Замена блока abs audi a4 b6
Опубликовано: 13.05.2024
Попытка ремонта блока ABS и выводы для правильного ремонта.
- 0
- Цитата
Была проблема с блоком.
Однажды, оттормозившись перед перекрёстком (впереди меня водЯтиль резко затормозил на мигнувший зелёный), у меня стала появляться ошибка блока ABS. Заглушу, заведу - еду некоторое время, потом снова загорается - и так, до того, пока всё время стала гореть..
Предпосылка - ошибка 01435.
Удаление ошибки помогало минут на 10, а потом и вовсе перестал этот узел работать на моей машинке.
Долго не доходили руки, а зря. Зима и отсутствие abs наказали меня.
Я проводил работы с блоком 4F0 614 517 R 05 / ALLROAD 4FC6 2007 декабрь. 2.7TDI BPP
Помимо времени и сил, было затрачено:
- Гравер Dremel 4200/4/65 для правильного распила блока ESP;
-Паяльник с самым тонким жалом с регулировкой температуры - паяльная станция.
— Флюс не токопроводящий и не активный! evd flux olus
— Легкоплавкое олово с температурой плавления не больше 100 градусов - cплав розе подходит идеально.
— МГТФ
— Микроскоп
— Иголка (обычная швейная игла).
— Маникюрные ножницы с тонкими носиками.
— Герметик (я использовал ABRO).
— Спирт для обезжиривания.
Наконец-то удалось снять электрическую часть блока. Трубки не откручивал. Процесс снятия не простой, пришлось снять немного навесного.
С ремонтом начал помогать мой 2х месячный сынишка, пока правда посредством плёнки (я ею укрыл оставшуюся на машине часть блока), а в будущем, я надеюсь, ему будет интересно проводить со мной время в гараже))) мне с отцом, в детстве было очень и очень интересно ремонтировать мотоцикл.
Далее слизано с драйва, с небольшой корректировкой:
Смотрим и видим, что по всему периметру к плате подходят более толстые серебряные проводники. Эти проводники очень гибкие, и их монтаж выполнен даже не пайкой, а какой-то сваркой т.к. олова там не видно.
Берем в руки иголку и начинаем аккуратно проверять проводник за проводником, пока не найдем проводник, который при легком его шевелении сдвинется. (т.е. обрыв не видно визуально. его можно обнаружить только с помощью иголки и ЛЕГКОГО, ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО! шевеления проводника). При этом провод в месте обрыва не отпаивается, а просто ломается рядом с контактной площадкой.
Далее убираем старый провод и запаиваем новый.
Все нужно делать очень аккуратно. все очень мелкое. Нельзя перегреть и т.д.
Добрый вечер. Давненько не писал ничего так как и повода не было. Но вот появился и повод. Постигла меня кара времени и усталости блока ABS. Началось с того что при покупке авто висела ошибка по электронной части термостата и я получил скидку на цену оного. И вот на днях у меня при поездке в соседний город, по трассе, стала падать температура и не поднималась до пробок в городе. Тут то я и понял что пора бы уже избавиться от данной ошибке и начал смотреть цены на термостат. Самое интересное что если выходить на EMEХ по вину на данную зап.часть то цена ужасно пугает, но мы то из тех кто хочет оригинал, по этому пошарив инет была найдена альтернатива данному девайсу стоимостью от 8к руб. в том же исполнении от BEHR, но под номером BEHR 3100 стоимостью 2850руб. Полностью подходящий по всем параметрам и посадочным местам (по крайней мере на двиг AMB) штукой на которой не поставили заветные колечки! Как только выдалось время поехал на мойку и помыл подкапотку перед заменой термоса, так чтоб по красоте было, да и приятней крутить то что видишь. Хоть у меня и привычка мыть движок после каждой смены масла, пыли там было не много, но на душе спокойней. В общем замена термостата прошла успешно и как аккуратно я не старался все делать, все таки сломал направляйку щупа масла, номер кому может нужен VAG 06B 103 663 G это для АМВ. Попутно была заменена левая передняя граната, пока остывал движок. После успешного воссоединения всех деталей требующих замены и улыбкой во все грязное в полоску от грязи лицо, я поехал до дома и БАЦ! Горит АВS, ESP и горит тормоз во весь экран БК. Спидометр не шелохнется даже на стыках "ровного" свежеположенного асфальта! Накат авто до 60 км/ч пропал совсем, она пыталась остановиться отормаживаясь двигателем. Я не думал что АКПП может так тормозить двигателем.
Вот тут то улыбка перешла в недоумение. Как так то? А все оказалось просто.
При покупке авто я видел что блок АВS был в герметике и владелец утверждал что ремонт был сделан качественно и проверенным спецом. Ремонт был отличным, а вот герметизация не очень. После вскрытия было понятно что вода попадала во внутрь каждую смену масла и очень сильно агрессировала в почти герметичном пространстве. На возможность восстановления блок был отдан хорошему мастеру мобильников и прочей современной аппаратуры. Восстановив то что было окислено и поставлено на место результата это не дало(((
ВЕРДИКТ:ЗАМЕНА
Потратив много времени и сил на прозвон и поиски "нового" блока так и не было найдено с моим номером 8E0 614 517 H, но много без буквы на конце. Доставал всех кто мог знать, делать или как-то связан с подобными темами стало известно что блок 8E0 614 517 H заменили на блок без буквы на конце и все заработало. Я принял решение взять блок без буквы на конце 8E0 614 517 и пробовать. И вот, он у меня на руках!
внешний вид немного пугает, но это не критично! Снимаю электроную часть с донора и ставлю на мою гидросистему. Вхожу под логином, прописываю свою комбинацию и… ВСЁ работает! пробег начал отсчет пройденых стометровок!
НО, спидометр не работает и висит ошибка по обрыву цепи левого датчика АБС!
Настроение упало на дорогу и волочилось чуть погодя машины. Начал думать.Ззамена термостата, замена гранаты на левом переднем колесе! СТОП! ВОТ ОНО! Вот где прячется вся загвоздка!
Разобрал всё, пересмотрел, поправил кольцо абс-а все в норме, но НЕ РАБОТАЕТ! Ладно, думаю, новый и 1000% рабочий датчик (менял не так давно без записи в БЖ)снимаю с правого колеса и ставлю на левый. Сажусь, завожу и… НЕ РАБОТАЕТ!
Всё, пошел обиженный и опустошенный домой пить кофе. Пью значит кофе и тут думаю что двигунов на нашем кузове много и атмо, и турбо, и дизель и турбодизель, а приводов: только моно и кватро и в этом что-то есть( я так думал) и давай искать распиновки разъемов блока.
На фото видно что донор по пинам немного отличается от моего. Давай рыться в сети и искать то что действительно нужно. И нашел! Не помню уже на каком сайте, но фото скачал, нашел распиновку штекера-разьема АБС именно по датчикам колеса. И как не странно именно тут и спряталась разница в этих пинах! Выходит что: передний левый монопривод 13 и 28 пины, а передний левый полный привод 12 и 28 пины. От сюда и решил что нужно пробовать менять пины местами. Для начала просто кинул перемычку на 12 и 13 пин и …О ЧУДО! Всё работает! проверка на работу АБС, стабилизацию и правдивость скорости спидометра по гпс-ВСЕ ПРОЙДЕНО!
В общем ребят, чьи коменты и ответы я использовал СПАСИБО БОЛЬШОЕ! И тем кто в ВК ответил тоже спасибо! ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО-электроную часть блока с номером 8E0 614 517 H можно менять на электронную часть
Запись будет про замену блока ABS. Но причина замены не поломка блока, а приведение в должное состояние системы quattro.
Собственно история имеет свои корни еще с самого момента переделки машины. Как полагается после свапа, необходимо было машину адаптировать, да бы она понимала, что, как и зачем в ней установленно. Во время адаптации мастер обмолвился, что может понадобиться замена блока ABS, так как может не подойти кодировка под систему quattro. Но через несколько минут мастер сказал, что блок ABS адаптирован под 6мкпп quattro, до переделки у меня был вариатор передний привод. Я как обычный обыватель увидев, что все ошибки пропали и больше не появляются поехал со спокойной душой домой. Закодировали как 6МКПП передний привод.
НО! Привет вам Мегасервис на Тимирязева! Если вы читаете это, то у меня к вам два вопроса:
1. Вы не грамотные?
2. Вам пофиг на клиентов, цель одна, что то сделать лишь бы ошибки не висели и взять за это деньги?
В общем смысл вот в чем!
У машин с передним приводом блоки ABS отличаются от блоков ABS от машин с системой quattro. И это видно через всеми нами любимого Васю.
Не сложно заметить в выделенном поле написано FRONT именно это слово и обозначает то, что блок ABS для машин с передним приводом.
Не сложно заметить отличия, вместо надписи FRONT в данном случае надпись quattro. Вот тут то и кроется вся суть моей замены.
Я блоки не разбирал конечно, но по гуглив информацию понял следующее. В блоках ABS от quattro имеются дополнительные клапана которые ответственны за имитацию блокировки задней оси.
То есть ABS работает, противозанос работает, но вот когда одно заднее колесо буксует, то не происходит его подтормаживания и перераспределения крутящего момента на другое заднее колесо. Что соответственно очень сильно влияет на проходимость. Однако на меня нашло некоторое сомнение и я решил проверить, взял несколько винкодов машин которые с завода quattro и обнаружил, что в зависимости от привода блоки разные.
Собственно, что меня подтолкнуло на замену блока?
Буквально с месяц назад я случайно наткнулся на видео отчет Сергея Ляхова о том как он делал quattro свам Audi A4 B8.
После просмотра этого отчета и побудило меня заменить блок АБС. Начал Гуглить, общаться с драйвовчанами. Огромное спасибо за помощь LyakhovSV , AudiBOSE , vitalii-vlasov .
Значит имеем вот такую таблицу.
Из этой таблицы видно что блоки ABS отличаются не только по принципу действия, а еще и по годам выпуска авто.
Вот это мой блок который был установлен на заводе.
Дело за малым найти блок для полного привода. Пошерстив авито был найден блок, от машины поставляемой на японский рынок. И это очень хорошо, так как у японцев пробеги намного меньше чем в европе.
Осталось установить новый блок, прокачать и закодировать.
Для того, что бы установить новый блок, сначала надо снять старый блок, а старый лучше снимать вместе с кронштейном к которому он прикреплен. Для этого необходимо открутить бачок ГУР, освободить от крепления верхнюю часть бочка омывашки, ну и открутить крепления самого кронштейна, трубки. Сложного в общем ничего нет.
После чего установили новый блок на положенное ему место, подсоединили трубки и собрали все обратно как положено.
Прокачали тормоза оригинальной VAG_овской тормозной жидкостью.
Заводи машину и видим вот это.
Но это само собой ожидаемо, так как блок новый и машинке не знакомый.
И вот тут было самое интересное, подобрать кодировку.
Позвонил AudiBOSE , у него товарищ недавно купил Audi A4 B7 quattro BPW 6МКПП, то есть тоже самое, что и у меня только с завода. И понятное дело, что код блока ABS должен подойти с вероятностью 99,99999%.
Но Рушан в это время был в отъезде и код скинуть не мог. Начал пытаться подбирать сам и то, что товарищи посоветуют. Какие то коды не принимал блок, какие то принимал, но ошибки горели. В итоге Рушан вернулся скинул мне код и о чудо. В одно мгновение код был принят и все ошибки исчезли. Tema152ru огромное спасибо за шнурок.
Кто то может сказать, зачем заморочился ездил и так почти год и ничего. Но нет товарищи. Я без стеснения уважаю разработчиков системы quattro так как это по своему гениальная разработка и хочу что бы она работала правильно. А это очень важно.
Хочу представить вам два эксперимента. Одно и тоже место, одни и те же условия.
1. Со старым блоком ABS.
2. С новым блоком ABS.
Результат на лицо.
Честно сказать это не самое сложное испытание, но результат есть. Тем более во время первого эксперимента оборотов было дано больше. Буду дальше испытывать.
Такой вот получился отчет. Если кому то был полезен очень приятно.
Немного по ценам:
5500 блок + 360 доставка.
1700 работа.
По ссылке "МОРЕ", http://wiki.ross-tech.com/wiki/index. EDS/ASR/ESP) - там предлагают, во "вход 11", ввести логин - 40168, это от куда они его взяли то?? Или это просто пример?
сходил, попробовал ввести 40168, как не странно принял он этот логин, но все то же самое, закодировать не удалось, попрежнему нули
Всем спасибо все свободны ))))), шутка. Короче все сделал, вот это меня спасло, от проклятых нулей - http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=69&t=24609, даже не поленюсь соберу инструкцию:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
Последовательность деиствий при замене блока управления -J104 ESP или замене датчика угла поворота рулевого колеса:
После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 необходимо закодировать блок управления ABS/ESP заново.
Затем необходимо выполнить согласование датчика угла поворота рулевого колеса с кодировкои и выполнить пробную поездку, а также тест систем (ESP).
Указание: Новые блоки управления поставляются со склада з/ч не запрограммированными, т.е. кодировка неисправного блока управления в большинстве случаев деиствительна для нового блока управления (при идентичных номере и индексе блока управления)
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса -G85
условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме.
- Зажигание вкл
- Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса).
- Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы
- Вызвать кодировку II и ввести логин 40168
- Выбрать функцию 04 Базовая установка
- Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85)
Указание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
Кодирование блока управления
Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку.
Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
Первая цифра всегда = 0.
Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
Указание: У автомобилеи с двигателем BFB, тормознои системои 1LТ и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 9399 и код: 4499
Таблица логинов
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 9
3. Цифра тормозов: Код комплектации
Еще не серииная 1
Brembo 17 дюимов 2 1LJ
FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
HP2 16 дюимов 4 1LX
FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG
FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
C54 6 1LZ
4. Цифра двигателя:
4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
5. Цифра коробки передач:
Механическая КП 5
АКП 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
09675
Таблица кодировок
1. Цифра 0
2. Цифра:
Audi A4 4
3. Цифра тормозов: Код комплектации
C54 1 1LZ
FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
HP2 16 дюимов 3 1LX
FNR 16 дюимов 3 1LG
FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
Brembo 17 дюимов 5 1LJ
Еще не серииная 6
4. Цифра двигателя:
4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
5. Цифра коробки передач:
Механическая КП 5
АКП 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
04175
Т.о. сначала ломимся в логин (для ALT моего с 15ми колесами это логин 09579 кодировка 04279)
потом сразу же вводим кодировку.
После этой процедуры снова логин 40168 и выбор 1й группы в BASIC SETTINGS - адаптация датчика положения рулевого колеса.
После этого все лампочки моргают и горят как новогодняя елка - нужно проехать некоторое расстояние (метров 300), проверить тормоза - как только система привыкнет к новому статусу - все лампочки погаснут сами.
Во время этого теста при считывании ошибок можно увидеть сообщение 01486 - Фунциональный тест системы активирован.
Он не может быть прерван - только завершен.
А ТЕПЕРЬ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: (отдельная благодарность CTaJluH с форума http://forum.audi-faq.com)
Делал все на заведенном автомобиле.В блоке 03-АБС в функции-11 ввел ЛОГИН: 07595 (мой), затем в функции 07 ввел в верхнее окно КОД: 06295 (мой), подтвердил. Кодировка прошла и вместо нулей появился введенный код 06295. Затем, невыходя из блока 03-АБС, делал адаптацию датчика рулевого колеса, следующим образом:
1) Зайти в Блок (03) АБС; (этот пункт я соответственно пропустил, т.к. из Блока не выходил)
2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; (ошибки не стирал)
3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; (тут я градусы не мерял, а повернул руль ровно на один оборот влево, затем вернул его в исходное положение, колеса стояли прямо)
4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат; (первый раз вместо 0,0 у меня показало -7,5, возможно из-за того что не довернули до нужного угла руль. Думаю из-за этого пришлось кодировать второй раз.)
5) Логин (11) - ввести 40168; (этот логин я вводил в туже функцию 11, куда до этого вводили логин 07595)
6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; (тут все также)
7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть. (ошибки пропали сами) (на экране погас этот надоедливый знак(!), но не погасли ЕСП и АБС). (никаких других лампочек у меня при этом не мигало и не загоралось).
Потом неглуша автомобиль, отключили ваг-ком и поехали кататься, проехав по прямой метров 10-20 потухла ЕСП, затем совершив пару поворотов вправо, влево и движение задним ходом, потухла АБС.
Заглушил авто, затем опять завел, тишина и спокойствие, ничего не пищит. Поехал на проселочной дороге совершил испытательный заезд, все системы работоспособны, полет нормальный.
Надеюсь что автор материала не сильно обидится, но решил его материал слегка подредактировать, а точнее, просто добавить конкретики в технологии ремонта.
Хочется сразу добавить что данная технология ремонта и причина неисправности ЭБУ ABS является типичной и часто причиной является очень близкое расположение блока ABS к выпускному коллектору, в следствие постоянного перепада температур и изменения погодных условий, в этих местах блока образуется коррозия на проводниках, в итоге мы получаем проблему, которая описана ниже. Технология восстановления блока ABS применима и ко многим другим маркам автомобилей.
Началась проблема с того что загорелся датчик АБС на приборке. Проблему обнаружил в неисправном датчике. Видимо на одной из СТО, когда меняли пыльник гранаты выбивали ее не сняв датчик. В результате чего он был физически поврежден, смят угол.
Через некоторое время загорелся восклицательный знак на приборке "((!))", который занимает все пространство и не выдает другие показания, к тому же каждый раз мерзко пищит при включении зажигания…
Почитав информацию на форумах решил заехать на диагностику. Выяснилось, что проблема в блоке АБС. Узнав цену ремонта, нового блока и с разборок, сразу захотелось решить проблему самому)))
"Воодушевившись" ценами пошел снимать блок. Подробно описывать не буду, очень много информации в интернете как это делать. Добавлю от себя, самый простой способ из-под крыла сняв омывательный бачок или отодвинув его в сторону как сделал я. Можно не снимая (ставили на место без разбора подкрылка), но для меня лично этот процесс слишком нервный и кропотливый, что я лучше сниму колесо и остальное. Срезав верхнюю крышку сразу не увидел обрыв, ну очень тонкие там проводки. В итоге с лупой удалось найти обрыв.
Визуально обрыва не было видно, аккуратно потрогав провода обнаружил обрыв двух толстых. И вот здесь поправлю автора - не стоит уповать на визуальный осмотр, необходимо вооружиться мультиметром и хорошими щупами. И здесь главное чтобы руки не дрожали. В режиме прозвонки, мультиметром проходим каждый соединительный контакт, т.к. визуально обрыв может быть не видим, а "потрогав", можно и навредить.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ПАЯТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО С МИКРОСКОПОМ И МЕЛКИМ ПАЯЛЬНИКОМ!
Спаяли сами (тяжело с паяльником и лупой). Пока паялись нужные провода, отпаялись пару соседних… пришлось зачищать от геля и остальные провода, процесс не очень приятный, т.к. этот гель тянется и возвращается на свое место, а резкие движения делать нельзя… И здесь добавлю, на дрожание рук указал выше и понятие мелкого паяльника у каждого своё. Сегодня очень много технологий пайки. И здесь лучше применить низковольтный паяльник, мощностью не более 25 Вт. Конец жала такого паяльника должен быть острый, а не в виде отвертки. Пайка должна осуществляться с применением не канифоли, а флюса, для эффективности и аккуратности используем припой, толщиной 0,8 мм. Флюс выбираем такой, чтобы его не нужно было смывать после пайки, т.к. монтаж проводников ограничивает нас в лишних манипуляциях на плате.
Тип жала паяльника, как на фото выше, не медный и зачищать его напильником или наждачкой нельзя. Все эти советы даю чтобы не было вот такого результата, как на фото ниже
Почему низковольтный паяльник 25 Вт? Всё просто, на типовом паяльнике 220 В всегда будет статика, если его не заземлить правильно, а 25 Вт - чтобы не перегревать плату и соседние контакты, чтобы не произошло, как у автора материала с соседними контактами. Если имеется паяльная станция, (не фен в данном случае), это будет наилучшим вариантом.
На этом как бы процесс ремонта автор заканчивает.
Хочется отметить что проблема типична по неисправности и отгниванию контактов, также может быть и плохая пайка на заводе-изготовителе и контакты просто отваливаются. Здесь каждый случай уникален и подход к нему должен быть таким же. Поэтому, если Вы не имеете должного опыта в ремонте электронике, советуем прибегнуть к помощи специалистов, ведь наверняка у многих из вас есть друзья телемастера или т.п., которые "спят" с паяльником. Ну и на последок видео о ремонте блока ЭБУ ABS:
Читайте также: