Установка зажигания вольво s40

Опубликовано: 18.04.2024


Рис. 9.4. Элементы системы управления зажиганием: 2/14 — системное реле двигателя; 3/1 — выключатель зажигания; 4/1 — блок системы управления двигателя Fenix 5.1; 4/17—1, 4/17—2 — катушки зажигания; 8.20 — конденсатор зажигания; 11/2 — блок предохранителей в пассажирском салоне;

24/20 — 22-х контактный разъем жгута пассажирского салона (С) жгут отсека двигателя (А) (серый); 24/27 — 12-контактный разъем жгута отсека двигателя, (А) жгут модуля управления двигателя (ЕСМ); 31/25 — контакт заземления у модуля управления системы впрыска топлива

На рис. 9.4 представлены элементы управления системой зажигания Fenix 5.1 и ориентировочное место их расположения.

Электрическая схема соединения элементов показана на цветной вкладке.

Блок управления рассчитывает угол опережения зажигания и управляет работой коммутатора, получая сигналы с нижеперечисленных датчиков. Коммутатор прерывает ток первичной обмотки катушки зажигания 4/17 (рис. 9.4), наводя высокое напряжение во вторичной обмотке. Высоковольтные импульсы распределяются и подаются на свечи зажигания.

На БУ посылают сигналы следующие датчики:

— датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя;

— датчик положения распределительного вала;

— датчик давления во впускном трубопроводе;

— датчик температуры воздуха;

— датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;

— датчик положения дроссельной заслонки;

— БУ автоматической коробкой передач.

Угол опережения зажигания постоянный во время пуска двигателя. Когда двигатель уже работает и автомобиль начинает движение, БУ рассчитывает оптимальный угол опережения на основе данных о частоте вращения двигателя, нагрузке и температуре. БУ не контролирует работу датчиков детонации до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Если в цилиндре начинается детонация, угол опережения зажигания уменьшается до ее прекращения, после чего происходит восстановление опережения до нормального значения или до возвращения детонации.

Если эти меры оказались недостаточными для прекращения детонации, количество впрыскиваемого топлива увеличивается, за счет этого снижается температура сгорания. Перед переключением передачи автоматическая коробка передач посылает на блок управления запрос на управление крутящим моментом, на что БУ реагирует кратковременным уменьшением угла опережения зажигания. БУ также посылает сигнал подтверждения на блок управления коробкой передач, который в свою очередь обеспечивает переключение передачи. Изменение угла опережения зажигания может составлять от 3° до 27° в зависимости от значения нагрузки двигателя. Вместе с коммутатором БУ выполняет функцию по регулированию тока катушки зажигания, обеспечивая постоянно оптимальное накопление энергии, независимо от частоты вращения двигателя.

Система зажигания предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси, подающейся в камеры сгорания. Для обеспечения максимальных мощностных характеристик двигателя топливо воспламеняется в строго определенный момент. Система управления двигателем — микропроцессорная.

Система зажигания состоит из катушек зажигания, свечей и датчика(ов] детонации. Анализируя информацию, поступающую от различных датчиков, система управления двигателем управляет системой зажигания. Система функционирует следующим образом.

На модификациях с двигателями 2.4 литра на наружной поверхности маховика находятся отверстия, в непосредственной близости от которых расположена рабочая поверхность датчика положения коленвала. Каждый раз. когда площадки, расположенные между отверстиями, проходят мимо датчика, он посылает в блок управления импульсы. Анализируя попученную информацию. блок опредепяет частоту вращения двигатепя и попожение коленвала. Все отверстия распредепены равномерно по всей поверхности маховика, за искпю- чением одного участка. На этом участке отверстия нет (соответственно, площадка в два раза длиннее). Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посыпается. Бпок, не попучая сигнал от датчика, опредепяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра. Для того чтобы блок смог определить, в какой из двух мертвых точек находится поршень (в конце такта сжатия или такта выпуска), установ- лен датчик попожения распредвапа

На модификациях с двигателями 1.8 и 2.0 литра датчик расположен рядом со шкивом коленвала. За шкивом расположено зубчатое колесо привода датчика. Рабочая поверхность датчика положения коленвала расположена в непосредственной бпизости от зубьев колеса. Каждый раз. когда зуб колеса проходит мимо датчика, он посылает в блок управпения импульс. Анализируя попученную информацию, блок опредепяет частоту вращения двигателя и попожение коленвала. Все зубья распределены равномерно по периметру копеса, за исключе

Рис. 1. Диагностически! разъем находится

нием одного участка. На этом участке зуба нет. Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посылается. Блок, не попучая сигнал от датчика, определяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого ципиндра. Для того чтобы блок смог опредепить, в какой из двух мертвых точек находится поршень [в конце такта сжатия или такта выпуска), установпен датчик положения распредвапа

Информация о нагрузке на двигатель поступает в блок управления от датчика абсолютного давления в коллекторе (или, в зависимости от модификации, от датчика массового расхода воздуха). В состав системы входит также датчик детонации (на двигатели 2.4 литра установлено два датчика). Рабочий элемент этого датчика чувствителен к вибрациям, возникающим при раннем зажигании. Информация о других параметрах работы двигатепя поступает в блок от датчиков температуры охлаждающей жидкости, попожения дросселя, скорости движения автомобиля, положения селектора автоматической коробки передач и т. д

Анализируя эту постоянно меняющуюся информацию, система определяет точное время воспламенения смеси (выбирается опредепенное значение угла опережения зажигания из хранящихся в ее памяти).

Опредепие время, блок посыпает команду в преобразоватепь напряжения. Получив команду, преобразоватепь прерывает подачу тока к первичной обмотке катушки. При этом во вторичной обмотке образуется заряд высокого напряжения, который передается непосредственно к свече. Дапее цикл повторяется для следующего цилиндра.

При обнаружении некоторых неисправностей (например, выходе из строя какого-либо датчика) система управпения двигателем может переключиться в «безопасный» режим работы. При вкпючении этого режима вы сможете доехать до станции или гаража. На приборном щитке включается специальная пампа. Динамические характеристики двигателя могут быть снижены, двигатель может работать нестабильно (особенно если он не прогрет). Однако возможны ситуации, когда вы не почувствуете никаких изменений в работе двигатепя и переход системы в «безопасный» режим будет сопровождаться только включением лампы на приборном щитке. В память блока управпения двигателем при этом заносится соответствующий код неисправности, который впоследствии можно считать на станции обслуживания. Диагностический разьем находится над педалями (рис. 1).

2 Система зажигания —% проверка

Внимание! Рабочее напряжение электронных систем зажигания значительно выше, чем у традиционных систем. При выполнении любых работ при включенном зажигании будьте предельно осторожны. Людям с имплантированными кардиостимуляторами не следует выполнять эти работы.

Общие сведения

Компоненты системы зажигания очень надежны. Причинами бопьшинства неисправностей являются поврежденная проводка, окиспившиеся контакты и утечки напряжения. Перед тем как делать заключение о неисправности какого-либо компонента системы, тщатепьно проверьте всю проводку.

Проверять исправность свечи, вывернув ее, приблизив к двигателю и включив стартер, нельзя. Вы можете не только получить сильный удар током, но и вывести из строя блок управпения. Также никогда не снимайте катушку со свечи при работающем двигателе (для проверки наличия искры). Вы можете не только получить удар током и вывести из строя блок управления, но и повредить каталитический нейтрализатор (несгоревшее топливо может воспламениться внутри него).

Для определения причин очевидных неисправностей, таких как невозможность запуска двигателя, или пропусков зажигания можете выполнить следующие проверки (хотя мы рекомендуем выполнить диагностику на станции обслуживания). Возникновение многих неисправностей приводит к переходу системы управления двигателем в «безопасный» режим. Поиск причины неисправности в этом случае значительно осложняется. В этом режиме работы системы могут иметь место большой расход топлива, нестабильные обороты холостого хода, снижение мощности, детонация и т. д.

Двигатель не запускается

Примечание. Имейте в виду, что двигатель не запустится при включенном или вышедшем из строя иммобилайзере.

Если при вкпючении стартера двигатель не проворачивается или проворачивается очень медленно, проверьте аккуму- пятор и стартер. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора (соблюдая полярность) и измерьте напряжение, пытаясь провернуть двигатель в течение 10 секунд Если напряжение не превышает 9.5 вольт, прежде всего проверьте аккумулятор, затем стартер, после чего систему зарядки (см. гпаву 5А).

Пропуски зажигания

Причиной нерегулярных пропусков зажигания может быть ненадежный контакт в проводке катушек или какого-нибудь датчика.

Выключите зажигание и проверьте всю проводку системы зажигания. Все контакты должны быть надежными, разъемы — чистыми и не окислившимися.

Причиной регулярных пропусков зажигания может быть неисправность катушки или свечи зажигания. Поскольку справочных данных для катушек нет, выпопните диагностику на фирменной станции обслуживания.

8 Дальнейшие проверки системы следует выполнять после считывания кодов неисправностей из памяти блока управления двигателем.

3 Поиск неисправностей системы зажигания — общие сведения

Примечание. Топливная система и зажигание взаимосвязаны. Некоторые из процедур, приведенных здесь, применимы и при поиске неисправностей топливной системы.

Общие сведения

В топливную систему и систему зажигания описываемых автомобилей встроена автоматическая система диагностики, служащая для облегчения обнаружения неисправностей. Эта система, работая в постоянном взаимодействии с блоками управления, постоянно проверяет работоспособность всех узлов систем. При обнаружении неисправности в память блока управления заносится набор символов (код неисправности), который впоследствии можно считать и расшифровать с помощью специального оборудования. Диагностический разъем находится над педалями (рис. 1.9).

При ухудшении рабочих параметров двигателя, считав коды неисправностей, можно значительно сузить круг поисков (например, убедиться в том. что неисправна проводка, а не компонент).

Считыватель кодов неисправностей — достаточно дорогой прибор. Приобретать его для личного пользования нецелесообразно. Обратитесь на станцию обслуживания

Предварительные проверки

Примечание. Приступая к выполнению этих проверок, вспомните, не появилась ли эта неисправность сразу же после выполнения какого-либо ремонта. Даже если неисправность не имеет никакого отношения к этому узлу, при сборке могли неправильно установить другой компонент, в результате чего и появилась неисправность.

Если вы пытаетесь найти причину ухудшения рабочих параметров двигателя, в дополнение к приведенным ниже проверкам измерьте компрессию в цилиндрах. Убедитесь также в том. что топливный фильтр и сменный элемент воздушного фильтра не заблокированы (см. главы 1 и 2].

Помните, что вы можете считывать коды неисправностей из памяти блока управления двигателем.

Откройте капот и проверьте надежность присоединения проводки к клеммам аккумулятора. Если контакт ненадежен, подтяните гайки крепления контактных площадок или замените проводку. Аналогичным образом проверьте надежность присоединения всех шин заземления, а также удалите все следы коррозии и загрязнений с контвктных площадок проводов и сопрягаемых поверхностей.

Методично проверьте всю видимую проводку и разъемы. На данном этапе вы ищете очевидный обрыв какого-либо провода (зажатого между острыми кромками небрежно установленных компонентов, перетертого движущимися узлами или оплавленного сильно нагретым узлом). Как правило, обрыв проводов происходит из-за небрежно выполненной установки снятых при выполнении ремонта компонентов.

При обрыве жилы провода его изоляция может остаться неповрежденной. Это может произойти из-за неправильной прокладки жгута проводки и его чрезмерного натяжения или перегиба. Обнаружив неестественно изогнутую или натянутую проводку, вы сможете тестовым оборудованием без особых проблем обнаружить поврежденный провод.

В зависимости от степени повреждения проводки вы можете восстановить соединение и пропаять его (если позволяет длине проводе) или вставить в разрыв отрезок аналогичного провода, пропаяв соединения с обеих сторон. Восстановив контакт, изолируйте его изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Если повреждения проводки достаточно обширны, мы рекомендуем заменить весь жгут, вне зависимости от его стоимости.

Восстановив поврежденную проводку, правильно проложите ее. Она не должна касаться движущихся узлов и сильно перегибаться. Надежно зафиксируйте ее во всех промежуточных креплениях.

Проверьте все разъемы проводки. Они должны быть надежно присоединены, на них не должно быть загрязнений. Если на разъеме есть фиксатор, он должен быть надежно закреплен. Если на поверхности разъема видны следы коррозии (белые или зеленые отложения) или грязи, его необходимо отсоединить и тщательно очистить специальным средством. Если терминалы разъема повреждены коррозией, его следует заменить (возможно, вам придется заменить жгут целиком).

Если же вы смогли удалить все следы коррозии, после чего выяснилось, что штыри практически не повреждены, заполните разъем специальной смазкой, которая исключит возможность проникновения влаги и грязи внутрь. Подходящую смазку вы можете приобрести на фирменной станции или в магазине.

Работая в моторном отсеке, осмотрите все вакуумные шланги и трубки. Они должны быть правильно проложены и надежно присоединены. На них не должно быть трещин и других повреждений. Они не должны быть зажаты или скручены. Замените все поврежденные шланги и трубки.

Следуя от топливного бака к фильтру и далее к топливной рампе, проверьте топливные магистрали и замените поврежденные.

Снимите крышку с корпуса воздушного фильтре и осмотрите сменный элемент. Он не должен быть грязным и влажным. При загрязнении рабочей поверхности сменного элемента его пропускная способность снижается. Соответственно, снижается и количество воздуха, поступающего в двигатель. Если элемент загрязнен, замените его [см. главу 1 А).

Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.

Внимание! Работая в моторном отсеке при работающем двигателе, будьте крайне осторожны. Вы можете не только получить травму от движущихся, но и ожог от сильно нагретых узлов. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства. Не приближайте волосы и края одежды к двигающимся узлам.

Следуя от воздухозаборника к корпусу воздушного фильтра и далее до дросселя и впускного коллектора, убедитесь в отсутствии утечек из воздуховодов и вакуумных шлангов. О наличии серьезной утечки свидетельствует свист или другой звук. Небольшие.утечки можно обнаружить, нанеся мыльную воду на отрезок подозрительного воздуховода (если утечка есть, вы должны увидеть пузыри) или вакуумного шланга (при наличии утечки вода будет всасываться внутрь). При обнаружении утечки затяните ослабший хомут или замените воздуховод.

Аналогичным образом, следуя от головки блока и выпускного коллектора к нейтрализатору и далее до основного глушителя, убедитесь в отсутствии утечек из системы выпуска отработавших газов. Вы значительно облегчите себе работу, подняв автомобиль и установив его на надежные опоры. Попросите ассистента закрыть ветошью выпускную трубу и прислушайтесь к работе системы. Звук утечек должен быть достаточно очевидным. При обнаружении утечки затяните соответствующий хомут, замените прокладку или секцию системы.

Можно проверить надежность разъемов, перемещая их при работающем двигателе. Изменение режима его работы свидетельствует о надежности контакта и исправности проводки, тогда как отсоединение поврежденного провода(или ненадежно присоединенного разъема) не приведет к изменениям. Замените поврежденный разъем или отремонтируйте проводку. Имейте в виду, что вам, возможно. придется заменить весь жгут.

Остановите двигатель. Если причина неисправности так и не обнаружена, выполните диагностику на станции обслуживания.

Рас. 4.6. Нажмате на фавсатор а отсоедините проводку от натушнн

4 Катушки зажигания —% снятие и установка ^

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

Снимите пластиковую панель с двигателя.

Рис. 5.4. Датчан детоиацаи (указан стрелкой) — двигатели 1.8 и 2.0 латра

Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.2). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.

Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.3).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (см. главу 4А).

Рас. 4.7. Отверните болт и снимите катушку

Рас. 5.6. Передний датчан детонации (указан стрелкой) — двигатела 2.4 литра

Если вы собираетесь снимать катушки первого и/или второго цилиндров, снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. главу 2Б).

Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.6). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.

Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.7).

Совместив отверстие в катушке с ответным отверстием, поместите катушку на свечу и вдавите до упора. Вверните болт и затяните его. приложив требуемое усилие.

Присоедините проводку к катушкам (фиксаторы должны защелкнуться).

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

5 Датчик(и) детонации — снятие и установка ^

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

Датчик находится на блоке цилиндров, под впускным коллектором.

Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).

Отсоедините проводку от датчика.

Запомните ориентацию датчика, поскольку при установке ее необходимо сохранить. Отверните болт и снимите датчик (рис. 5.4).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

Запомните ориентацию датчиков, поскольку при установке ее необходимо сохранить Отверните болты и снимите датчики (рис. 5.6). Отсоедините от них проводку

Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а) Устанавливая датчики, расположите их так же. как они были установлены. Проводку следует присоединять под тем же углом.

б] Болты их креппения следует затягивать. прикладывая требуемое усилие. Недотягивать и перетягивать болты нельзя, поскольку это повлияет на работу датчика и может привести к выходу двигателя из строя.

В этом руководстве вы узнаете, как заменить свечи зажигания на автомобилях Volvo. Хотя номера деталей свечей зажигания и катушки зажигания различаются в разных моделях, инструкции практически одинаковы для всех моделей Volvo, включая XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30 и даже 240. ,

Если на вашей лампе проверки двигателя Volvo указан код пропуска зажигания, например, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, есть большая вероятность, что у вас неисправная свеча зажигания или катушка зажигания.

Замена свечей зажигания Volvo у дилера или в ремонтной мастерской стоит от 230 до 350 долларов. Если вы замените свечи зажигания Volvo самостоятельно, вы потратите 30-50 долларов на детали и максимум один-два часа.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
    • 2.1 Необходимые детали
    • 2.2 Необходимые инструменты
    • 5.1 Что такое зазор свечи зажигания Volvo?
    • 5.2 Не могу удалить свечи зажигания Volvo
    • 5.3 Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo

    симптомы


    • Вольво трясет и проверяет вспышки двигателя
    • При чтении кодов неисправности Volvo присутствует код пропуска зажигания
    • Снижение расхода топлива
    • Не может пройти государственный тест на выбросы
    • Грубый холостой
    • Необъяснимая вибрация двигателя

    Что тебе понадобится

    Необходимые детали

    • Свечи зажигания для Volvo
    • Некоторые владельцы Volvo предпочитают заменять все катушки при замене свечей зажигания. Имейте в виду, что катушки не требуют замены, если они не выходят из строя.

    Необходимые инструменты

    инструкции

    1. Припаркуйте свой Volvo на безопасном рабочем месте и дайте остыть двигателю. Включите стояночные тормоза и выньте ключ. Затем потяните за крышку капота, чтобы открыть капот.

      Модели с турбонаддувом . При необходимости снимите поперечную балку с двигателя и трубу наддувочного воздуха (трубу наддува), удерживаемую на месте болтом Т-25, 10 или 8 мм.

    Если ваш Volvo проверяет свет двигателя, очистите его с помощью сканера OBD2.

    Интервал замены свечи зажигания

    Типичный интервал замены свечи зажигания для большинства автомобилей Volvo составляет 60 000 миль . Проверьте это, посмотрев под раздел обслуживания в руководстве вашего владельца.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое зазор свечи зажигания Volvo?

    Типичный разрядник Volvo находится в диапазоне от 0,008 до 0,043. Проверьте спецификацию наклейки под капотом. Оригинальные свечи зажигания Volvo поставляются с зазором.

    Не могу удалить свечи зажигания Volvo

    Если свечи зажигания включены очень плотно. Вы можете прогреть двигатель, а затем попытаться удалить застрявшую свечу зажигания. Используйте перчатки и будьте осторожны, так как вы можете обжечься от горячего блока двигателя.

    Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo

    Убедитесь, что разъемы каждой катушки зажигания не переключены.

    Возможно, что когда вы установили катушку зажигания, она сдвинулась в сторону свечей зажигания вместо того, чтобы идти сверху свечи зажигания. Снимите катушки зажигания и убедитесь, что они установлены над свечами зажигания.

    Показать похожие теги для этой статьи.

    свеча зажигания volvo diy
    замена свечи зажигания volvo
    замена свечи зажигания volvo
    Интервал замены свечи зажигания volvo
    Замена свечи зажигания volvo xc90
    Интервал замены свечи зажигания volvo s40
    Замена свечи зажигания volvo s60
    Замена свечи зажигания volvo s40
    Замена свечи зажигания volvo v50
    замена свечи зажигания volvo c30
    замена свечи зажигания volvo s80
    Замена свечи зажигания volvo c70
    Замена свечи зажигания volvo v70
    Замена свечи зажигания volvo xc60
    Замена свечи зажигания volvo t5
    Стоимость замены свечи зажигания volvo xc90
    Замена свечи зажигания volvo s70
    Замена свечи зажигания volvo v8
    Замена свечи зажигания volvo v40
    Замена свечи зажигания volvo 850
    замена свечи зажигания volvo v70
    Стоимость замены свечи зажигания volvo s60

    По наклейке на кожухе ремня ГРМ замена была в 2014 году.
    С момента покупки угол кожуха "потел" что говорило о скорой смерти сальника выпускного вала.
    Комплект для замены ГРМ был приобретен еще год назад, изготовлены приспособы для фиксации распредвалов и маховика, куплены ролики и ремни кондиционера и генератора.
    Что не предусмотрел:

    Вот этот винт, который крепит шкив датчика положения выпускного вала под задней крышкой.
    Отвернуть его не мог, торкс слизал шлицы. Пришлось использовать зубильце и молоток, чтобы стронуть его с места. Тут немного и понервничал.
    1.Сразу скажу, если менять только ремень ГРМ и 2 ролика, можете смело браться за эту процедуру. Ничего необычного или архисложного нет.
    2.Если нужно менять сальники и стоит это в вашем сервисе менее 5 т.руб. — отдайте в сервис, если больше тут надо подумать, может найти деньгам лучшее применение.
    3.Если у вас есть надежное приспособление для точной фиксации распредвалов- можете делать все сами, оно того стоит, чтобы понять как все работает и где есть слабые места =).
    Что было куплено:
    Комплект ГРМ

    Ремни кондиционера и генератора. Поликлиновые ремни уже лет 8 использую Дайко. Качество полностью устраивает при достаточно демократичной цене.

    Сальники Corteco .Достойная замена многим оригиналам. Можете не соглашаться, но это мой выбор.

    Ролики навесного оборудования Caffaro Тем более не вижу смысла переплачивать. Очень качественные ролики и правильная посадка на натяжитель.

    Задние крышки распредвалов от Professional Parts. Если нет разницы-ну вы знаете =).

    Все. Больше ничего кроме винта М7, который я купил в 2 раза дороже от Форда и не нужно.
    Гайку шкива открутил пневмогайковертом на раз.Головка на 30.

    Скинул впускной коллектор, выдернул задние крышки распредвалов. Они одноразовые. У меня под ними было немного масла.Говорят должно быть сухо. Заморачиваться не стал.
    Выставил метки.
    Вставил стопор в отверстие маховика. Отверстие со стороны правого приводного вала. Если выставлены метки оно совмещается с отверстием на маховике. Говорят, что можно использовать удлиненную головку на 13. У меня не получилось.
    Отвернул крепление шкивов, скинул все ремни.зафиксировал распредвалы самодельным фиксатором.

    Начал снимать все что снимается. Сальник выпускного вала уже прилично подтекал. Оно и понятно. Машину взял с умершей мембраной маслопомойки.
    Маслопомойка была заменена сразу, но сальник уже давануло. Сколько то он еще постоял, но уже стало закидывать на ремень ГРМ.

    Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.

    Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.

    Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.

    Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.

    В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.

    Двигатели

    Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.

    Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.

    Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.

    Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

    Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.

    Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.

    1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.

    Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.

    Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.

    Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.

    Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.

    На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.

    Трансмиссия

    Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.

    5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.

    6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.

    После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.

    Ходовая

    Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.

    На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.

    Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.

    Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.

    Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.

    Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.

    Что идет не так?

    Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.

    Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.

    К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.

    Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).

    Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.

    Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.

    Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.

    Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.

    Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.

    Эксплуатационные расходы

    Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.

    Стоит ли оно того?

    Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.

    Читайте также: