Volkswagen golf не работает тахометр

Опубликовано: 16.05.2024

У меня приборка с часами, захотелось тахометр, ну и купил без мфа, цифры 950 на нем.

прежний владелец сказал вроде работает))))

Заменил. спидометр, одометр хз работает или нет т.к. трос порвался на прошлой неделе.

Возникла проблема не работает лампочка дальнего света(фиг с ней, переживу, и так определю какой свет горит

а вот тахометром сразу при включении зажигания за 7000 об.мин упирается в ограничитель там и остается, при выключении зажигания падает обратно

нюанс при всем этом при демонтаже старой приборки, какой то красный провод был припаян в середину задней части старой приборки а идет хз куда

если что то упустил если что то сфотать или еще какие детали пожалуйста запрашивайте

Обновление: после поиска электро схем, в очередной раз как завел, тахометр заработал мин на 2, причем заработал исправно холостые 800 и тд,

какой провод смотреть? или что пошевелить? что почитать?

Пол: Мужской
Город: Санкт-Петербург

Пол: Мужской
Город: Москва

К примеру красно-черный, это тах.

спасибо! завтра его посмотрю

вот разберись с колхозом в виде припаянных концов и дальше будет понятно

даже в самую простую приборку должен приходить тахосигнал для работы системы оповещения об аварийном давлении масла

соотв при снятии доски с курантами и заменой ее на доску с тахом все должно работать без проблем

Пол: Мужской
Город: Москва

вот разберись с колхозом в виде припаянных концов и дальше будет понятно

соотв при снятии доски с курантами и заменой ее на доску с тахом все должно работать без проблем

да он приходит))) уже три раза работал тахометр, как мне показалось правильно, но очень ни долго, вроде все контакты в норме

а колхоз на днях буду прослеживать, без гаража, на улице как то прохладно, по вечерам

прохладно, это когда в -25 стартер меняешь.

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Пол: Мужской
Город: Москва

итак, с колхозом посмотрел,

1)провод припаянный к старой приборки оказался примотан изолентой к пучку проводов черного разъема от приборки, втыкающийся под спидометр (именно примотан, не присоединен и не прикручен, под изолентой вся изоляция проводов разъема целая, не знаю че за х)

2)на втором белом разъеме вкручен (по моему) резистор, не знаю зачем(фото прикрепил) и имеет это отношение к моей проблеме

3) за полкой ваг сервис нашел какойто разъем, не похож на колхоженый, кок то та все хорошо сделано, какието сдвоенные провода, а уходит он за блок предохранителей, и там все запутано и переплетено, не стал дальше лезть. может кто по фото распознать?

провел осмотр черно красного провода, как мне подсказали выше.

прозвонил его на не заведенной машине от разъема на трамблере до приборки- не звонится

прозвонил его от трамблера до коммутатора, сигнал приходит на провод №5(подписаны циферки на коммутаторе)

прозвонил его от белого разъема приборки там он под №7- сигнал приходит на коммутатор на контакт №1,№2 и №4

Так вот, что это значит? У меня книжка есть по гольф 2, и там в конце электросхемы, куча, а с приборкой всего одна и то на ней всего один разъем (я уж было решил что это просто белый разъем(по количеству проводов) но нет, цвета проводов на схеме и мои совсем разные, там черно красного вообще нет)

Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]

Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.

Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сейчас пойду смотреть что написано на шкале тахометра

Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Значит замерел диаметр шкива на коленвале 120мм. На шкале тахометра нет никаких обазночений кроме трёх букв VDO.
Может кто может замерить у себя диаметр шкива на к/вале ?

p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка

Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.

Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1

и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1

итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

клеммы;
колодки;
провода.

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

Начну из далека, потому что все неприятности начинаются за долго до того как мы о них узнаём. В этот прекрасный солнечный день я должен был разобраться с системой охлаждения, запустить тахометр(он не работает с ЭБУ Январь 5.1) и устранить причину металлического стука в подвеске.

Тосол стремительно уходил из машины, и каждый раз, после того как машина трогалась с места, под ней обнаруживалась огромное синее пятно. Осмотрев всё это дело беглым взглядом, я приговорил два патрубка охлаждения. С лёгким сердце заказал их и решил, что на этом с утечкой будет покончено.

Это оба шланга на помпу, один на радиатор, другой на металлическую трубку охлаждения. Вот их номера:

Malo 17709A на радиатор

STC T407993 на трубку

Их замена ни чем не примечательна да только это не сработало и оказалось, что большая часть тосола вытекает через пластиковую крышку помпы. Проблема в том, что эту крышку жизнь уже сильно покидала…Крутим, вертим, в итоге прикрутили с герметиком. Так делать не стоит, но вариантов с ходу больше не оставалось.

Следующая проблема – это датчик включения вентилятора охлаждения. Сколько бы мы не прогревали машину до этого, вентилятор не хотел включаться. Решено было заменить датчик. Вот его номер:

Перед установкой Саша настоял на том, чтобы мы проверили его. А точнее немного прокипятили его в чайнике. Всё дело в том, что интернета на месте у нас не было и узнать о том какой контакт ведёт к замыканию на 85, а какой на 115 градусов мы не знали. Проверить это просто: нужно нагреть датчик и мультиметром определить пару на которой происходит замыкание раньше. Мы могли нагреть датчик только в чайнике и поэтому выглядело это немного странновато:

Эти усилия были не напрасны, выяснилось, что распиновка на штекере не совпадает с датчиком и после замены в штекере соответственно датчика – всё встало на свои места. Вы спросите: “Почему такой бардак?.” Проводка от панели у нас Гольф 2, а вот радиатор с датчиком от Пассата B3… Колхоз. Колхооз.

Очередь приборной панели. Дело в том что тахометр на автомобилях работает следующим образом: в блок управления приходит сигнал о скорости вращения коленвала, он, в свою очередь, подаёт соответствующей частоты импульсы на панель приборов. Так вот “мозги” на автомобилях Ваз подают импульсы с амплитудой в 5В, а на Гольфах, на сколько мне известно, должно быть 12В… Что делать? Разбирать приборку 100%)))

Попутно можно поменять лампочки освещения приборной панели. Их там три штуки, в магазинах постоянно просят принести образец. Иначе велик риск ошибиться, а оригинальных уже не продаётся. Так что вот номер, эти подойдут:

Philips 12597 CP

Мы ориентировались по вот этому БЖ: https://www.drive2.ru/l/9079489/. Но когда разобрались до нашего тахометра и отпаяли плату, выяснилось, что два резистора на плате совсем никак не параллель(а мы ожидали именно это увидеть) и номиналы их с описанными в БЖ не совпадают(цвета разные). Один подтяжка на массу сигнала, а второй дроп резистор. Правильными словами говоря там собран резисторный делитель сигнала. Так что Lekhin с драйв2 прав в самом банальном случае: один резистор выпаиваем совсем(тот что подтяжка на массу), а второй закорачиваем. Что мы и сделали:

1 Как выглядит плата в нашем случае

2 Выпаена нога верхнего

3. Закоротили нижний резистор с обратной стороны

После данной манипуляции тахометр заработал, погрешность составила примерно 100 об/мин. Меня такая погрешность вполне устраивает, по отзывам находил что у некоторых она составляет чуть ли не 50 об/мин.

А вот теперь наступает время самого интересного: ставлю домкрат под переднее правое колесо(откуда были металлические звуки), начинаю его вращать… Видно что привод идёт в распор с коробкой и двигатель выталкивает в определённом положении. Дело плохо, снимаю привод и сравниваю его с приводом от гольфа

Начну с того, что внутренний ШРУС заклинило – его часть Вы видите на нижнем приводе. Ну и не вооружённым глазом видна разница по длине. Это мой личный косяк, я сравнивал привода в собранном состоянии и не увидел этой разницы. Теперь мне предстоит искать привод, а до тех пор машина опять стоит на приколе и не на ходу до сих пор.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]

Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сейчас пойду смотреть что написано на шкале тахометра

p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка

Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1

и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1

Читайте также: