Зачем нужна смола в автозвуке
Опубликовано: 17.05.2024
Взято с форума автозвука "магнитола.орг" ОРИГИНАЛ. На самом деле весьма полезная инфа, для тех кто только начинает работать со смолой.
Решил создать эту темку, ибо считаю ее достаточно важной в мире автозвука, поскольку с полиэфиркой связано достаточно много инсталяций среднего и выше уровней, и чуть ли не в каждом инсталле хотя бы стоечки с нее да делаються. И поскольку это (полиэфирко) достаточно спецефическая и опасненькая вешь, думаю стОит рассмотреть эту тему подробно и внимательно.
Надеюсь эта тема поможет новичкам и неочень новичкам в достаточной мере раскрыть ньюансы и прочие приятности работы с полиэфиркой.
Итак, начнем с безопасности, поскольку это наверное самый важный момент.
— НЕОБХОДИМО для работы со смолой иметь следующее:
1. Респиратор с фильтрами, какойнить РПГ-67 пойдет, главное чтоб было написано че нить типа "защита от газа и т.п.". Нужно понимать, что пары смолы невероятно опасны для здоровья, и не стоит пренебрегать респиратором даже на улице. Желательно работать так, чтобы не знать вообще как пахнет смола.
2. Защитные очки. В некоторых моментах необходимы, например когда вы сидите внутри короба для сабвуфера и укрепляете стенки стекломатом )
3. Перчатки. Смолу, особенно "незаряженную" очень тяжко смыть с рук, т.е. без жесткого растворителя почти нереально. Для очень опытных пользователей перчи не нужны.
— ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК? (примеры)
И главное: работая со смолой не расслабляться, поскольку случаються разные фатальные неприятности довольно неожиданно, например если случайно отвердителем брызнуть себе в глаз(из шприца), думаю доктор не понадобиться.
За сим безопасность вроде заканчиваеться, идем дальше…
-НЕОБХОДИМЫЕ ДЕВАЙСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЭС.
1. Много кисточек. Кисточка являеться одноразовым инструментом.
2. Шприцы. Для смешивания смолы с отвердителем необходим шприц, поскольку на глаз, особенно новичкам добавить 1-2% отвердителя нереально, а это важный момент.
3. Ченить для смешивания смолы и отвердителя. Подойдет любая деревянная палочка, а-ля карандаш. Главно не мешать смолу кисточкой, которой потом вы будете ее наносить на деталь.
4. Посудина для смешивания. Посудинку лучше иметь невысокую и с плоским дном. Во-первых, удобно смешивать. Во-вторых, как это не парадоксально, в плоской посуде смола отвердевает медленее чем в глубокой. Лучшее для этих целей имхо это контейнеры для еды, продаються в любом супермаркете за 10-20руб. Очень удобно выковыривать с нее засохшие остатки смолы, за счет того что посудинка гнеться в любую сторону, и сам пластик не разьедается смолой.
5. Ножницы. Ножницы иметь под рукой всегда, бывают моменты что смешать смешал, а стекломата не отрезал )
6. Ну и стекломат, кудаж без него.
1. Стекломат на запчасть лучше ложить с запасом в 1см от края, потому как проще отпилить/отшлифовать лишнее, чем придать форму до высыхания
2. Если появляються пузырьки — сменить кисточку, добавлять меншье отвердителя, наносить чуть больше смолы.
3. Оттопыриваеться стекломат на углах, загнутых краях и т.п. — использовать стекломат меньшей плотности либо подождать после пропитки 2-3 мин и кисточкой уложить как надо\
4. Накладывай второй слой, на первый лучше предварительно нанести немного смолы, опять же избавит от пузырьков.
5. Готовность пропитки-мат станет прозрачным (с) Дед
Все материалы перед применением должны быть выдержаны в условиях производственного помещения(при комнатной температуре) не менее 2-х суток.
Перед работой рекомендуется провести тест на небольшом количестве смолы.
1. Первоначально в смолу добавляем ускоритель кобальт Со (6%), он имеет темную окраску, в количестве 1 - 1,5% (10-15гр. на 1 кг смолы), тщательно размешиваем до однородного состояния.
В таком состоянии смола может храниться до 6 месяцев, сохраняя свои свойства, но лучше смешивать смолу и ускоритель перед применением.
2. Отвердитель,прозрачная жидкость, добавляем прямо перед использованием (литьем/намазкой), в количестве 2% (на 1 кг смолы 20 грамм).
Не стоит перемешивать смолу излишне энергично, т.к. в нее может попасть множество воздушных пузырьков, которые затем надо будет изгонять из смолы. Перемешивать смолу следует около двух минут, чтобы гарантировать равномерное распределение отвердителя (в противном случае отверждение будет неоднородным).
В основном рабочий диапазон лежит в промежутке 30 - 45 минут.
Смола отверджается быстрее, будучи в компактном объеме и медленнее, будучи распределенной по большой поверхности в форме тонкого слоя (вы можете повысить время жизнеспособности смолы, если воспользуетесь неглубокой широкой посудой или кюветами для краски вместо емкостей цилиндрической формы). Другой способ продлить жизнеспособность - во время перерывов убирать смолу с введенным катализатором в холодильник, поставить емкость на лед или в ведро с холодной водой.
Смола при застывании может давать усадку до 1,5%. Уменьшение количества ускорителя и отвердителя уменьшает усадку, но увеличивает время полимеризации. Не рекомендуется делать слой толще 5 мм, чтобы не возникало растрескивания.
Следует учитывать, что смола встает достаточно быстро, поэтому необходимо замешивать за раз только то количество смолы, которое вы успеете выработать за 7-10 мин. Лучше замешать меньше и потом замешать еще, чем выбрасывать невыработанную затвердевшую смолу.
Полиэфирная смола НЕ является клеем, и не обладает хорошей адгезией практически к любым материалам кроме стекломатериалов.
Цитата СХЕМА РАБОТЫ С ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛОЙ
До настоящего момента мы много говорили о смолах, их типах, характеристиках и прочих сопутствующих моментах. Но наверняка найдется много людей, которые никогда в жизни с ними не встречались или по крайней мере не имели возможности с ними поработать. Эта глава предназначена именно для них. Мы опишем , как все должно происходить и чего при этом можно ожидать. Также дадим некоторые советы по решению ряда проблем и безопасной работе с полиэфирной смолой.
Для начала давайте избавимся от всякого рода мрачных предчувствий. Я считаю, что абсолютно любой человек без особых усилий может научиться работе со смолами и быстро приобрести необходимые навыки. В конце концов, одной из главных причин распространения стеклопластика является возможность его производства посредством так называемой "неквалифицированной рабочей силы". Уже один этот факт делает стеклопластик идеальным материалом для новичка. Несмотря на то, что при этом возможны ошибки, при соблюдении аккуратности и организованности 90% из них поправимы или их можно избежать без ущерба качеству окончательного изделия. Работа со стеклопластиком может быть грязной, но она совершенно точно не требует каких-либо особых умений - необходима лишь некоторая предварительная информированность.
В большинстве случаев производитель смолы прилагает к ней небольшой график, по которому можно определить, сколько катализатора необходимо добавить в смолу в зависимости от окружающей температуры. По крайней мере вначале следуйте этим указаниям. По мере того как вы будете набираться опыта в работе со смолой и поймете зависимость отверждения от катализатора и температуры, вы наверняка сможете достаточно точно оценивать необходимое количество катализатора "на глаз".
Добавьте в смолу катализатор и тщательно размешайте его со смолой. Не стоит перемешивать смолу излишне энергично, т.к. при этом в нее попадает множество воздушных пузырьков, которые затем надо будет как-то изгнать из ламината. Небольшое их количество серьезной проблемы не представляет, поэтому не стоит слишком переживать по этому поводу. Перемешивать смолу следует около двух минут, чтобы гарантировать равномерное распределение катализатора (в противном случае отверждение будет неоднородным).
По истечение некоторого времени после перемешивания катализатора со смолой вам может показаться, как будто абсолютно ничего не происходит. Только не добавляйте при этом еще катализатора и не отвлекайтесь на перекуры и разговоры. Как только катализатор попал в смолу, ничто уже не может остановить ее отверждения.
Немного погодя смола с катализатором начнет менять свой цвет с голубоватого или розоватого (в зависимости от марки смолы оттенок может быть разным) на более мутный и коричневатый. Естественно, к моменту, когда это произойдет, большая часть замешанной смолы должна уже быть на изделии. Если вы еще не успели этого сделать, то емкость со смолой может начать слегка разогреваться. Это говорит о том, что идет экзотермическая реакция и надо поторопиться использовать смолу по назначению. Реакцию можно несколько замедлить, поместив емкость со смолой в ведро с холодной водой или льдом, в холодильник (в котором нет продуктов), либо вылив смолу в плоскую неглубокую посуду. Если ни одна из этих мер не принята, или смола не использована, вы заметите, как она начнет походить на плохо застывший в холодильнике желатиновый десерт.
Время, прошедшее с момента введения катализатора до этого желеобразного состояния, называется временем жизнеспособности смолы или временем, в течение которого смола может быть использована. Время жизнеспособности смолы, как мы уже ранее говорили, зависит от ряда факторов, включающих количество катализатора, окружающую температуру, свежесть смолы и т.п. "Нормальная" (если можно так выразиться) жизнеспособность смолы может составлять 15-60 минут, но чаще рабочий диапазон лежит в промежутке 30-45 минут. На практике возможна ситуация, когда вам хотелось бы, чтобы смола встала за 15 минут и менее, но следует иметь в виду, что при таком ускоренном отверждении смола может получить чрезмерную усадку и разогрев и большинство окажется просто не в состоянии работать со смолой подобными темпами.
Термин "время жизнеспособности" имеет родственное отношение к "времени желатинизации". Разница между ними в том, что время желатинизации соответствует времени в вашем распоряжении, в течение которого можно работать со смолой после ее нанесения на поверхность, т.к. при распределении смолы по большой площади ее температура автоматически падает. Именно поэтому время желатинизации смолы несколько превышает время жизнеспособности. Мораль этого повествования в том, что для минимизации отходов и увеличения времени работы со смолой смола должна быть нанесена на рабочую поверхность как можно скорее.
А теперь представим себе ситуацию, когда смола в емкости начала желатинизацию, а у вас нет возможности всю ее использовать. Как поступить при этом ? Смолу следует выбросить ! Если смола достигла этого состояния, далее ее использовать уже нельзя, но и просто выбрасывать в мусорное ведро ее также не следует. Почему ? Может оказаться так, что выделяющейся при экзотермической реакции теплоты хватит для возникновения пожара. Как уже отмечалось ранее, смола в виде сконцентрированной массы разогревается значительно сильнее чем та же смола, но распределенная по поверхности и если масса этого концентрата достаточно большая, а окружающая температура высока, или катализатора слишком много - тогда есть все шансы для ее возгорания .Поэтому, когда вы выбрасываете рабочую смолу, которую не в состоянии использовать, распределяйте ее по большой площади, чтобы не дать возможности разогреться и делайте это а таком месте, где рядом нет горючих материалов.
На всем протяжении работы со смолой - от добавления катализатора и до превращения смолы в твердое состояние - катализацию, превращение в гель и отверждение можно контролировать по небольшим переменам в цвете смолы. Помните, что смолу не следует отверждать слишком быстро, т.к. это приведет к чрезмерной усадке изделия, деформациям, концентрациям напряжений и усложнит съем с болвана. Но главное - не забывайте обязательно вводить катализатор в каждую очередную порцию смолы.
Если это возможно, работайте при оптимальной температуре. Хотя формовать стеклопластик можно и при температурах ниже +15 С и выше +40 С, диапазон +20-30 градусов является идеальным, при условии что этому не сопутствует прямой солнечный свет или дождь.
Когда смола нанесена на рабочую поверхность, распределена по ней и начинает желатинизацию - не следует далее ее "беспокоить" до самой полимеризации (существуют исключения из правила, о которых мы поговорим в следующих главах). Под временем полимеризации мы понимаем время, необходимое смоле для превращения в достаточно твердое состояние, чтобы с ней можно было проводить дальнейшие работы.
При том, что отверждение смолы в сильной степени зависит от температуры, в среднем оно занимает 1-3 часа. Приемлем и несколько больший период, при условии что не существует риска резкого повышения влажности (ливень, туман и т.п.) в непосредственной близости , что может отрицательно сказаться на свойствах смолы и стеклопластика.
Хотим заметить, что время полимеризации вовсе не означает полного отверждения смолы, этот процесс занимает гораздо дольшее время - возможно, несколько дней. В течение всего этого периода стеклопластиковая конструкция сохраняет некоторую степень гибкости и если проектная форма конечного изделия имеет значение (как в случае корпуса лодки), необходимо принять соответствующие меры для избежания деформации до приобретения им необходимой жесткости. Либо обеспечить эту жесткость установкой соответствующих конструктивных элементов до извлечения из матрицы или снятия с болвана. Стеклопластиковое изделие будет продолжать отверждение и набирать прочность достаточно длительное время после своего изготовления. Указать точные сроки этого процесса невозможно, однако неделя и более представляется обычным делом.
Как определить - а сколько времени займет отверждение смолы в вашем случае ? Есть ли способ оценить, в достаточной ли оно степени и каково его качество ? В условиях производства для этих целей часто используется измеритель твердости поверхности BARCOL, им можно проверять степень полимеризации смолы после укладки каждого из слоев. Если вдруг вы располагаете подобным прибором, примите к сведению, что показание в 40 единиц является стандартным значением. Другой тест, при помощи которого определяют степень отверждения смолы - реакция на ацетон. Этот тест по силам выполнить каждому. На поверхность застывшей смолы выливается небольшое количество ацетона и начинает растираться до полного его испарения. Если поверхность после этого становится мягкой или липкой - отверждение смолы неполное (хотя твердости может быть и достаточно для ведения дальнейших работ). Как правило, состояние отверждения видно без этого и потребность в подобных пробах в любительской практике возникает редко.
Автозвук
Начнем с простого, разберёмся, что же такое автозвук. Автозвук - это разновидность тюнинга автомобиля, доработки направлены в область музыки, и как и весь тюнинг, решают конкретную задачу. Есть среди нас гурманы, потребности которых заводская акустическая система покрыть не в состоянии в силу разных причин. Обычно такие люди делятся на группы, одним не хватает качества музыки, они обычно говорят, что у них подход SQ-шный, лайк если понял, другим требуется более высокий уровень громкости, и к качеству требования пониже, их еще называют SPL-шики. Хотя по общему счету все это условные границы.
Что дорабатывают?
Шаблон доработок будет весьма условный, от проекта к проекту он может отличаться. Доработки начинаются с "головы" - магнитолы. От головного устройства зависит качество передачи сигнала в тракт усиления, а соответственно вся музыкальная картина в целом. С магнитолы по межблочным кабелям сигнал поступает в усилитель, чаще всего он там не один, сигнал кратно усиливается и по акустическим проводам подается на динамики. Сначала оценивают возможности кузова автомобиля, примеряют расположения динамиков, прикидывают объём, который можно выделить под каждый динамик, подбирают динамики, по характеристикам подходящие под этот объём. После выбора динамиков подбираются усилители, способные раскрыть динамик и обеспечить контроль головки динамика.
В автозвуке аудиосистема делится на фронт и тыл. Фронт, перед по-нашему, располагается перед слушателем, тыл - сзади слушателя. Здесь есть много серьезных понятий, как сцена, в которые мы залезать не будем, ибо сложно, важно и не очень-то и нужно.
Фронт. Спереди обычно устанавливается трёх-полосная система, каждый динамик играет только свою полосу. Если установить спереди один динамик, он не сможет отыграть качественно весь частотный спектр, который от него требуется, на заданном уровне громкости. Твитеры отвечают за высокие частоты от 5кГц и выше, середины играют от 500 Гц до 4800 Гц, мидбасы берут на себя низ, отыгрывая с 80Гц до 500 Гц. Это само собой условное деление для примера, при реальной настойке системы частоты могут и будут отличаться.
Тыл. В тылу же устанавливают сабовое звено, обычно это короб с динамиком, отыгрывающим очень низкие частоты от 30Гц до 50-80Гц, зависит от жанров, которые будут прослушивать в автомобиле. Изредка добавляют в задние двери мидбасы для подзвучки переда, но истинные гуру автозвука отрицают подобное решения, ссылаясь на потерю сцены.
Кроме закупки автозвукового оборудования дорабатывают кузов автомобиля - делают объёмы под динамики, обеспечивают жесткое крепление динамиков, в пластик оно конечно хорошо, но играть нормально не будет, занимаются шумовиброизоляцией. В общем развлечения для души и тела на высоком уровне, а что собственно нам еще надо.
Растягивают акустические провода подходящего сечения, раскидывают кабели питания для усилителей, устанавливают дополнительные источники питания. Иногда забывают про то, что каждый источник питания должен быть отделен предохранителем на небольшом расстоянии 5-15 см, в результате чего проект приходится начинать сначала, иногда даже покупать другую машину, а как ты хотел, дружище, тут все серьезно у нас. Даже если все очень грамотно уложить и намертво прикрутить, велика вероятность "зажечь на максималках", поэтому без предохранителей даже не пробуй.
Изготовление подиумов под динамики, изготовление дверных карт, расчёт короба для сабового звена, распил короба для сабового звена, сборка короба сабового звена, разбор короба для сабового звена, перепил короба сабового звена, новая сборка короба сабового звена, изготовление объёмов для динамиков, установка объёмов для динамиков, демонтаж объёмов для динамиков, перепил объёмов для динамиков - столько всего увлекательного, что всё не опишешь. Такая проблема возникает часто, а все потому, что трудно с первого раза попасть в яблочко, много факторов трудно рассчитать на бумажке, поэтому любители хорошей музыки вынуждены проходить через эти этапы. Либо отказаться, придумать красивое оправдание плохой инсталляции, и как водится, критиковать чужие инсталлы, размышляя о высоком.
Непростая жизнь SQ-шника
Любители качества используют в большинстве случаев Hi-End магнитолы, усилители, кабели, и как ты, мой читатель, догадался по серьезным английским буквам, это очень дорого. Метровый кабель с линейных разъёмов на 3,5 mini jack может стоить без проблем дороже 5к рублей. В некоторых SQ машинах акустические кабели стоят дороже, чем средняя цена всего автозвукового оборудования повседневного автомобиля, иногда даже с самим автомобилем. Так же часто вместо автомобильной акустики используется домашняя.
Большая проблема SQ в том, что нельзя просто прийти в магазин, и купить все, что тебе нужно. Приходится долго искать нужные компоненты. Уделять внимания каждой мелочи, в общем уровень сложности много выше.
Зачем это все?
Автозвук, как и весь тюнинг, нужен для решения конкретной задачи. Если ты такую задачу перед собой не ставишь, то значит это тебе не нужно, и это нормально.
Любителям определённых жанров, таких как рэп и хип-хоп, и множества других, не хватает низких частот, басового и мидбасового спектра, любителям поп-жанров и рока не нравится общая нечеткость музыки, не достаточно быстро отрабатывают динамики. Другим не нравятся, как играют барабаны, многие жаловались на недостаток в громкости, такие мнения.
Такой он автозвук, выводы каждый сделает для себя сам, ставь лайк, пиши свое мнение на тему автозвука, подписывайся на канал , у нас много интересного еще впереди, если подпишешься конечно. Читай другие мои статьи по ссылкам снизу.
На эту сумму я куплю 1 кг смолы и кг стекломата.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
DMG, главное подробное описание! А цена не так велика, для изготовления двух подиумов.
Надо было бы запостить именно раздел "Полезная инфа", а то неискушенный читатель посмотрит на цены и закроет, списав тему на "коммерческую".
Из личного наблюдения:
Эпоксидная смола - встает долго, около суток (попробовал 1 раз и отказался от нее)
Полиэфирка - в зависимости от производителя качество тоже разное (например NOVOL - встает медленее, чем APP при одинаковом добавлении отвердителя). Но в среднем время полимеризации от 15 мин до 1 часа (тут как отвердителем угадаешь).
Из секловолокна использовал стекломаты (т.н. - рогожка, по 0,5 м кв. в упаковке), бывают разные по плотности - 150 гр/м., 300 гр/м., 600 гр/м. - соответственно чем больше грамм, тем плотнее. Еще в полиэфирку можно добавлять опилки.
Покупал клей эпоксидный. в картонной коробке две бутылки-отвердитель и смола. Разбавил вроде на 100мл смолы 12мл отвердителя. Пользовал шприцы. Клей был жидким более часа, так что неторопясь всё сделал. Застыл нормуль. Но часов через 6 токо затвердел вроде, так что лучше не тревожить изделие в это время. Потом лучше дать набрать крепости.
На днях клеил корпус для машинки (о машинке напишу позже в курилке, думаю, многим понравится).
Так вот, налил грамм 100 поксидки (ЭДП 20) в пластиковый стаканчик, поставил в микроволновку, нагрел до 30 градусов, добавил отвердитель в пропорции.
Начал мазать, клеить, разглаживать.
Пропитывается хорошо, текучесть получше.
Через 10 минут начала смола схватываться и при этом нагреваться.
Еще через 10 минут смола затвердела.
То что при добавлении отвердителя смола немного нагревается за счет реакции, думаю многие знают. Так что если вам нужно, чтобы быстрее все схватилось, то предварительный несильный нагрев смолы очень даже помогает.
Читайте также: