Устройство задних барабанных тормозов рено логан без abs

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет.
Хочу поделиться опытом, который удалось поиметь. Надеюсь он поможет Вам не совершить моих ошибок и проколов.
Итак, поехали.
Задними тормозами я уже давно хотел заняться. Мало того что вид у них был совсем не презентабельный — все в глубокой ржавчине — так ещё и ручник схватывал только на 11 щелчке (при нормальных 5-6) и максимально закрученной регулировочной гайкой. Так что в один из недавних вечеров забурился я в гараж.
В целом, процесс ревизии задних тормозных механизмов отлично описан вот в этом видео:

Но есть некоторые моменты, на которые необходимо остановиться подробнее.
Во-первых, на логан ставились аж 3 разные тормозные системы. На 1,4 барабаны и колодки с диаметром 180 и одним крепежным болтом под установку тормозного цилиндра. С 1,6 посложнее — там барабаны с колодками 203 мм, а вот тормозные цилиндры с двумя крепежными болтами, но посадочные места под них — разные. Причем, что самое интересное, по одному и тому же артикулу, разные фирмы присылают разные циллиндры. По этому, перед тем как заказывать замену потекшему цилиндру, померьте расстояние между центрами крепящих его болтов, оно может быть или 25 или 31,6, так что особо точного инструмента при замере иметь не обязательно.

Так же у этих цилиндров, в зависимости от посадочных мест под винты, разные диаметры поршней. На технические характеристики это влияет не значительно, но с выбором может помочь — у 25 — диаметр 19, у 31 — 17,46 (как они эти сотые доли ловят на станках — хрен его знает). Именно диаметр поршня часто указывается в обозначении товара при покупке в интернет-магазинах. Не ошибитесь с выбором, потому-что это товар не возвратный. Чуть не забыл — штуцера, которые пристыковывают трубку с тормозухой к цилиндру — очень сильно прикипают, по этому перед тем, как откручивать все хорошенько зачистите, что бы не "слизать" шестигранник штуцера.
Переходим к колодкам.
С ними следующая закавыка — везде, где я читал указано, что заменять их надлежит при отслоении фрикционного слоя от площадки, при сколах и… износе менее 6мм, при измерении вместе с площадкой. Ну во-первых колодки разделяются на "заднюю" и "переднюю". На задней предусмотрено крепежное ухо под тросс ручного тормоза, но не в этом суть. Главное — они по толщине разные… и какую мерить? Но это ладно, самое интересное в том, что НОВЫЕ накладки идут с толщиной 6,2 и 7мм для передней и задней соответственно… Это получается, что через 2 десятые милиметра мне их уже менять что ли? бред какой-то… Правда наткнулся ещё на одно требование, при котором их, якобы, надо менять — если общий диаметр двух колодок будет менее 201,5… ну это вообще наркомания… они же не закреплены жестко относительно какого-то центра, постоянно двигаются, а специальным механизм периодически раздвигает их, для большего сближения с барабаном, по этому как в этом случае мерить — тоже не ясно.
В этом плане мне "повезло", на одной из колодок обнаружил это-

и вопрос о целесообразности замены решился сам собой.

Ну и барабаны. С ними все довольно просто, но матерился я больше всего.
Начнем с того, что это просто железяка… не крашеная не лаченая… При постоянных нагревах, и неизбежных контактах с водой, они ржавеют моментально… запас прочности там ого-го, но вид сразу теряется. По этому первый совет — покрасте… Обычная краска не подойдет — сгорит, по этому берите термостойкую… У меня, после покраски авто, оставалась Монтана, и почитав отзывы людей, решил ей бахнуть тормоза — вроде как держит.

Теперь дальше. по регламенту (да и надпись, на внутренней поверхности барабана подтверждает), замена барабана должна производиться при износе его внутреннего диаметра более чем на 204,45 мм. Что будет, если продолжнать его использовать дальше — не знаю, потому что там толщина металла ещё дай Боже, но главное — после основного металла идет ребро жесткости с толщиной 10 и высотой 13-14 мм… что бы весь этот металл "проесть" не знаю что надо сделать.
Есть ещё один нюанс — колодки трут не самый край барабана, а где-то на 7-8мм глубже, по этому остается буртик, который мешает замерить диаметр износа. Что бы его снять напильником, как советуют в книжке, надо потратить пару-тройку жизней, потому что чугунину хреначить напильником — упорешься. Значит надо на токарнике, но он есть дааалеко не у всех и не у всех есть выход на людей, имеющих токарный станок, по этому померить реальный износ барабана — задача нетривиальная. Можно было бы померить высоту бурта глубинометром на штангенциркуле, но он туда не подлазит, так что тоже не вариант. Пришлось мерить "на глаз", но по скольку у меня борозда уж очень приличная, определить, что он вываливается за допуск проблем не составило. К слову мой барабан отходил 112 тысяч и так ни разу не менялся после схода авто с конвейера.
Следующая проблема с барабанами — если вы решили их поменять, сразу же заказывайте подшипник задней ступицы, потому что он впрессовывается в барабан, и повторному использованию не подлежит. То есть нельзя из старого барабаны вытащить и поставить в новый — он отходит при этом не более 2х тысяч и загудит. почему нельзя в новый барабан с завода ставить подшипник — для меня загадка. Подшипник берите SNRовсий (арт
— FC40570S06) — их ставят с завода и они реально долго ходят — ресурс при нормальной эксплуатации около 150 тысяч. Заметили? на 100 тысячах полюбому уже пора менять барабан, а подшипник отходил только 2/3 ресурса.
Далее. Если Вы счастливый обладатель авто с АБС, то у вас на ступичном диаметре есть такое кольцо с магнитной полосой с насечками:

Его надо аккуратненько по периметру поддеть чем то острым, и демонтировав перенести на новый барабан

оно не запрессовывается туда, но одевается с натягом, по этому хорошо бы, после установки от руки, аккуратно пройтись по нему молоточком, прижимая к посадочному диаметру.

ВНИМАНИЕ!
ни в коем случае не пытайтесь его снять воздействуя на само магнитное кольцо, потому что если вы его зафачите, АБС пропадет и будет гореть соответствующая лампочка на приборке.

Вроде все… ещё пара небольших советов:
Купите съемник для стопорных колец — он понадобиться что бы вынуть кольцо стопорящее опорный подшипник из старого барабана. К сожалению новый подшипник приходит один — без стоп. кольца, ступичной гайки и заглушки, так что их лучше не терять. Покупайте обязательно с прямыми концами, потому что кривыми можно не дотянуться.

Обязательно ослабьте ручной тормоз, потому что в противном случае рискуете не собрать все на место.
Удачи!

Автомобиль Dacia (Renault) Logan оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (устанавливают по заказу), обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов. Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес. Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - тормозные колодки; 3 - суппорт тормозного механизма; 4 - направляющая колодок; 5 - направляющий палец суппорта; 6- клапан выпуска воздуха; 7 - тормозной шланг.

Подвижная скоба образуется суппортом 3 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр ("1" на рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая - с левым передним и правым задним.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 - главный тормозной цилиндр; 2 - бачок главного тормозного цилиндра; 3 - пробка бачка; 4 - соединительные втулки.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В пробке 3 бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Рис. 9.3. Вакуумный усилитель.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздуш-ной смеси в вакуумный усилитель.

Регулятор давления изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор закреплен болтами на кузове автомобиля. Его шток через подпружиненный нагрузочный стержень, рычаг 3 (рис. 9.4) и серьгу 5 соединен с балкой задней подвески. В зависимости от расстояния между балкой и кузовом, которое определяется нагрузкой автомобиля, перемещается шток регулятора, который, в свою очередь, с помощью системы клапанов изменяет сечения проходных каналов контуров внутри регулятора, ограничивая тем самым давление в контурах задних тормозов. Степень ограничения регулятора, а следовательно, и давление в контурах регулируют, изменяя длину штока регулятора с помощью гайки 4.

Рис. 9.4. Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов: 1 - корпус регулятора давления; 2 - чехол штока регулятора; 3 - рычаг; 4 - регулировочная гайка; 5 - серьга.

Тормозной механизм задних колес барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 9.5) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 8 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 6, установленным на распорной планке 9.

Рис. 9.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - передняя тормозная колодка; 2 - щит тормозного механизма; 3 - пружина рычага регулятора зазоров; 4 - опорные стойки; 5 - рычаг регулятора зазоров; 6 - регулятор зазоров; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - рабочий цилиндр; 9 - распорная планка, 10 - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 11 - задняя тормозная колодка; 12 - трос привода стояночного тормоза; 13 - нижняя стяжная пружина.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените. При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов их нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из электронного блока управления (ЭБУ), датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока 1 (рис. 9.6) с гидравлическими электромагнитными клапанами, возвратного насоса с электрическим приводом и сигнальной лампы 4 в комбинации приборов.

Рис. 9.6. Схема антиблокировочной системы тормозов: 1 - гидравлический блок; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - вакуумный усилитель тормозов; 4 - сигнальная лампа отключения ABS в комбинации приборов.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. Система обеспечивает следующие преимущества:

1. объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

2. сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрена функция поддержания работы при отказах системы. Электронный блок управления (ЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес. На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес, изменяя с помощью электромагнитных клапанов гидравлического блока проходные сечения контуров, предугадывая момент блокировки замедляющего вращение колеса, чем предотвращает его блокировку. Если система предполагает блокировку какого-либо колеса, она дает команду соответствующему клапану изолировать подачу жидкости к рабочему цилиндру этого колеса от главного тормозного цилиндра. Если частота вращения колеса по сравнению с другими колесами продолжает снижаться, система ABS возвращает тормозную жидкость обратно в главный цилиндр, ослабляя торможение. Если все четыре колеса будут одинаково замедляться, возвратный насос отключится и все электромагнитные клапаны снова откроются, позволяя главному тормозному цилиндру воздействовать на рабочие цилиндры в штатном режиме. Этот цикл может повторяться до десяти раз в секунду.

Включение электромагнитных клапанов и возвратного насоса создает пульсации в гидроприводе тормозной системы, они передаются на педаль тормоза, сигнализируя тем самым водителю о работе ABS. Электромагнитные клапаны в контурах тормозных механизмов передних колес воздействуют на их рабочие цилиндры независимо, на каждый в отдельности, в то время как электромагнитный клапан контуров тормозных механизмов задних колес воздействует на оба рабочих цилиндра механизмов одновременно. Поскольку тормозная система имеет диагональное разделение, отдельный механический плунжерный клапан в гидравлическом блоке разделяет гидравлический выход заднего электромагнитного клапана на два отдельных контура. Для того чтобы предотвратить воздействие на систему ложных сигналов, встроенный контур безопасности следит за всеми сигналами, поступающими в ЭБУ. Если поступает ложный сигнал или напряжение в бортовой электросети недостаточно, система автоматически выключается, в комбинации приборов загорается сигнальная лампа отключения ABS. В этом случае сохраняется обычный режим работы тормозной системы, однако при движении по скользкой дороге нужно быть предельно осторожным, поскольку распределительная функция системы нарушается (функция уравнивания давления в тормозных механизмах передних и задних колес) и возникает вероятность заноса автомобиля при торможении.

Если в системе ABS появилась неисправность, обратитесь на станцию технического обслуживания, так как для ее диагностирования и ремонта требуется специальное оборудование. Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. "Техническое обслуживание" (см. >"Замена тормозной жидкости"). Проверка тормозной системы описана в разд. "Техническое обслуживание", см. "Первое техническое обслуживание (ТО-1)". Смотрите также "Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения".

Тормозная система Рено Логан с АБС : 1 — плавающая скоба переднего тормозного механизма; 2 — шланг тормозного механизма передний; 3 — диск тормозного механизма передний; 4 — трубка тормозного механизма передняя; 5 — бачок гидропривода тормозной системы (тормозная жидкость); 6 — блок АБС; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — педальный узел; 9 — педаль тормоза; 10 — левый и правый тросы ручного тормоза; 11 — трубка тормозного механизма задняя; 12 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 13 — задний тормозной механизм; 14 — тормозной барабан заднего колеса; 15 — рычаг стояночного(ручного) тормоза; 16 — датчик критического уровня тормозной жидкости; 17 — главный тормозной цилиндр

Тормозная система Рено Логан разделяется на две независимые друг от друга: рабочая тормозная система и стояночная тормозная система (ручной тормоз). Необходимо следить чтобы обе тормозные системы всегда находились в исправном состоянии. Основная (рабочая) тормозная система состоит из двух контуров с Х-образным (диагональным) соединением передних и задних тормозных механизмов. (рис. снизу). В случае если при движении один контур системы откажет, то торможение можно выполнить с помощью второго контура, хотя и менее эффективное, но достаточное.

Х-образный (диагональный) тормозной контур на автомобилях с клапаном ограничения давления в зависимости от нагрузки показан на рисунке слева. Х-образный тормозной контур на автомобилях с ABS - на рисунке справа.

Педальный узел тормозной системы: 1 — педаль сцепления; 2 — выключатель сигналов торможения; 3 — кронштейн педального узла; 4 — вакуумный усилитель тормозов (расположен в моторном отсеке) ; 5 — бачок гидропривода системы; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — педаль тормоза

Расстояние рабочего хода педали тормоза при регулировках должно составлять около 60-65 мм.
Класс заливаемой тормозной жидкости должен быть не ниже DOT4.

Тормозная жидкость: SAE J 1703 и DOT 4 — 0.5 л.

В кронштейне педали тормоза установлен выключатель сигнала тормоза (стоп-сигнала) (2) срабатывающий при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель в случае выхода его из строя не ремонтируется и заменяется целиком. К вакуумному усилителю прикреплён главный тормозной цилиндр, сверху которого прикреплён бачок в котором содержится тормозная жидкость. Бачок оснащён датчиком уровня тормозной жидкости, который в случае падения уровня тормозной жидкости до критического уровня, подаст сигнал на панель приборов. Также на бачке имеются метки "min" и "max" для визуального контроля уровня жидкости.
Принцип работы этой системы следующий: при нажатии на педаль тормоза приводятся в действие поршни главного тормозного цилиндра (вакуумный усилитель способствует этому облегчая силу нажатия) создавая давление в системе заполненной тормозной жидкостью(жидкость как известно не сжимается). Давление передаётся по трубопроводам к передним и задним тормозным механизмам, проходя перед этим через блок антиблокировочной системы (ABS). Если АБС нет то давление передаётся к передним тормозным механизмам и к задним через регулятор давления установленный под днищем автомобиля. .

Тормозной механизм переднего колеса в сборе: 1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 2 — корпус колесного цилиндра; 3 — штуцер прокачки тормозов; 4 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 5 — направляющий палец: 6 — щит тормозного механизма; 7 — диск тормозного механизма; 8 — чехол направляющего пальца; 9 — направляющая колодок; 10 — суппорт; 11 — тормозные колодки

Передний тормозной механизм - дисковый, не имеет никаких отличий у моделей с разными объёмами двигателей. По мере износа тормозных колодок, регулировка зазора между тормозным диском (7) и тормозными колодками (11) происходит автоматически.

Детали тормозного механизма переднего колеса : 1 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 2 — корпус колёсного цилиндра; 3 — защитный чехол поршня; 4 — направляющий палец; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — направляющая тормозных колодок; 7 — суппорт; 8 — поршень

Общий принцип работы задних и передних тормозных механизмов одинаков: давление переданное по трубопроводам и шлангам тормозной системы действует на рабочий колёсный тормозной цилиндр. Поршни цилиндра под давлением приходят в движение и прижимают тормозные колодки к тормозным дискам переднего колеса и тормозным барабанам заднего колеса. Чтобы по мере износа колодок расстояние между рабочей поверхностью колодки и тормозного барабана не становилось слишком большим, в механизме предусмотрена специальная саморегулирующаяся планка, которая поддерживает зазор всегда в оптимальном состоянии.

Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном: 1 — задняя тормозная колодка; 2 — чашка пружины; 3 — рычаг привода стояночного тормоза; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — рычаг регулятора; 8 — пружина регулятора; 9 — передняя колодка; 10 — щит; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — опорная стойка

В зависимости от комплектации Рено Логан, тормозная система может быть оборудована либо ABS, либо регулятором давления задних тормозных механизмов.

Нахождение регулятора давления тормозов (на автомобилях без АБС):
1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления; 3 — топливный бак

блок АБС

Блок антиблокировочной системы автомобиля: 1 — блок управления ABS; 2 — отверстие для подсоединения тормозной трубки переднего правого колеса; 3 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого заднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения тормозной трубки правого заднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого переднего колеса; 6 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 — насос; 8 — гидравлический блок

Составляющие заднего тормозного механизма : 1 — прижимная пружина колодки; 2 — чашка пружины: 3 — задняя колодка; 4 — рычаг привода стояночного тормоза; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — распорная планка; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — пружина регулятора; 9 — рычаг регулятора; 10 — передняя колодка; 11 — опорная стойка

Осторожно, асбест !
• Многие компоненты, такие как тормозные колодки, прокладки и т. д., содержат асбест. Будьте предельно внимательны и осторожны, избегайте вдыхания асбестовой пыли, так как это очень опасно для вашего здоровья .

Ручной тормоз (стояночная тормозная система)

Устройство ручного тормоза: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — уравнитель тросов; 4 — левый задний трос: 5 — правый задний трос; 6 — тормозной механизм заднего колеса; 7 — барабан

Ручной, или стояночный тормоз работает следующим образом: при поднятии (т.е. затягивании) рычага (1), передний короткий трос (2) тянет через уравниватель (3) обеспечивая равномерность, левый и правый тросы (4,5) стояночного тормоза, которые в свою очередь затягивают рычаги тормозного механизма задних колёс, прижимая колодки к тормозному барабану.
Передний (короткий) трос имеет гайку для регулировки привода ручного тормоза. Регулировка которая компенсировала бы постепенный износ тормозных колодок - не требуется, т.к. это происходит автоматически, за счёт регулировочной планки заднего тормозного механизма.

Замена задних тормозных колодок Рено Логан имеет ряд своих особенностей. Тормозные механизмы Renault Logan и Сандеро барабанные. При этом барабан и ступица заднего колеса ( с запрессованным в него подшипником) является единым целым. Кроме прочего стоит отметить, что если на машине стоит АБС, то регулятора давления под днищем кузова вы не найдете. К задним колодкам идут тросики привода ручного стояночного тормоза.

Конструкция тормозов заднего колеса Рено Логан с двухпоршневым цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, ведь удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок. Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тормозных колодок, тросов или рычага стояночного тормоза. Далее на фото полное устройство заднего тормозного механизма.

Схема заднего тормозного механизма Рено Логан .

1 — задняя тормозная колодка
2 — чашка пружины
3 — рычаг привода стояночного тормоза
4 — распорная планка
5 — верхняя стяжная пружина
6 — колесный цилиндр
7 — рычаг регулятора зазора
8 — пружина регулятора
9 — передняя колодка
10 — щит
11 — трос стояночного тормоза
12 — нижняя стяжная пружина
13 — опорная стойка

Для замены задних колодок Рено Логан вам необходимо будет вывесить заднюю часть кузова и снять колесо. Идеальный вариант использовать подъемник, но мы рассматриваем вариант замены своими силами. Как и в случае с заменой передних колодок, замену необходимо проводить в комплексе, то есть колодки и левого и правого колеса. Ведь с силу неравномерного износа при торможении возможен увод машины в сторону.

Прежде чем снимать колесо и поднимать машину на домкрате советуем ослабить гайку подшипника ступицы заднего колеса. Для этого берем головку на 30 и мощный вороток, поскольку придется приложить довольно большое усилие. После ослабления гайки ступицы можно двигаться дальше. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем машину на надежной опорной стойке. Перед снятием барабана тормозного механизма обязательно опускаем рычаг стояночного троса до упора. Если рычаг ручника поднят скорее всего снять барабан не получится.

На снятом барабане не стоит нажимать на педаль тормоза, это приведет к неприятным последствиям.

Теперь вам предстоит работа по разборке тормозного механизма, если вы уже выполняли подобную операцию на отечественных автомобилях, то проблем не возникнет. Последовательность действий следующая –

1. Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки и снимаем пружину.
2. Снимаем рычаг регулятора зазоров.
3. Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем её, как на фото ниже.

4. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
5. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. ту же операцию проводим на второй колодке.
6. Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра и вытаскиваем распорную планку.
7. Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку, затем снимаем и пружину.
8. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага колодки и снимаем саму колодку.

Главное теперь не растерять все пружинки, чашечки и прочие мелкие детали. После очистки всех деталей тормозного механизма можно ставить новые колодки. Весь процесс установки должен происходить в обратном порядке. Перед установкой новых тормозных колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки, затем наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. После сборки всего механизма необходимо отрегулировать тормоза Рено Логан.

Для этого необходимо изменить длину распорной планки вращая гайку планки. После вашей регулировки расстояние между внешними (наружными) частями колодок должно составить ровно 202,45 мм. Измерить это расстояние лучше всего точным штангенциркулем. Смотрим фото для наглядности.

Если отрегулировано верно, то надеть барабан на свое место не составит труда. После того как барабан установлен необходимо взять новую ступичную гайку и головкой на 30 затянуть моментом 175 Нм. Для точного момента затяжки заднего барабана лучше использовать динамометрический ключ. Сегодня это вовсе не дефицит.

Теперь необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы задние колодки встали на место, а механизм автоматической регулировки зазоров между колодками сделал свое дело. Если при этом вы слышите шелчки, то это нормально, ведь именно так и работает механизм регулировки зазора. Как только щелчки прекратились, значит пора проверить уровень тормозной жидкости в бачке. За тем можно опять поднять заднее колесо, опустив при этом ручник, и повращать колесо. Если вы все собрали правильно, то вращение должно быть свободным без заеданий и посторонних шумов.

Замена задних колодок на Рено Сандеро осуществляется точно таким же способом.

Тормозная система Рено Логан отличается надежностью конструкции и простотой эксплуатации. Ее особенность — в наличии двух независимых друг от друга контуров, а также антиблокировочной системы. Главным условием работоспособности узла является своевременная проверка, выявление дефектов и их устранение. Так, в процессе ТО должны выполняться следующие работы (применительно к тормозной системе):

Проверка и регулировка ручного тормоза.
Диагностика работоспособности вакуумного усилителя.
Проверка гидропривода на факт герметичности.
Диагностика тормозной системы Рено Логан на факт эффективности.
Осмотр дисков, барабанов и колодок на факт износа.
Контроль и доливка (при необходимости) рабочей жидкости.

Конструктивные особенности

Как упоминалось, на Renault Logan смонтирована пара контуров — стояночный и рабочий. Каждый из них имеет особенности:

Рабочий контур особенен наличием гидравлического привода и ABS. Его задача заключается в остановке машины или снижение скорости. При этом гидропривод имеет перекрестную систему организации контуров (по диагонали).
Стояночный контур гарантирует фиксацию машины при нахождении в статичном положении.

На передних колесах Рено Логан предусмотрена дисковая тормозная система. Зазор между колодками и диском регулируется в автоматическом режиме. После нажатия на тормоз происходит перемещение поршней главного цилиндра с последующим вытеснением рабочей жидкости, срабатыванием колодок и их прижатием к поверхности диска. При дефиците рабочей жидкости на приборной панели загорается соответствующая лампа.

На задних колесах Рено Логан смонтированы тормоза барабанного типа. Здесь также предусмотрено автоматическое регулирование зазора между барабанами и колодами. Основные исполнительные органы системы — рабочий цилиндр, пара поршней и колодки.

Ручной тормоз Логана активируется автоматически, путем поднятия специального рычага в салоне (находится между водительским и пассажирским креслом). В основе устройства лежит рычаг, тросик с регулировочным устройством и уравнитель. В отличие от рабочего, стояночный тормоз не требует сложного обслуживания. Все, что необходимо — периодическая регулировка, проверка зубьев и собачки на факт износа. Если же узлы системы повреждены, деталь должна быть заменена.

Отдельного внимания заслуживает антиблокировочная система Рено Логан. Узел состоит из группы блоков — управляющего узла (ЭБУ), гидроблока, возвратного насоса, лампочки и группы датчиков, фиксирующих скорость вращения колес. Главные задачи системы заключаются в снижении тормозного пути при нажатии на тормоз с сохранением управляемости транспортного средства.

Принцип действия системы построен на регулировании давления тормозной жидкости в каждом из колес во избежание их блокировки. Благодаря работе ABS, водитель не теряет управления автомобилем в аварийной ситуации.

В основе АБС Рено Логан лежит блок управления, который собирает данные с датчиков о скорости перемещения, а также о состоянии дороги. На основании полученных данных и выбирается режим торможения. Роль исполнительных органов берут на себя электромагнитные клапана гидроблока. Если анализ показывает риск блокировки одного или нескольких колес, то ЭБУ подает соответствующую команду клапану на закрытие и предотвращение подачи рабочей жидкости к цилиндру тормозов.

В случае поломки АБС стоит обратиться на СТО для проверки системы и последующего устранения неисправности. При этом даже при отказе ABS основная система остается работоспособной.

Возможные неисправности и их причины

В процессе эксплуатации Рено Логан возможно появление ряда неисправностей, связанных с тормозной системой. К наиболее распространенным стоит отнести:

Повышение рабочего хода педали системы. Такое возможно при попадании воздуха в рабочий контур, в случае появления течи тормозной жидкости или при появлении биения диска. Также причиной проблемы может быть повреждение резиновых уплотнителей.
Снижение эффективности торможение. Увеличение тормозного пути часто связано с износом накладок, клином поршней в цилиндрах или замасливанием накладок. Кроме уже упомянутых проблем, возможен перегрев тормозов, сбои в регулировке и нарушение герметичности.
Неполное растормаживание колес или блокировка одного из колес при отпущенной педали.
Появление посторонних шумов и вибраций тормозной системы.
Необходимость сильного нажатия на педаль для срабатывания тормоза.
Потеря управляемости при нажатии на педаль.

При знании основных принципов ремонта и наличии инструмента все проблемы можно устранить своими руками.

В разделе представлены подробные инструкции по обслуживанию и ремонту тормозной системы Рено Логан без привлечения специалистов, что гарантирует серьезную экономию на ремонте.

Читайте также: