизации проводки подошла к стадии реализации накопленного потенциала!
Решено было менять всю проводку полностью, причём не используя готовый комплект проводки, а создавать её с нуля самостоятельно, переделывая при этом электрическую систему на более современный лад, с отдельными предохранителями для каждого потребителя, сблокировав при этом все предохранители и реле на одном щите размещённом в салоне.
Осознав всю масштабность (на тот момент далеко не полностью) предстоящих работ, решил, что под это дело, раз я влезаю по уши в конструкцию, надо таки провести давно запланированную замену подушек кузова и двигателя, замену ручника, а также положить вибро- и шумопоглощающие материалы, и, вишенкой на тортике — положить новые коврики, избавившись наконец от ненавистного рыже-коричневого ковролина, заботливо расстеленного предыдущими хозяевами по всему полу! Да-да, всё для этого необходимое у меня к тому моменту было уже давно припасено — вот такой я блин стокилограммовый хомяк! :):):)
С подушками двигателя пришлось люто повозиться, причём, как с передними, так и с задними. У меня почему-то движок смещён относительно рамы, потому при установке второй передней подушки, для горизонтального совмещения двигателя с кронштейном на раме пришлось применять лом и тонну идиоматических выражений, а при установке второй задней подушки, к лому и вербальному давлению прибавился… домкрат от Калины! Вот интересно, у всех УАЗов так, или это индивидуальная особенность моего Лягуша?

С подушками кузова особой возни не было, за исключением нескольких люто проржавевших и пары сорванных с места шпилек. Болгарка — решает ;)

Забегая вперёд, скажу, что их цена никак не соответствует качеству, поскольку уже через месяц-два после установки, практически все новые кузовные подушки пошли трещинами… Незачет!
После замены подушек, дошла очередь и до ручника. Дело в том, что ввиду природной малоинформативности торчащей колом кочерги ручника дохантеровской эпохи вкупе с отсутствием на моём Бурушке датчика включения ручника и, естественно, моей собственной невнимательности, исходный механизм ручника был убит насмерть частыми прохватами в несколько километров с невыключенным ручным тормозом. Я уже даже привык использовать коробку в качестве ручника, но, раз полез в глубокое нутро машины, раз вскрыл черепаху — надо привести все агрегаты в штатное состояние! Как у меня водится, тормоз стояночный 451Д3507010 АвтоДетальСервис был куплен в www.emex.ru за 2007 рублей задолго до того, как настал час его установки ;) В общем, поставил наконец ручник.
Закончив с сопутствующими работами, перешёл к основным, а именно к вибро- и шумоизоляции пола салона. Эта часть проведённых работ была одной из самых длительных и напряжённых, поскольку предполагала предварительную подготовку поверхности. Основная проблема была в том, что под рыже-коричневым ковролином, пол был залит битумом, под которым, в свою очередь, местами (а под задним сиденьем так полностью) лежали плиты заводской виброизоляции.

Отдирался весь этот пирог очень неохотно, при помощи строительного фена, монтажного ножа, очистителя битумных пятен и литров пота.

В принципе, для растворения битума можно было сэкономить и обойтись уайт спиритом (тем более, что сами очистители как раз делаются на его основе), но, я решил, что потом машина будет очень долго вонять (какой же я наивный — всё ещё верил, что закончу начатое в ближайшее время :)), а потому использовал покупные очистители, поскольку в них имеются отдушки маскирующие уайт спирит. Как показала практика, оба очистителя справляются со своими задачами, однако продукт марки ASTROhim гораздо менее вонюч нежели SAPFIRE, который вполне себе источает исходный аромат уайт спирита, разве что в менее выраженной нежели исходник форме.
После полного удаления с пола плит заводской виброизоляции и битума, весь пол был зачищен от очагов ржавчины при помощи проволочных дисков. Редкая гадость, скажу я вам эти проволочные диски! Проволочки в процессе работы вылетают со своих штатных со скоростью звука, впиваясь в кожу на глубину до нескольких миллиметров! Я работал в футболке и спортивных штанах, потому по окончании работы представлял из себя ежа, а руки после удаления проволочек из кожи были в кровавый горошек :):):) РАБОТАТЬ СТРОГО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Мало того, потом, когда уже занимаешься чем-то другим, оставшиеся в машине и под ней проволочки обязательно норовят уколоть тебя в зад и спину, поэтому позже ещё долго лазил под машину с охами и ахами от очередной впившейся в мягкое проволочки :). В общем, если есть возможность пескоструить — пескоструйте и даже не думайте об этих аццких кругах! :)

Многие владельцы УАЗов знают о капризах классического зажигания, которое иногда преподносит неприятные моменты. И нередко народные умельцы находят способы модернизации проблемного узла или целой системы. И об одном таком способе улучшения системы запуска своими руками и пойдет речь в данной публикации. На фото УАЗ 31514- надежный вездеход для многих целей

Общая концепция

Контактная схема зажигания сама по себе неплоха, ведь ею пользуется человечество с появлением первого автомобиля. Но до возможностей бесконтактного зажигания ей, конечно же, далеко. Поэтому, многие владельцы УАЗов, стремясь улучшить работу силового агрегата, перенастраивают ее. Общая схема зажигания для моделей УАЗ старых лет выпуска

И не только УАЗов, но и других отечественных авто, к примеру, переделкам подвергается и проводка Москвич 2141, и ряд других марок и моделей.

Эффект от модернизации

Что немаловажно, подкапотная и салонная электропроводка УАЗ 31514 остается практически без изменений, а сама переделка характеризуется установкой новых элементов под капотом.

Двигатель начинает устойчиво работать на всех режимах;
Улучшается пуск «на холодную»;
Нормализуется расход топлива;
Мощность двигателя достигнет паспортных данных.

Отличия систем зажигания

В классическом зажигании за это отвечает бегунок под крышкой трамблера при соприкосновении с контактом вывода на свечной провод. При этом подача высоковольтного импульса происходит с нарастанием. Он как бы смазывается, снижая мощность искры на электродах свечи.
В бесконтактном зажигании коммутатор формирует заряд и выдает его практически мгновенно при получении сигнала от датчика Холла. В результате свеча формирует более мощную искру. Из отечественных авто повышенной проходимости подобная бесконтактная система зажигания есть у Нивы – смотри схема электропроводки ВАЗ 21213.

Обратите внимание! Более мощное искрообразование способствует самоочищению свечи, т.к. топливо сгорает интенсивно, не оставляя отложений.

Что приобрести

По сути, купить нужно немного, а если у вас исправный трамблер и катушка, то перечень покупок и вовсе будет минимальным.

Датчик Холла;
Высоковольтные провода (лучше силиконовые);
Коммутатор от ВАЗ 08 .

Совет: Если же вашему УАЗу уже очень много лет, то мы рекомендуем к уже обозначенному перечню купить еще новый трамблер, катушку, а также вам потребуется проводка УАЗ 31514 с разъемами под коммутатор.

На фото – минимальный комплект для старых авто

Для перенастройки и эксплуатации вам потребуется и новая схема проводки УАЗ 31514,которая приведена ниже на фото, и которую вы можете распечатать для удобства. Для нового зажигания – новая схема

Двух коммутаторов;
Двух датчиков Холла;
Двух катушек зажигания.

Первого и третьего;
Второго и четвертого.

Чаще всего столь серьезной переделке подвергают автомобили УАЗ, которые принимают участие в соревнованиях, либо используют профессиональные рыбаки и охотники. На представленном ниже видео рассказывается о работе двигателя с подобной системой.

Совет: если вы эксплуатируете свой УАЗ 31514 в повседневной жизни, не связанной с экстримом, то достаточно ограничится переделкой с одним комплектом – так проще ее обслуживать. Ведь на отечественных вездеходах используется проверенная схема электропроводки УАЗ.

Переделка

Собственно, сама работа сводится к переделке трамблера, у которого уже не будет высоковольтной части – формировать высоковольтные импульсы за него будет электронный коммутатор. На представленных ниже фото показано расположение двух датчиков сразу. Датчики прикреплены к основанию, а контактная пластина имеет загнутые края

Она имеет загнутые концы – датчики расположены вертикально;
Ровная – датчики крепятся горизонтально.

Вариант с ровной пластиной

Проворачивайте коленвал до тех пор, пока в первом цилиндре поршень не достигнет ВМТ;
Поворачивайте корпус трамблера до тех пор, пока контактная пластина не окажется в прорези датчика;
Тщательно затяните все крепежные винты, чтобы устранить люфты.
Запустите двигатель.

В заключение

Если все сделано правильно – система зажигания будет работать стабильно и без проблем. И ваш автомобиль улучшит свои рабочие параметры. Цена вопроса – копеешная, поскольку всю работу вы выполните самостоятельно. Удачи на дорогах общего пользования и на бездорожье!

Покончив наконец с вибро-шумоизоляционными работами, стало возможным приступить к основному блюду, тому, ради чего всё это изначально затевалось – к тотальной замене электропроводки и переделыванию её на новый лад, с выделением для каждого потребителя (группы потребителей) отдельного предохранителя, переносом всех реле и предохранителей в салон на единый электрораспределительный щит.

За основу, с небольшими изменениями, была взята схема камрада A1ex62, за что ему огромное человеческое СПАСИБО и вообще — протуберанцы добра!

Ранее, в магазине www.12vi.ru, мной были закуплены провода ПГВА различных цветов сечением от 0,75 до 4, кабель КГ сечением 35 и провод ПУГВ сечениями 25 и 35. Там же приобретались предохранители, держатели предохранителей (www.12vi.ru/762/1034/7157.html и www.12vi.ru/762/1034/6847.html), релюшки и колодки к ним, гнёзда прикуривателей и USB-разъёмы (в моём Бурушке прикуриватель отсутствовал как класс, потому в машине невозможно было запитаться) на общую сумму около 9 т.р. Клеммы были куплены в магазинах по соседству (около 300 мам, 100 пап и по несколько десятков кольцевых различных диаметров). В общем, к постановке вопроса ребром я был готов заранее.

Первым делом собрал сердце будущей энергосистемы — электрощит.

Щит собирал на основе водостойкой фанеры толщиной 20 мм. В верхней части щита расположен коммутатор системы зажигания и колодки для установки реле: 6 управляющих (на фото щита в процессе сборки их 5 — ещё одна колодка добавилась после установки на место) и 1 разгрузочное. В нижней части — блок входных предохранителей от ГАЗели (Ф5372200507, покупался в www.emex.ru за 113 руб.) и две группы предохранителей: 6 предохранителей для цепей запитанных при включённом зажигании и 10 предохранителей для цепей питающихся непосредственно от аккумулятора вне зависимости от замка зажигания.

Сам щит разместил на моторном щите над ногами переднего пассажира, как раз там, где торчат болты крепления кронштейна аккумулятора, вот именно на них я электрощит и повесил :). Получается, что в этом месте щит максимально доступен и, при этом, максимально поднят от уровня пола с сохранением свободного доступа к релюшкам находящимся в его верхней части. В нижнюю часть щита перенёс блок питания люстры (который в принципе, учитывая его герметичность, можно было оставить под капотом, но в салоне ему будет всяко лучше, плюс это расположение оптимально с точки зрения проводки).

Первой собранной цепью, естественно, была система зажигания двигателя. Собрал, проверил — работает! Двигатель работает, всё классно! Одно только НО — при выключении зажигания ключём двигатель не глохнет, а продолжает бодро работать! Глохнет только при снятии клеммы с электромагнитного клапана карбюратора… :) Что за чудеса?! Оказалось, что всё дело в установленном мной генераторе СтартВольт LG 03216 (покупался в www.emex.ru за 5372 руб.) со встроенным Реле-регулятором, контакт D+ которого питает систему зажигания при выключенном замке зажигания. Пришлось в разрыв провода возбуждения генератора внедрять диод КД202В, который в этом месте работает в качестве ниппеля: в сторону генератора ток идёт, обратно нет.

После внедрения диода система заработала в нужном режиме. Кстати, сам диод и места пайки после монтажа обязательно изолируем термоусадкой или изолентой, иначе — швах!
Потом настал черёд остальных систем. Общий план работы был следующий: прокладываю провода к потребителям, подключаю к реле или напрямую к предохранителям, вывожу управляющие провода с соответствующей биркой. Питающие провода, за редким исключением (на разъёмы прикуривателей провода 4 мм, на электродвигатель дворников — 2,5 мм), использовались сечением 1,5 мм, управляющие — 0,75.

Подключение проводов к органам управления оставил на заключительный этап. Особую радость мне доставило подключение двигателя стеклоочистителя! Это просто песня какая-то! Начну с того, что система очистки стекла на Бурушке до моего вмешательства в электропроводку работала весьма своеобразно: стеклоомыватель включался привычным движением правого подрулевого переключателя на себя, однако без сопровождения дворниками. При этом дворники начинали махать вовсе не при смещении правого подрулевого переключателя вверх, но при подаче его от себя (в норме это движение включает задний дворник) и только на одной скорости! Но самое интересное наивного пользователя ждало дальше: при выключении дворников они замирали именно в том месте, в котором незадачливый водитель их подловил своей неуместной командой! Поэтому каждый раз для выключения дворников приходилось ловить "правильный момент"! :):):) Честно говоря, до того я думал, что проблема либо в подрулевых, либо в реле стеклоочистителя но, при подключении движка стеклоочистителя к новой электропроводке, мне стало понятно, почему столь чуднО у Бурушки работала система стеклоочистки — в колодке движка все провода были перепинованы и бывшие юзеры (владельцами водил и механиков госорганизации назвать язык не поворачивается) не разобравшись в проблеме тупо подключили стеклоочиститель и стеклоомыватель напрямую через подрулевой переключатель, используя при этом, естественно, совсем не те клеммы… Плачу. :):):)

Это тут на бумаге всё так легко выясняется, а в реале у меня на систему стеклочистителя ушёл целый день! Блин подключаю всё как надо, включаю, проверяю — трещит, горит и матерится… Перепроверяю, даже перепиновываю — мало ли, может я не с той стороны считать контакты начал — опять космические звуки и очередной предохранитель на выброс! Думал уже ехать за новым движком, потом всё же остыл и по совету Лёхи разобрал свой движок ("может сам починить сможешь"), начал разбирать назначение проводов и понял, что какой-то эпический рукоблуд мне тут наворотил немыслимый бред в колодке! Одним словом, к концу дня собрал всё как надо, подключил — работает именно так, как в любой нормальной машине! ЭТО ШОК! Неужели в УАЗике может работать система очистки и омывания стекла так же, как и в любой другой машине?! Я к такому не приучен! :):):)

Очередной раз убеждаюсь, что сделать что-то с нуля гораздо легче и быстрее, чем переделать :)

В качестве органов управления электрическими системами, кроме подрулевых переключателей, было решено использовать штатный вытяжной переключатель света (отлично совмещается с вытяжным управлением "подсосом" и вытяжным же управлением краном отопителя) и… тумблеры! Давно хотел полностью перейти на тумблеры, поскольку считаю, что к спартанскому дизайну классического УАЗ они подходят как нельзя лучше! Переход на тумблеры потянул за собой необходимость изготовления накладки на панель управления, дабы вместо кнопки переключения баков установить тумблер (в панели под кнопку вырезан большой квадрат в который тумблер проваливается). Вот, что из этого получилось:

Первая ручка на снимке — управление краном отопителя, следующий за ней трёхпозиционный тумблер — управление вентилятором отопителя (низ — малая скорость, вверх — максимальная скорость, посередине — выкл.), потом переключатель режимов освещения, прикуриватель, трёхпозиционный тумблер переключения датчиков баков (тумблер вправо — датчик правого бака, влево — левого), подсос.

Кстати о вентиляторе отопителя. До этой мегапеределки у вентилятора была лишь одна скорость, причём периодически движок препротивно жужжал переходя с фальцета на визг и обратно. Вскрытие показало, что подключен он был минуя резистор (от этого лишь одна максимальная скорость), а вопил в полный голос по той причине, что со временем устал и без пропеллера работал тихо, а при установленном пропеллере ось перекашивалась в изношенных втулках и он корчился в муках не сдерживая себя акустически. Для комплексного решения вопроса был приобретён ГАЗелевский вентилятор отопителя Пекар 5113730 (приобретён в www.emex.ru за 944 руб.). Данный вентилятор мощнее УАЗовского, а кроме того, одна из его осей длиннее исходной примерно на 1 см, что позволяет штатному винту отопителя УАЗ подняться в шахту отопителя и работать продуктивнее. Для установки необходимо обрезать короткий вал нового движка (осторожно, не старайтесь обрезать "по самое немогу" — в месте выхода вала из корпуса находится стопорное кольцо), а также немного рассверлить крепёжные отверстия штатного держателя движка. Собрав всё и подключив по положенной схеме через резистор, имеем малую скорость не хуже исходной, а на максимуме — ураганный ветер в салоне :)

Слева от водителя разместил кнопку включения аварийной сигнализации и тумблер включения обогрева заднего стекла. Там же размещается оранжевый глазок, загорающийся при переводе тумблера обогрева заднего стекла в положение ВКЛ. При этом тумблер висит на управляющем проводе, а обогрев запитывается через реле времени, автоматически отключающее питание через 12 минут. Получается, что глазок в данной схеме избыточен, но я намеренно внедрил его в схему на случай, если по каким-то причинам вместо реле времени будет установлено обычное реле.

В конечном итоге всё собрал, протянул и т.д. На приборном щите теперь кроме штатного прикуривателя на штатном месте, есть 2 дополнительные розетки — одна со стороны водителя, другая со стороны пассажира, в пространство между передними креслами и в багажник так же выведен 4мм провод для подключения розеток (между передними креслами будет установлен многофункциональный ящик, на котором, в том числе, будет гнездо для передних седоков и два гнезда для задних пассажиров, в багажнике по бортам планирую также разместить по гнезду на всякий случай). Кроме того, над лобовым седлом установлена акустическая полка с двумя 13 см колонками JBL Stage 502 и USB-магнитолой JVC KD X-135 (М-Видео, 1790 и 3390 руб. соответственно). В центральной части полки так же установлено стандартное гнездо и гнездо USB.

Вот хз, наверное это перебор с розетками, но, видимо так на меня подействовало полное отсутствие оных наблюдавшееся в Бурушке до того, как я влез в его электрику.
НЕ ХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК! :):):)
Все провода, как внутри машины, так и снаружи собраны в функциональные группы и убраны в гофры подходящего диаметра.

Вне салона остались только два реле:

В пространство между передними креслами также вывел плюс для питания рации (была мысль установить рацию в полку, но потом от такого варианта отказался, дабы не перегружать её). Плюс на рацию (согласно каноническим требованиям) взят непосредственно с положительной клеммы аккумулятора, сразу за клеммой на проводе висит предохранитель 5 А (красный провод с чёрным держателем выбивающийся из-под резинового чехольчика плюсовой клеммы акка на первом подкапотном фото), непосредственно перед вводом в рацию также висит предохранитель 5 А.

Постелил войлочные коврики, полиуретановые коврики, установил боковины внутренних передних стоек. Салон наконец обрёл почти законченный вид:

ВСЁ! Я справился с этой кучей! В этом году больше не хочу ничего доделывать и переделывать — ХОЧУ КАТАТЬСЯ! :)

П.С. В результате тотальной переделки электрики имеем следующее:
1. Проблемы с электрикой, непонятные коротыши, пропажи плюсов, искрение и дымление ушли в прошлое (НАДЕЮСЬ! :):):));
2. Жёсткая просадка напряжения при включении фар, стеклоочистителя, вентилятора отопителя наблюдавшаяся ранее отсутствует;
3. Все основные элементы электросистемы перенесены в салон и собраны в одном, легко доступном даже в условиях внезапного нападения полчищ супостатов месте;
4. Органы управления в салоне стандартизованы, приняли единообразный олдскульный вид. Нет больше дикого замеса в виде кнопок, алюминиевых тумблеров, пластмассовых тумблеров, пластмассовых тумблеров с бешено светящими в глаз водителю светодиодами, рычагов, вытяжных переключателей и прочей фьюжн-лабуды;
5. Система стеклоочищения впервые за неведомое количество лет жизни моего Бурушки стала работать штатно: рычажок на себя — омыватель+три взмаха дворниками, один щелчёк вверх — прерывистый режим, два щелчка вверх — первая скорость, три щелчка вверх — вторая скорость (про третью честно не помню :)), вернул рычажок на место — дворник выключился вернувшись в исходное положение вне зависимости от того, в каком секторе стекла находился в момент выключения;
6. Вентилятор отопителя работает значительно тише и эффективней, восстановлен двускоростной режим работы;
7. Появилась разветвлённая сеть гнёзд прикуривателей;
8. Проложена цепь питания обогрева заднего стекла и предусмотрено место для подключения обогрева зоны дворников;
9. Блок питания люстры перенесён в салон;
10. В Бурушке наконец появилась магнитола, которую благодаря предварительно проведённой шумо- и виброизоляции теперь вполне можно слушать на ходу;
11. Салон приобрёл значительно более привлекательный внешний вид, как за счёт единого стиля органов управления, так и за счёт замены ковролина на войлочный ковёр, размещение полипропиленовых ковриков и установку пластиковых боковин передних стоек;
12. Ну и самое главное — то, из-за чего всё и завязалось — установлен новый замок зажигания (3160370401020 "Ника", Димитровград, приобретался в www.emex.ru за 515 руб.), который, надеюсь, в ближайшее время не потребует очередной замены :)

А теперь, наконец, с полным основанием:
Всем качественной грязи и до встречи! :)

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗе, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве пользователя по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы транспортного средства должны быть зафиксированы стопором или упором. Силовой агрегат должен быть отключен.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. При этом нужно проверить, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпало со штифтом на крышке блока распределительных шестерен. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного оборудования.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленвал на 180°. Октан-корректор должен находиться в нулевом положении. Затем необходимо затянуть болтом указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риской октан-корректора.

После этого настраиваем бегунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда острие на статоре совпадет с меткой красного цвета, можно фиксировать пластину при помощи болта.

Затем нужно установить на место крышку датчика распределительного устройства и проверить правильность установки подводов зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Отсчитывать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗе завершена.

Теперь рекомендуется завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры (около +80°С). Затем нужно на скорости 40 км/ч на прямом участке пути резко нажать на акселератор.

Если при увеличении скорости до 50-60 км/ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

При сильной детонации рекомендуется провернуть датчик распределителя на 0,5-1 оборот по шкале октан-корректора в направлении против часовой стрелки.

В том случае если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, провернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка необходима в следующих случаях:

Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
Произошло короткое замыкание.
Из строя вышли свечи системы зажигания.
Греется катушка, из-за чего система перегружается.

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:

Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с его последующим подключением. Для снятия старого замка понадобится крестовая и плоска отвертка.

Порядок действий при демонтаже старого замка системы зажигания транспорта:

Убрать крепежные элементы с нижней облицовочной панели рулевой колонки.
Вставить ключ в замок и установить его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
Демонтировать рулевую колонку.
Выкрутить крепежные болты замка зажигания.
Вставить плоскую отвертку в небольшое технологичное отверстие и нажать на фиксатор, который удерживает замок.
Вытолкнуть замок с посадочного места.
Отсоединить все провода системы.
Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются в направлении хода часовой стрелки.

К выводу под номером 50 нужно подключить провод красного цвета, который отвечает за стабильную работу стартерного устройства.

К выводу под номером 15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, который отвечает за обогрев салона транспортного средства.

К разъему INT необходимо подсоединить черный провод, который ответственен за работу габаритных огней и фар.

После того как все провода будут подключены, нужно подсоединить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы должен быть подключен провод черного цвета. Затем нужно завести двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрических приборов, а затем исправность стартерного механизма.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все элементы электрооборудования будут отключены от питания. При повороте ключа в первое положение активизируется работа системы, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стопорными сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, стержень противоугонной системы выдвигается и убирается при смене положения ключа.

Если этого не произошло, значит, провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗа-3151. Для того чтобы правильно выставить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, нужно воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контактного

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы, как:

Замок. Он находится на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля за протеканием тока между аккумуляторной батареей транспорта и зажиганием.
Аккумулятор. В тот момент, когда двигатель отключен, источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея. Она дополняет уровень электричества, который вырабатывается генераторной установкой, если она выдает напряжение ниже 12 В.
Распределительное устройство. Оно направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, оберегая их от обгорания.
Свечи зажигания. Ток высокого напряжения перемещается по центральному электроду этих механизмов. В промежутке между центральным и боковым электродом появляется искра, которая поджигает топливную жидкость в цилиндрическом устройстве.
Привод. Распределительный механизм оборудован прямым типом привода от распределительного вала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
Центробежный регулятор. Он необходим для установки требуемого угла опережения воспламенения в зависимости от оборотов мотора. Этот механизм включает в себя грузы, которые вращаются, воздействую на пластину с контактами прерывателя.
Катушка. В ее конструкцию входит 2 изолированных обмоточных провода, которые намотаны на сердечник, сделанный из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки образует во вторичной обмотке ток высокого напряжения, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумулятора переходит на первичную обмотку катушки. После этого он начинает образовывать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывательного устройства размыкаются. В этот момент начинает исчезать магнитное поле, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Появившийся импульс переходит на крышку корпуса распределителя, а искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве мотора.

Безконтактного

Для того чтобы установить момент бесконтактного зажигания на УАЗе, необходимо подготовить следующие инструменты:

комплект гаечных ключей;
крестовая отвертка;
стробоскоп;
защитная одежда в виде очков и маски;
стопорные механизмы для колес.

Перед тем как приступить к подключению необходимо надеть защитную одежду и установить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать его колеса при помощи специальных стопоров.

Для начала нужно поставить риску на крышке клапанов и совместить все метки. После этого следует вывернуть свечу первого цилиндрического механизма двигателя и убрать крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу первого цилиндра, то можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем необходимо вставить в свечной колодец длинную отвертку и провернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть выставлена напротив длинной риски на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контровую гайку, которая прижимает трамблер к блоку цилиндров. Вращая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазоре датчика Холла. В это время контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпасть с боковым контактом под номером 1 на крышке трамблера, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать при помощи крепежной гайки.

Затем следует подтянуть гайку крепления распределительного устройства и установить крышку со свечей на место.

Когда все работы будут закончены, нужно завести двигатель, прогреть его до температуры +50…+60°С и откорректировать бесконтактное зажигание при помощи стробоскопа.

Стробоскоп нужно подключить к трамблеру. Он обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и ее изменение при увеличении количества оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма будет находиться в положении высшей мертвой точки, рекомендуется совместить насечку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Эта риска расположена на крышке узла газораспределительного механизма. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топливной жидкости на второй риске в 5°.

Электронного

В системе электронного зажигания полностью отсутствует механическое движение элементов. Работа этой системы обеспечивается специальными датчиками и блоком управления. Это дает возможность увеличить показатели силового агрегата транспорта и уменьшить средний расход топливной жидкости.

Для того чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провернуть храповик коленчатого вала до совпадения отметок со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, уложить новую проводку и установить высоковольтную катушку. Затем можно прикрепить коммутатор на щит моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Провода высокого напряжения должны подключаться в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Для того чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед началом проведения работ необходимо отключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместить метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

После выставления меток можно переходить к демонтажу ключа системы. После этого необходимо определить момент зажигания. Для этого нужно подключить минусовую клемму, при помощи гаечного ключа ослабить крепежную гайку распределительного устройства. Подключить один провод лампы к массе автомобиля, а второй к низковольтной катушке. Включить зажигание и провернуть корпус распределительного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока контрольная лампа не перестанет гореть.

Читайте также: