Замена блока розжига ксенона ниссан теана j32

Опубликовано: 18.05.2024

Вопросы освещения ночной дороги особенно актуальны в российских условиях. Чтобы не попадать в неприятные и аварийные ситуации, необходимо иметь полную уверенность в работоспособности фар автомобиля. Многие сегодня устанавливают вместо штатной оптики ксенон. Такой свет очень эффективен. Но система состоит из нескольких блоков, в том числе и из высоковольтного блока розжига. Это устройство иногда выходит из строя. Давайте рассмотрим, как осуществляется ремонт блока розжига ксенона, какие бывают типичные неполадки, как отремонтировать элемент без необходимости обращения к специалистам.

Блок розжига: что это?

Таковым называют высоковольтное пусковое устройство для ксеноновых и биксеноновых автомобильных ламп. Так как последние заполнены инертным газом, то для их запуска необходимо очень высокое напряжение. Параметр составляет от 23 000 до 25 000 В. Такие напряжения необходимы только для старта лампы. Затем стабильное горение будет поддерживаться уже за счет балласта на протяжении всего периода работы осветительного прибора.

Типичные неисправности и их причины

Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.

Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:

Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.

Самостоятельная диагностика

Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.

Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари. Необходимо выяснить, где же находится сгоревший элемент. Если есть в наличии осциллограф, тогда можно продиагностировать устройство более точно.

Способы восстановления работоспособности блока своими руками

Самое первое, на что специалисты рекомендуют обращать внимание перед началом любых восстановительных работ – это простая промывка всей электронной платы устройства спиртом или ацетоном. Если причиной неисправности стала обыкновенная ржавчина или влага, то данной операции вполне достаточно. Работоспособность будет восстановлена. Если промывка не помогла, рекомендуется отсоединить герметик, нанесенный на тыльную сторону платы, и пропаять контакты.

Далее выполняется подключение блока розжига ксенона, и делаются попытки запуска прибора.

Техника безопасности перед включением блока

Стоит обратить внимание, что процесс включения и запуска необходимо осуществлять только в состоянии, когда элемент подключен к лампе. Блок необходимо положить на поверхность, которая не проводит электрический ток. Устройство размещают подальше от легковоспламеняемых предметов. На умножителе аппарата очень высокое напряжение. Оно иногда достигать до 35 кВ – не стоит трогать включенный прибор руками.

Когда блок запустился, его выключают и затем дают ему «передохнуть» (остыть) в течение двух-трех минут. Если устройство отказывается работать, следует продолжить диагностические процедуры.

Продолжаем диагностику

Первым делом открывают все крышки, затем отсоединяют герметик. Далее при помощи мультиметра необходимо проверить все транзисторы. Их в схеме четыре. Если в каком-либо из элементов удалось обнаружить пробой, следует приобрести новый полевой транзистор и впаять его на его законное место.

Штатный транзистор можно заменить на 4N60. На этом ремонт блока розжига ксенона закончен. Однако если это не помогло, следует проводить диагностику дальше. Далее проверяют резисторы – возможно, они остались целы. Если это не так, тогда сгоревшие детали заменяют новыми. Мощность резистора должна быть не менее 5 Вт.

Восстановление блока пропаиванием

Еще может помочь пропаивание всех мест, где был герметик, а флюс находился в неактивном состоянии. Остатки последнего необходимо смыть. Если флюс розового цвета, необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе работы не осталось никаких розовых пятен. Гель хорошо прогревают. После этого снова делают попытки включить фару. Если ремонт блока розжига ксенона был успешен, тогда лампы будут гореть, как новые. Но если все действия не привели к успеху, нужно далее искать сгоревшие и вышедшие из строя транзисторы. Зачастую, причина именно в них. Если такой элемент удалось обнаружить, его выпаивают и включают блок без него. Если система заработала, тогда все отлично. После проведения всех мероприятий по восстановлению блока специалисты рекомендуют залить электронную плату парафином. Выбирают именно парафин – другие аналоги не подойдут. Различные герметики на основе силиконов при следующем ремонте очень трудно извлекать. К тому же химические вещества, которые эти составы выделяют при прогреве, могут не лучшим образом влиять на качество, прочность и надежность контактов.

Если проблема была именно в транзисторе, и удалось восстановить блок розжига ксенона, ремонт своими руками обойдется примерно в 45-50 рублей. Это гораздо дешевле, чем новый блок.

Если ксенон не горит

Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига. Первым делом отсоединяют минусовую клемму аккумулятора. Затем открывают предохранительный блок и проверяют элемент, который отвечает за наружное освещение. Если он сгорел, тогда его заменяют.

На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую. Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.

Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.

Заключение

Рано или поздно любая техника выходит из строя – это касается и штатных ксеноновых ламп, которые при выгорании теряют яркость, что можно видеть на примере практически «слепого» автомобиля Nissan Teana, левая фара которого потухла, а правая еле светилась, но уже также была близка к перегоранию. И сразу проясним ситуацию: лучше менять лампы, не дожидаясь их полного перегорания, так как ксеноновые лампы имеют свойство в этот момент лопаться, что может нанести повреждения оптике фар. Как бы то ни было, а от нас требовалась замена ближнего света на заводские лампы, так что в данном кейсе мы установим штатный ксенон Osram Original D2R (фара рефлекторная, без линзы).

Исходная светотеневая граница, свет фар и вид авто в момент обращения.

Дополнительно владелец пожелал поменять сгоревшие габариты на новые светодиодные лампы Philips W5W 4000K, излучающие молочно-белый свет, а не желтый, как заводские «стекляшки». Что же касается штатного ксенона Osram Original, то светит он бело-желтым светом, считающимся максимально эффективным в освещении дороги с мокрым асфальтом. Лампы сопровождаются четырехлетней гарантией и демонстрируют высокое качество свечения и достойную работоспособность. И, конечно, у нас вы покупаете только оригинальный ксенон Osram, который сразу же можно проверить с помощью специального кода на упаковке – если кода нет, либо он не работает, то, это подделка, которая может даже сжечь блок управления головным светом.

Меняем лампы через подкрылки.

Полируем фары, а также сравниваем свет нового габарита (в правой фаре) и старого (в левой фаре).

Замена ламп в фарах Ниссан Теана осуществляется через подкрылки, но без полного демонтажа бампера, поэтому на работу уходит порядка 40 минут . Наши мастера имеют обширный опыт в работе с автомобильным светом, так что замена ламп поставлена на поток, разумеется, с предоставлением гарантии на 12 месяцев на результат. Дополнительно стояла задача по полировке стекол фар, чтобы тем самым итоговое качество света возросло еще сильней. Мы полируем стекла абразивными растворами 3М, эффективно удаляющими мелкие потертости от пескоструя и даже некрупные царапины с поверхности, благодаря чему возрастает уровень пропускной способности стекол.

Итоговая светотеневая граница, а также свет фар с новыми лампами.

Вид автомобиля после работы.

В самом конце, как обычно, смотрим на результат работы по замене ксеноновых ламп на Nissan Teana. И если до работы у автомобиля ближнего света, можно сказать, не было, то итоговая светотеневая граница с заводским ксеноном Osram Original D2R продемонстрировала хорошую яркость. Сама по себе СТГ широкая и плотная – такой головной свет превосходно рассеивает тьму, а ведь от этого зависит безопасность водителя и его пассажиров. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не затягивать с заменой ламп в фарах в момент их начала выгорания.

Встречали в нашем автосервисе на «Мельникова, 5» автомобиль Nissan Teana с перегоревшей левой фарой – владелец авто пожелал заменить штатные ксеноновые лампы на новые. Задача была подобрать недорогие, но качественные ксеноновые лампы, которые бы при этом светили еще и белым цветом, под данные требования подходят ксеноновые лампы MTF-Light Trend D2R 5000K, они относятся к лампам средней цены, производятся в Корее и демонстрируют отличный свет.

Исходная светотеневая граница, свет фар и вид авто в момент обращения.

Ксеноновые лампы MTF-Light Trend D2R светят ярко-белым светом без голубых и желтых оттенков. Сейчас все больше автомобилистов отказывается от классического бело-желтого свечения в пользу белого света. С другой стороны, тут по большей части все зависит от индивидуальных предпочтений, например, некоторые наши клиенты принципиально не ставят лампы с белым свечением, а есть те, кто радуется тому, что как раз перешли на него.

Процесс замены ламп на автомобиле.

Старая и новые лампы.

Поменять лампы на Ниссан Теана несложно и недолго по времени – мы справились за 40 минут, так как лампочки на данном автомобиле меняются через подкрылки. В нашем автосервисе каждый клиент получает гарантию на работу 1 год, на ксеноновые лампы MTF-Light Trend D2R гарантия аналогична, но лампы действительно качественные, поэтому проблем с ними не будет.

Итоговая светотеневая граница, свет фар и вид авто после работы.

Сравнивать исходную и финальную светотеневую границу в нашем случае несколько странно, так как автомобиль Nissan Teana приехал к нам на замену ламп уже с одной перегоревшей, кроме того, очевидно, что штатные линзы начали выгорать, поэтому прирост в яркости с новыми лампами хоть и есть, но он минимален. В случае, когда новые лампы уже не могут усилить головной свет, необходимо менять штатные линзы, так как у них выгорают отражатели при пробеге от 70 до 100 тысяч километров.

Сравнение светотеневой границы ДО и ПОСЛЕ замены ксеноновых ламп.

Yevgeniy Просмотр профиля

некритично, работать будут однозначно.

Чисто визуально, теоретически, возможно, лампочки будут разгораться с разной скоростью.
имхо, главное, чтобы лампочки были одного производителя, одной марки и "одинаковой свежести", ибо различия в лампах (даже одной и той же, но старой и новой) будут заметны.

Zhrec Просмотр профиля Yevgeniy Просмотр профиля

Лампа одна в биксеноне, дальний или ближний включается шторкой. Так что для начала поменяй лампочку.

Zhrec Просмотр профиля Реклама партнёров akcioner Просмотр профиля

А если за место оригинала вот этот поставить блок розжига он подойдет как вы считаете?

savel45 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

akcioner Просмотр профиля

Есть же переходники вот такие

Yevgeniy Просмотр профиля

оригинальный блок ксенона крепится в штатное место на фаре, подключается через штатный разъем и закрывает собой приличное по диаметру отверстие в фаре (для этого на оригинальном блоке имеется кольцо-прокладка).

Если ставить неоригинал - надо думать, чем герметично закрыть отверстие в фаре и как крепить сам блок розжига. Кроме того, его нужно еще подключить (резать штатный разъем и ставить новый к нештатному блоку). Все это сделать можно.

Но, если уж и брать неоригинал, экономить и колхозить, то хотя бы купить блок розжига сразу с патроном D2R/D2S, чтобы не тыкать эти переходники. Ну и покупать более менее приличные блоки MTF (которые стОят почти как бу оригинал).
Это если делать для себя, поставить и забыть.

А если наот.еб.сь "на продажу" - можно поставить все, что угодно.

akcioner Просмотр профиля

Посоветуй какой блок MTF взять? И долго ли проходит б/у блок если его покупать?

Yevgeniy Просмотр профиля

MTF Light D2

На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).

В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.

Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?

Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?

если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком

если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.

п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются

@ Костя

Пока расклад такой.

Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.

Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.

Для заливки эта хрень подойдет?
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?c . 82&tid=192

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

@ Костя

Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.

А за помощь спасибо.

@ Костя

Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости.
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой. смываем, повторяем процедуру. промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.

Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.

Читайте также: