Волга сайбер плохо включаются передачи
Опубликовано: 15.05.2024
Плохо включаются передачи
проходили такое. и до сих пор проходим. тьфу! (
да чО вы все на коробки гоните? которая это тема по счету уже ?
это банальный "недовыжим" сцепления.
если не помогает шайба под пятку вилки и не помогает удлиненный шток, то панацея от всех болезней это шайбы под корзину сцепления. (только шайбы одинаковые само собой . = )))))
ход штока должен быть 14мм. если ведомый диск сцепления подношеный то проблемы не будет.. если новый , т.е. толстый то.
и кстати.. кпп это или не кпп проверить очень легко. если только чуть чуть отпускаешь педаль и машина уже трогается - стопудово хода штока не хватает.
з.ы. педаль можно попробовать потрогать(по регулировать)если туда не лазили еще.
iceman_krs, поздравляю с исполнением мечты.
При переключении вниз, на первую-вторую, надо не только двойной выжим делать, но и перегазовку. Тогда передачи будут втыкаться нормально.
Спасибо за советы,уваажемые форумчане!
Макс, это точно не то про чо ты говоришь, если я чуть отпущу педаль то машина не начинает ехать. Ход штока я замерял, 15мм получилось. Это так не долно быть и надо ровно 14 или пойдет?
Регулировать не пробовал еще, судя по отношению тому как предыдущий хозяин за машиной следил он и подавно туда не лазил,даже масло не доливал! Я после него щас регулировал такие простые вещи как двери,капот,багажник. Раз у него руки не доходили до этого то до коробки тоже, бить таких надо за жестокое обращение с машинами
Поищу доки по регилурованию, сначала правда хочу прокачать.
Добавлено через 7 минут 54 секунды
mindforms, плиз объясни подробней, что значит движение при полностью утопленной педали? я ее же полностью утапливаю именно для того чтобы переключить..видимо чего-то не догоняю..
у меня манера езды еще с папиной ГАЗ-2401 осталась,я например когда подъезжаю к повороту на 4 передаче заранее включаю 2ю и не отпускаю педаль пока скорость не упадет до подходящей для второй.
Хотел в той же манере ездить на своей, не выходит из-за спепления. Может так ваще ездить плохо для коробки.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
iceman_krs, поздравляю с исполнением мечты.
При переключении вниз, на первую-вторую, надо не только двойной выжим делать, но и перегазовку. Тогда передачи будут втыкаться нормально.
Немного непонятно почему так, на отцовской ГАЗ-2401 с четырехступкой у меня все включалось без перегазовки и двойного выжима, просто включаю например вторую перед поворотом у не отпускаю педаль пока скорость не сбавлю. Это особенность пятиступки или вариант обойти проблему без вмешательства в трансмиссую?
Все таки попробую прокачать и порегулировать, напишу что получилось!
Сцепление как купил авто было в самом конце и когда я поставил коврики ЕВА проблемы с переключением усилились. Доездил до того что при заведённом двигателе совсем не включалась ни одна передача.
И тут я начал читать как у товарищей на Drive2 изучать эту тему и разбираться. Не люблю писать о своих работах обычно читаю, но работы было проделано много и проблема не как у многих поэтому извиняйте за длинный пост, начинаю:
1. Начал с педали, немного выгнул, наварил квадрат .Ещё попытался загнуть педаль для увеличения хода, но не помогло т.к. она упирается не в пол а ограничитель. Передачи стали включаться с усилием, но через день снова не включались
2. Установил упор для педального узла из ножки газавого котла, помогло немного, но всё равно при выжатом сцеплении машина кататься хотела. Ещё заметил провод от автозапуска тупо намотан на изоляцию недозачищенную.
3.Добавил кольцо между пластиком и вилкой, за вилку побоялся т.к. упасть может.
И тут радости не было предела, пока саморегулирующийся трос не отрегулировал всё и опять всё по старому (уже потом я поняв конструкцию троса понял что хоть сколько гаек суй всё равно получишь х)
4. Механизм троса.Оттянул пружину, зафиксировал медной проволокой, снял пыльник Вскрыл плоской отвёрткой не жалея, немного покоцал крышку.Подправил зубья, укоротил пружинку(лучше бы не укорачивал, замучался соединять).
Механизм работает так: пружина увеличивает рубашку и зубчики трещат, а обратно блокируются. Попробуйте взять за трос от педали и дерните за сам механизм, не идёт тогда всё хорошо. А теперь нажмите на трубку куда педаль нажмёт при резком её отпускании (эту работу выполняет пружинка на педале, посматривайте за её наличием), и механизм разблокируется и пойдёт укорачивание рубашки. У меня с тросом нормально, придумал вилку на всякий случай, её по вкусу можно воткнуть и заблокировать ход, потом шайбами регулируйте.
5. Втулка троса КПП, изготовил из транспортерной ленты.
6. Смазал Кулису и отрегулировал уравнительный трос(ослабил ключ на 8 боли и поиграв ручкой КПП отпустил её и затянул)
Ничего не помогало не хватало хода троса и он самовыравнивался при подкладывании шайб. Сцепление и трос покупать никак не хотелось и прощупыванием случайно нашел:
7.Втулка упора механизма саморегулирования в педальном узле болтается и вставлялась она упором из салона. Отверстия на креплении втулки были и под капотом тоже, но метал подкапотки не просверлен и болта не было. Залез с дрелью и просверлил отверстие как мог(вышло мимо, зато крепче будет), затем загнал соморез для профнастила . Педаль теперь работает по середине хода и никаких шайб на тросе, пластиковый адаптер крепления троса захамутал к педали!
узел полностью изучен, спрашивайте помогу.
не пробовал пкркулючаь передачи на ходу, не выжомая сцепление, работая газом?
если переключаются - занчит дело точно в сцеплении.
если нет - то в коробке.
может вилка полмалась или сухарик (если нового образца).
а сцепение проверяется на подъёмнике или яме со снятым кожухом. тогда видно, как оно выжимается.
сложно так сказать "не хочет, ни в какую. " - понятно, без сцепления не хочет.
вобщем, прогреваешь мотор, втыкаешь первую передачу, заводишь и трогаешься.
разгоняешься, сколько можешь, вырубаешь на нейтраль и давишь (не сильно) на вторую.
мотор, србрасывая обороты дойдёт до нужной частоты вращения и включится вторая, опять разгоняешься и точно так же втыкаешь третью, четвёртую, пятую.
я так до сарвиса ехал, когда цилиндр полетел.
если получается - значит коробка впорядке.
если нет - проблемы в вилках, втулках, вобщем, в коробке.
если на рычаг давить со всей дури - то что-нить, пнятно дело, погнёшь и или сомаешь.
если влючается с усилием - это уже неисправность. или масло не то залито. хотя многие так ездят годами пока свсем не развалится.
сильно давить ниуда не надо. не чильно подвести передачу, работать газом
Ниже все верно пишут. Добавлю. В волге можно менять вилку не снимая КПП.
Вилка может треснуть и гнуться не выжимая сцепу. Не сразу поймешь.
Еще у меня вилка протиралась до дырки в месте опоры :) Это тыщщах на 200+.
Еще, сталкивался, лопнуло армирование в шланге. При нажатии он надувается. И ничего более не происходит. Понять можно только вдвоем. Одному жать, другому внимательно смотреть.
Если машина с родным 402 мотором - скидываем нижний кожух маховика-сцепления, и так как на ладони видно ВСЕ. И работу самой корзины тоже.
посмотреть сверху или снизу. если не путаю, на 402-м РЦС стоит на двигателе слева по ходу движения, чуть дальше стартера.
Сам РЦС сверху из под капота хорошо видно, я прокачивал его подлезая сверху. А вот насчет вилки - внимания не обращал.
Снизу-то точно все как на ладони. :)
Сажаешь кого-нибудь за руль что бы нажимал-отпускал педаль, а сам смотришь - есть движение или нет?
Правда я что-то не могу даже предположить что у тебя могло сломаться, если не изменилось усилие на педали.
Как я говорил, после недавней покупки сайбера с механикой (пробег на момент покупки 97500 км, один хозяин), столкнулся с проблемой жесткой педали сцепления и нередкого затруднения при включении первой или задней передачи (включение с тычком рычага несмотря на полностью выжатую педаль). Прочитал много информации о причинах в нете. Наиболее вероятные: вытянутый тросик и гнутая педаль. Очень пригодился репортаж George26:
www.drive2.ru/l/5435219/
Сегодня в гаражном сервисе у знакомого занимались проблемой. Увидеть состояние корзины и диска сцепления в смотровом лючке невозможно. Сняли педаль сцепл. Она идеально ровная!
Раз сняли, решили усилить во-избежание возможных проблем в будущем:
А также, закрепили уголком металла ножку педального узла сцепления, уперев уголок вперед в пол педального отсека:
После этих процедур ничего в лучшую сторону не изменилось. Но сделать это было необходимо. В общем, доделали за ГАЗовцами усиление.
Далее, если это не износ корзины с диском и выжимного, и не гнутая педаль, то, вероятней всего вытянулся тросик. Я читал, что народ подкладывает шайбы, втулки перед вилкой сцепления, дабы укоротить ход тросика. К тому же, созвонился со знакомым, у которго сайбер 2008 на механике. Он мне сказал, что ему поставили втулку на тросик (толстую высокую шайбу), после чего проблема недовключения передач исчезла и он катается спокойно уже не один месяц. Высота втулки должна быть до 1 см примерно. По-идее, механизм регулировки натяжения (длины) тросика есть на самом тросе. Но он НЕ работает! И не работает у многих. Поэтому не помогают резкие бросания педали сцепления по нескольку раз для саморегулировки. Не работает у меня, у моего знакомого, и на запасном бэушном тросе, который был мной куплен на днях за 3000 р с авторазборки у моих знакомых ребят, а также у многих, кто пишет об этом на форумах по соответствующей проблеме. Статистика однако! Поэтому и встречаются решения с подкладыванием перед вилкой на тросик разрезных втулок в различных местах троса:
а также с переделкой троса от 2110, описанного на профильном форуме, где человек в середину троса вживил стяжной механизм:
Или выгибают саму педаль вверх, увеличивая ее ход, который и так немалый. Кстати, мой запасной трос я оставил в гаражном сервисе, т.к мастер пообещал сделать его регулируемым. На это у него есть своя идея. Буду ждать результат. Если получится, выложу решение.
А пока на трос поставили вместо втулки гайку с разрезом. Она прекрасно видна на фото:
Потом, кстати, под гайку была подложена еще одна шайба со стороны резиновой прокладки, это я уже не снял на фото. Но она поставлена, во-избежание перекоса гайки и неравномерного давления на резиновую прокладку гранью гайки. После этого было опробовано включение передач как на месте, так и на покатушках перед гаражами. Первая, задняя и снова и снова. Нужно соблюсти условие, чтобы не было преднатяжения троса или постоянной работы выжимного, пробуксовывания сцепления. В общем, после этой процедуры исчезла проблема затрудненного включения первой и задней и ход педали вдруг стал плавным, а был жестким- аж ногу качаешь как в тренажерке, когда по городу в пробках :)
Сегодня катаюсь и наблюдаю, прислушиваюсь. Все вроде хорошо. Но появился скрип, который идет то ли от пружины, то ли от пружинной рубашки тросика на входе в педальный отсек (менее всего). Или уголок металла трется о пол. Но больше от пружины возвратной. Хотя она натянута не больше, чем раньше. До усовершенствования скрипа не было. Педаль была тугая как сволочь. А сейчас в самом верху, когда только начинаешь нажимать, есть люфтик в неск мм (чувствуется ногой), а так ход плавный и мягкий. Только скрип.
Вот ссылка на видео. Слушать лучше прибавив громкость на компе побольше:
GAZ Siber 2010, 143 h. p. — vehicle breakdown
Comments 19
У меня такая же фигня. Сначала гнул педаль пока не усилил. Хватило не надолго. Потом сделал в педали разрез, выгнул её изменив форму и увеличив выжим. Это было непередоваемое ощущение что скорости идут как по масоу. Но и этому настал конец. Потом подложил шайбы, туда где у тебя гайка. Но и это ненадолго. Сейчас на холодеую включить первую проблема, а заднюю включать полный пипец. Прогреется, вроде на троечку переключает.
Вот ломаю голрву что делать. Новый трос стоит столько, будто он танковый…
Владислав, сразу оговорюсь, что любой мой комментарий на уровне догадок и наблюдений, так как сам я не механик, не "бывалый", а так же пытаюсь разобраться.
Какая может быть обратная сторона такого радикального действия как увеличение выжима изменением геометрии (выгибанием) педали? Вот что пишут в нете по поводу регулировки хода педали сцепления:
Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.
С шайбами все понятно. Положишь больше будет износ и пробуксовка. Там вонь сразу почувствуешь. Мне подкладывали а я в это время выжимал. Без них выжима небыло вообще практически. Получается трос, или педаль. Педаль потом тоже подогнали. Остается трос. Думаю поставить от десятки и самому регулировать уже по факту износа. Я просто не понимаю за что просят 10-12 тысяч? Что в нашем тросе особенного? Сталь, она и в Африке сталь.
особенного в тросе- редкость спроса и редкость троса, но в то же время если кому спонадобится, то альтернативы ему как бы и нет (не каждый сможет заколхозить)- можно цену гнуть, плюс курс доллара наверно. Я тут у соседа по рынку автозапчастей увидел новый трос на сайбер, хотя сосед сайбером не занимается. Оказалось- случайно к нему попал по халяве. Он и цену-то не знал. Я по-хитрому ему говорю, типа: я бы про запас купил, пусть валяется. Предложил 1000 руб. Он побежал узнавать цену и в результате сдал его в другое место за 4000 руб. извини, грит, бизнес есть бизнес)))
Надо было пять давать)))
Владислав, сразу оговорюсь, что любой мой комментарий на уровне догадок и наблюдений, так как сам я не механик, не "бывалый", а так же пытаюсь разобраться.
Какая может быть обратная сторона такого радикального действия как увеличение выжима изменением геометрии (выгибанием) педали? Вот что пишут в нете по поводу регулировки хода педали сцепления:
Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.
Паш, а кто сказал, что не будут делать? Пробовал я 2,4 на механике. рвёт асфальт из-под себя, но на обещанные дыбы не встаёт ))
- Пол: Мужчина
- Город: Ижевск
- Автомобиль:Сайбер комфорт
но я нехочу. мкпп.. вчера на тренажере есздил задолбало дрочить кочергу и как абизьянко топтать 3 педали. сел на сайбер и покатил вальяжно отдыхал.
- Пол: Мужчина
- Город: Ярославль
- Пол: Мужчина
- Город: НН
- Автомобиль:пока ещё ВАЗ-21099
- Пол: Мужчина
- Город: Владимир
- Автомобиль:не Siber
А вот по говнам проще лазить на автомате, это я тебе говорю, как бывший джипер
- Пол: Мужчина
- Город: Владимир
- Автомобиль:не Siber
К хорошему быстро привыкаешь
- Пол: Мужчина
- Город: Rostov-gon-Don :)
- Интересы: Коньки, компьютер, художественная литература (древняя и средневековая история, фэнтези, science fiction), world of tanks
- Автомобиль:Волго-Сайбер
"Коробка называется T-350 и выпускается фирмой New Venture Gear (принадлежит группе Magna). Вместе с Siber их устанавливают на Dodge Neon и PT Cruiser."
- Пол: Мужчина
- Город: Ижевск
- Автомобиль:Сайбер комфорт
- Пол: Мужчина
- Город: Владимир
- Автомобиль:AT Comfort Hollywood Black
В баню механику, механика нужна на машинах типа опеля корсы или калины спорт, в таких больших она нафик не нужна.
Читайте также: