Волга сайбер установка термостата

Опубликовано: 13.05.2024

__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волга - управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волга - для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.

Изображения

	Фото016.jpg (81.1 Кб, 515 просмотров)
	Фото017.jpg (75.1 Кб, 458 просмотров)
	Фото018.jpg (92.8 Кб, 494 просмотров)

В-общем назрела необходимость поменять термостат. Заехал к оф. дилерам и был несколько шокирован ценой нового термостата на дв. Крайслер - 2130 рублей

Естественно сразу начал перелопачивать интернет, спрашивать знакомых, про совместимость с др. термостатами и появилась гипотеза, что на крайслер подходит термостат от Nissan AD (тип и год двигателя не знаю).

Кто-нибудь ставил неоригинальные термостаты на данный мотор?

Года два назад брал про запас родной Сhrysler 53010552AA на USA-AUTO.RUUUUU по цене 820р

Прокладка корпуса термостата 53010554АА по цене 147р, там же

Года два назад брал про запас родной Сhrysler 53010552AA на USA-AUTO.RUUUUU по цене 820р

Прокладка корпуса термостата 53010554АА по цене 147р, там же

Спасибо за советы.

Меня цена и 1404 рубля тоже смущает. Это ведь просто термостат! Ну как может термостат стоить так дорого.

__________________
Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

vlad75, 11 Январь 2021 - 21:19, написал:

Город: Дзержинск
Имя: Влад
Автомобиль: Сайбер Черный Люкс

Город: Рязань

О. Густой кустарник пошел. Не за горами непроходимые дебри системы охлаждения

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

vlad75, 11 Январь 2021 - 22:07, написал:

Нет. Фильтр где сеточки "жабо" стоит. Правда не с первых дней. Но как вариант думал. Термостат сменю,нет так значит надо мыть. Сам мыл радиатор печки?

Город: Дзержинск
Имя: Влад
Автомобиль: Сайбер Черный Люкс

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

vlad75, 12 Январь 2021 - 10:41, написал:

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

Прикрепленные файлы:

IMG20210112130019.jpg102,67 Кб 3 раз скачано

Город: Самара

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

agro1963, 12 Январь 2021 - 22:22, написал:

Город: Дзержинск
Имя: Влад
Автомобиль: Сайбер Черный Люкс

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

vlad75, 13 Январь 2021 - 10:12, написал:

Имя: Александр

Город: Оренбургская обл.
Имя: Андрей
Автомобиль: Волга Сайбер comfort++ 2.4 MT 2010г.в. цвет «Arctic White»

Город: нижний новгород
Имя: игорь
Автомобиль: волга-сайбер акпп

Прикрепленные файлы:

IMG20210114193731.jpg75,62 Кб 7 раз скачано

Город: МО
Автомобиль: 2 МКП

Город: МО
Автомобиль: 2 МКП

колесников, 11 Январь 2021 - 19:45, написал:

Город: МО
Автомобиль: 2 МКП

колесников, 12 Январь 2021 - 14:01, написал:

Город: Рязань

аскольд, 14 Январь 2021 - 22:43, написал:

"А поговорить??"(с)

Страница 1 из 5
1

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Изменить оформление

Siber
IP.Board

Форум
Люди
Фото
Все подряд

Упоминаемые на страницах сайта зарегистрированные торговые марки и знаки принадлежат их законным владельцам.

Использование любых материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

Модель, известная под именем ГАЗ-3102, также является автомобилем среднего класса, выпуск которого стартовал в канун нового 1982 года. Эта машина была разработана на платформе популярнейшей 24 модели и должна была стать ее преемником. Но все пошло не так гладко и по многим экономическим, и даже политическим причинам Волга 3102 выпускалась небольшими партиями, составлявшими не более трех тысяч экземпляров за один календарный год.

Характеристики и нормы расхода бензина модели позволяли использовать ее в качестве средства передвижения для советских чиновников среднего звена, то есть для тех людей, кому по статусу не положены были лимузины «Чайка». Кстати, в модельном ряду 3102 вариантов двигателей было гораздо больше, нежели у 24. С расходом топлива Волги на 100 км можно ознакомиться в таблице.

Двигатель	Расход (город)	Расход (трасса)	Расход (смешанный цикл)	Тип топлива
2,3 МТ 131 л.с. (механика)	17	10	13,7	Бензин
2,0 МТ 136 л.с. (механика)	11	9,5	10,6
2,4 МТ 81 л.с. (механика)	—	—	15,5
2,4 МТ 90 л.с. (механика)	16	10,4	14
2,4 МТ 100 л.с. (механика)	16	10,4	14

Волга Сайбер

Компанию требовалось срочно спасать выпуском новой модели. Для этих целей было решено позаимствовать лицензионную переднеприводную платформу автогиганта Chrysler. Так в 2001 году был дан старт производству модели Volga Siber, над дизайном которой трудилось известное британское ателье UltraMotive. Во время проектирования Волга Сайбер была поставлена цель по максимуму применить на деле имеющиеся наработки американских автопроизводителей. При этом отечественный автомобиль должен был иметь знакомые многим классические черты экстерьера.

Стоит сказать, что как и у многих автомобилей, затрата топлива у Волги на сто километров зимой немного выше, чем в летний период, это нужно учесть, перед тем, как делать личные замеры.

Автомобиль Волга заимел репутацию прожорливого монстра еще со времен советского союза. И действительно, несмотря на заводские цифры до 10 по шоссе и до 14 в городе, часто реальные цифры значительно превышают указанный цифры иногда на 50%, а особо запущенных случаях и на 100%.

система охлаждения ЗМЗ 402.docx

Система
охлаждения двигателя ЗМЗ 402

Система охлаждения служит для поддержания
оптимального теплового режима двигателя
путем принудительного отвода теплоты
от нагретых деталей и передачи этой
теплоты окружающей среде.

Рис.1.Система
охлаждения двигателя ЗМЗ-402

1 – расширительный бачок;2 –
термостат;3 – датчик указателя
температуры охлаждающей жидкости;4
– радиатор;5 – сливная пробка
(кран) радиатора;6 – вентилятор;7 –
ремень привода вентилятора;8 –
ремень привода насоса охлаждающей
жидкости;9 – насос охлаждающей
жидкости;10 – сливной кран блока
цилиндров;12-радиатор основного отопителя;

Насос охлаждающей жидкости. Для создания
принудительной циркуляции жидкости в
системе охлаждения служит жидкостной
насос центробежного типа, размещен в
передней части блока цилиндров с приводом
от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.
Перераспределением потоков жидкости
управляет термостат, с двумя клапанами:
основным и байпасным. На холодном двигателе
основной клапан закрыт, и вся жидкость
циркулирует по «малому кругу», возвращаясь
сразу в рубашку охлаждения минуя радиатор.
Это ускоряет прогрев холодного двигателя.

При температуре 78–82°С для ЗМЗ-402 основной
клапан начинает открываться, пропуская
часть Рис.2.Водяной насос ЗМЗ 402
жидкости по большому кругу, а байпасный
— закрывается.

Термостат ЗМЗ 402 имеет твердый
наполнитель. Сам он является, двухклапанным
и расположен в выходном патрубке головки
цилиндров и соединяется шлангами с радиатором
и насосом охлаждающей жидкости. Термостат
автоматически сохраняет нужную температуру
охлаждающей жидкости в двигателе, производя
отключения и включения циркуляции жидкости
через радиатор. Чтобы поддерживать оптимальную
температуру двигателя при низких температурах
воздуха, нужно закрывать радиаторную
облицовку чехлом. При температуре 94°С основной клапан
открывается полностью, а байпасный закрывается
и вся жидкость циркулирует через радиатор
двигателя.

Вентилятор необходим для повышения
скорости потока воздуха, проходящей через
радиатор . На данном двигателе установлен
вентилятор с шестилопастной пластмассовой
крыльчаткой. Приводится во вращение от
коленчатого вала клиновым ремнем.
Ось вентилятора у ЗМЗ-402 вращается в двух
подшипниках. Подшипники установлены
в специальном кронштейне, закрепленном
на крышке распределительных шестерен
тремя шпильками. Рис.3. А термостат закрыт, В
открыт

Радиатор, являющийся теплообменным
узлом, предназначен для передачи теплоты
от охлаждающей жидкости проходящему
через него потоку воздуха. Устанавливается
трубчато-ленточный, с боковыми пластмассовыми
бачками. Бачки соединены с остовом радиатора
через резиновую уплотнительную прокладку
путем обжимки опорной пластины по Рис.4.Радиатор
автомобиля ГАЗ-24
фланцу бачков. На бачках и верхней пластине
остова радиатора имеются кронштейны
для крепления радиатора
к кузову. На левом по ходу автомобиля
бачке в нижней части имеется пробка или
кран для слива охлаждающей жидкости.

Расширительный бачок — пластмассовый,
соединен шлангом с патрубком
нижнего бачка радиатора, трубкой
с патрубком термостата и с
левым бачком радиатора
На бачке имеется метка MIN, показывающая
нижний допустимый уровень охлаждающей
жидкости в бачке. Расширительный бачок
закрыт резьбовой пробкой. Герметичность
системы обеспечивается клапаном в пробке
расширительного бачка, который поддерживает
избыточное давление в системе на горячем
двигателе (за счет этого температура
кипения жидкости повышается до 115°С и
уменьшаются ее потери на испарение). Клапан
открывается при понижении давления в
системе (на остывающем двигателе).

Рассмотрим неполадки двигателя влияющие на расход топлива.

неполадки связанные с системой зажигания

неисправность системы зажигания. здесь чаше всего виноват распределитель зажигания (трамблер). дело в том, что контактный трамблер очень чувствителен к чистоте контактов, регулировке зазора и особенно к осевому поперечному люфту. Если есть поперечный люфт выставить зазоры в контактах НЕВОЗМОЖНО и двигатель плохо заводится и плохо едет, рано или поздно он перестанет работать вообще. От неисправного трамблера расход может взлетать и в 2 раза, так как пропуски зажигание, не оптимальное горение значительно ухудшают работу двигателя. Идеально заменить зажигание на электронное. Его цена с лихвой окупится уверенными пусками и стабильным расходом топлива.

неверный зазор в свечках зажигания. слишком малый зазор хоть и продлевает жизнь контактам, но ухудшает сгорание топлива. Завышенный зазор приводит к выгоранию контактов и соответственно к повышению расхода.

нагар на свечах, неисправные пробитые свечи. как и все неисправности в системе зажигания, неисправные свечи увеличивают расход, а когда умирают полностью двигатель как правило не заводится, или очень плохо заводится.

неверная регулировка угла опережения зажигания. если зажигание позднее расход топлива растет, а также возникает риск прогара клапанов. зажигание должно всегда регулироваться по детонационному порогу. Т.е. на Волге при скоросте 40-50 км/час на 4-й передаче при тапке в пол должна быть четко слышна детонация. Для газа УОЗ устанавливается для пропана +7 от 92-го бензина, на метане +15 от бензина (выставленного по детонациооному порогу).

неполадки связанные с карбюратором

карбюратор как главная дозирующая система двигателя часто вносит свои поправки в расход топлива. основной проблемой родного волговского карбюратора К-126Г является негерметичность, что приводит к утечкам топлива как наружу так и переливу в двигатель.

неполадки связанные с клапанами

недостаточно большой зазор в клапанах приводит к снижению компрессии двигателя, естественно снижается КПД и соответственно растет расход топлива. Всегда выставляйте оптимальный зазор 0.4-0.45 мм и только для крайних клапанов можно установить 0.35-0.4. На газовом топливе лучше зазоры увеличить еще 0.05 мм.

прогоревшие, треснувшие, непритертые клапана также естественно снижают компрессию и соответственно значительно ухудшается работа двигателя. в особо запущенных случаях цилиндр с дефектом клапанов перестает работать и просто выплевывает топливо наружу и оно рано или поздно взрывается в глушителе разнося его на части. Поэтому если двигатель троит (по любой причине), не продолжайте движение, а проверяйте зажигание и если устранить не получается, лучше вызвать подмогу и на буксире или эвакуаторе. Даже километр на троящем может привести к взрыву ТВС в глушителе. Особенно в городском цикле когда мотор не может выдуть все топливо в трубу.

компрессия и общее состояние двигателя

нормальная компрессия у Волговского двигателя под 92-й бензин составляет 13-14 атмосфер. При компрессии меньше 10 атмосфер следует производить капитальный ремонт. Советую измерять компрессию при каждой замене свечей зажигания (и их выкручивании для чистки, регулировки зазора). Компрессометр для бензиновых двигателей стоит не дорого, правда данную процедуру лучше производить с помощником. Компрессия измеряется на прогретом двигателе.

Заправка охладителя системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Не допускайте попадания
антифриза на Вашу кожу и окрашенные поверхности автомобиля. При попадании немедленно
смывайте обильным количеством воды. Антифриз чрезвычайно токсичен и смертельно
опасен при попадании в организм. Не оставляйте антифриз в открытом контейнере
или пролитым на полу; его сладковатый запах легко может привлечь к себе детей
или домашних животных. Справьтесь о местных правилах утилизации отработавшего
антифриза. Во многих районах имеются специальные центры по его приемке.

Осушение Предупреждение

Радиатор и охлаждающие
трубки изготовлены из алюминия. Для исключения повреждений вследствие коррозии
система должна заполняться только жидкостью, разрешенной фирмой Opel. Нельзя
пользоваться жидкостями других типов, даже если они гарантируют надежную работу
системы охлаждения.

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

когда тока увидела на выставке, так и захотелось!
ногой пнуть )
а по сабжу - не верю!

не верю ибо у siber привод передний

тока омыватель фар не работает - вот те и новый газ

да лан, с виду норм машина

при поверхностном ознакомлении машина вполне ничего себе

сколько отдал бабла кстати?

а я хз скока точно
около пятисот
может Саня зайдет - отпишет точно

Lux стоит 560тр, по идее

а скоко весит она, расход какой?

у нее же руль с другой стороны )

не, меньше
там какие-то ацкие скидки перед НГ
ну или в связи с низкими продажами, хз

так без ацких скидок она как раз на 100 тонн дороже была
есть ещо комплектация комфорт под 500, но там омывателей нету, портивотуманок и салон не кожаный
весит под 2 тонны, расход хз. там какие-то мексиканские двигатели L4.

даааа 60 штук стоит заплатить за неработующие омывайники фар

ну там еще всякая хуйня по мелочи, типа подогрев жопы, колеса 16 и т.п.

Традиция новых волг сохраняется - скоро термостат, датчики и инжектор начнут мозг ебать.
Через год кузов зацветет, а через 3 сгниет

Да, имхо единственная Волга, которую стоит покупать - это 2410. Все остальные проигрывают иностранным одноклассникам в соотношении цена/качество, не думаю, что сайбер - исключение.
У меня близкий товарищ на ГАЗе работает, как раз принимал участие в проекте "сайбер". У них там накладка на накладке - болтики (обычные!) по цене 10 рублей везут из каких-то ебеней с опозданиями по нескольку месяцев, при том что можно было бы русские болтики по 1 руб ставить, но контракт не позволяет. Цены я от балды написал, но что-то примерно такое он мне говорил.
Короче, это очередной говнопрект, имхо. Сильно убыточный, к тому же - информация из первых рук. Мой товарищ не то бухгалтер, не то что-то такое.

а современные волга-калина нужно после покупки везти на обработку от коррозии?

Калину лучше не антикорить, там всё что ниже ватерлинии оцинковано. К тому же кузов крайне неудобен для антикорщиков, в результате от обработки остаётся одно название.

У вас там сайберы есть?

Вот значит ваз это круто.

У меня есть конкретные претензии к российским выключателям для света в комнатах. Там мля пластины сделаны так, что они нишиша не замыкают контакты при включении и пришлось туда скрепку засовывать, чтобы был контакт.

про китайские на этом фоне вообще молчать надо
поставь рубильник - решает

Когда приходишь в магазин за болтами у тебя есть определенные требования к болту:
длина, диаметр, шаг резьбы
Болтики выбираются обычно по этому критерию.
Сразу оговорюсь, имею в виду случаи обычного крепежа а не для спец условий где требуется особая нагрузка вроде крепежа ГБЦ или рессор.
Так вот если покупать в обычном магазине автозапчастей болты исключительно по этому критерию, то качество отечественных изделий окажется ниже, причем ясно это станет уже через год эксплуатации, когда при попытке открутить - слижешь головку или сорвешь резьбу.
До того же, чтоб специально искать оцинкованные болтики (продаются они не в любом магазине автозапчастей) для тех мест, где и обычный должен нормально держать я видать еще не дорос.
Да и вообще может ты можешь объяснить ответ на такой вопрос:
Если отечественные болтики очень хорошие, то почему на 5-7 летних жигулях или волгах они закисают так, что при попытке их открутить проще слизать, оторвать головку или сорвать резьбу. Тогда как на 20-25 летних Ауди, Фордах или ФольцВагенах закисших намертво болтов заметно меньше.

Вот кстати ещё любопытный факт: я на патруле уже на двух оригинальных колёсных гайках сорвал резьбу. Крутил голыми руками T-образным воротком, то есть рычаг совсем небольшой.

чо-та вы ушли от темы
короче, сегодня прокатился малех на нем
первые впечатления:
посадка показалась привычной, низкой
хотя кресла явно маловаты для меня, салон бедноват конечно
обзорность неплохая - все хорошо видно, только надо не забывать, что бампер выступает сильно
тормоз тугой, торможение не равномерное в зависимости от степени нажатия, поначалу нажимаешь - вообще не тормозит
двигатель вроде более-менее тянет (если знать, что там всего 140лошадей но коробка тупит по страшному (имхо как добится кикдауна от нее одному производителю известно
подвестка - ожидал, что будем мягче, неровности чувствуются, но по сравнению с бмв - на порядок мягче
руль не информативен, остроты тоже явно не хватает - машина явно не для отжигов
ну да посмотрим - я ехал-то на ней 10минут всего

Да, вот это самое западло - берёшься за ключ или вороток, а в старом гнилом болтике деформации кручеия очень скоро становятся неупругими, и он, СУКА, скручивается. И ебись как хочешь. А ведь иной раз и не скажешь по болту, что он таким подлым окажется.

Я так понимаю это как раз болтики для сайбера?

тормоз тугой, торможение не равномерное в зависимости от степени нажатия, поначалу нажимаешь - вообще не тормозит.

руль не информативен, остроты тоже явно не хватает

коробка тупит по страшному (имхо как добится кикдауна от нее одному производителю известно

Тебе просто не повезло с выбором модели Волги.

Млин, ну понятно это речь идёт о том, что сейчас клепают!
Да, 24 и 2410 при Советах делались куда лучше.

Э, ну ты же не знаешь, кто и как на ней ездил. Может, он и масло в коробку не заливал
Просто 4ст в сравнении с 5ст сильно более крепкая и износостойкая. Я это хотел сказать.

думаешь, я не пробовал?
наверное после нажатия тапки в пол надо было подождать секунды 3.

мож, там електроника еще тупей моей гидромеханики? у меня сразу на пониженную соскакивает

Я так и не понял, почему у Сайбера при разгоне до 100 механика 2 литра (момент 188) уделывает автомат 2.4 (момент 210) на 2 секунды. Неужели автомат настолько тупой?

Автомат туповат
2. Движок слабоват (для такой тачки)

Я могу только сказать, что американский 2.4 был нормальный и не тупил.

+1
Ездил на новом сайбере 2.4 - ехал вполне себе.

Я тоже к этому склоняюсь.

лучше бы купили производство е34 или w124
бабла бы не больше потратили (имхо)

Вот почему тема о новой волге сразу перекатилась в тему её ремонта и сравнения её с 25 летними немцами?
Есть ли смысл покупать такую машину?

а) потому что среднестатистический россиянин, включая форумчан, с предубеждением относится к отечественным авто
б) потому что Ваня считает, что лучше 2410 ничего не будет

Но особо много шуму от тех, кто с ними секаса не имел.

лучше бы купили производство е34 или w124

зазоры и технологические допуски крайслера позволяют его собирать на просторах нашей родины, в отличие МВ и XXX да и вообще себринг намного проще

бабла бы не больше потратили (имхо)

я не сравниваю ее с 25летним немцем (и кстати 15-тилетним)
я говорю, что покупка производства мерина или бумера начала девяностых скорее всего оказалась бы более перспективной, чем себринга
ну да не нам решать - машина есть, машина достаточно просторная, не выглядит уёбищно, машина ездит - если подходить к вопросы с такой точки зрения - то все ништяк

думаешь, его выкинули?
работает оборудование на каком-нить ssangyong

его отдадут за самовывоз

думаешь, не уложились бы?

осталось только выяснить, сколько из этих 290 млн ушло на "рекострукцию с расширением" и сколько спиздили тогда можно и сказать, согли б купить, или нет.

но все равно, мне кажется, что производство немецких машин у газа бы не получилось.
вот, если б линию прям с сотрудничками выкупать, тогда - даа!

Да, я о многих ушедших моделях жалею. вот бы новый е320 w124 щас купить).. да и полно таких машин. гольф третий, например)..
Всё равно тут флуд, давайте перенесём в отдельную ветку тему "какую бы машину из снятых с конвейера я бы хотел сейчас купить новой?"

это оборудование там было не демонтировано, а тупо "срезано" и в таком виде куплено , а потом нереально трахались при его монтаже

а есть масса примеров, когда и новая иномарка сыпется
у меня на работе пример А8 за 250 тыс баксов. на машине уже почти все, что можно было поменяли - двиган. коробку, 3 раза подвеску, половину электрики. и пробег всего 70000 км. так что тут как повезет. у меня тоже была волга. особых проблем не испытывал - потому что делал ТО вовремя или чуть раньше положенного срока. так что правильно написали - за машиной надо следить. но элемент везения тут присутствует

я сказал про текущий пробег. двиган там заменили на 30000км., первый раз подвеску на 15000, на 20000 км при открытии багажника оно пиздануло по заднему стеклу - отказал механизм привода открытия крышки багажника и так по мелочи за 3 года. в итоге машина больше стояла, чем ездила.
на волге согласен - в первый 10тыс км многое проходит проверку на прочность - я мост и коробку тоже по гарантии менял. в остальном не было никаких проблем!

нет. А8L, w12 в полном фарше.

сейчас такая по прайсу идет 5 219 500 руб. на тот момент времени она стоила в баксах 250кусков

а что тут означает "w" ?

там цилиндры в три стороны торчат
следующий шаг - X

котлов в четыре ряда, в профиль похоже на две V - одна относительно другой повернута на небольшой угол вокруг нижней точки.

Не выдержал. На правах оффтопа. Как же выбешивают истории типа
"у меня на работе А8 разваливается",
"у моего деда пулемет заклинивает",
"Мой знакомый НЛО видел",
"Моя бабка для варки яиц отдельную кастрюлю держит",
"Щачло брата жены ежедневно пячится",
"друг дядьки-ахуенный спец, даже его из-за кризиса сократили из мегакрупной конторы с позиции председателя совета директоров".
Я не к тому, правда все это или нет. Просто эмоции такие возникают почему-то.

это называется "а у нас в деревне случай был: корова пернула - рога отвалились"

со вторым согласен

И то правда %)
Я представлял себе такое:

Читайте также: