Замена дмрв на опель

Опубликовано: 16.05.2024

Привет, дорогие подписчики а так же гости страницы!
Сегодня речь пойдет о таком звере как — датчик массового расхода воздуха.
В последнее время, заметил некую вялость при разгоне а так же некритичные прыжки холостых оборотов во время стоянки заведенного авто.
Как то давно, буквально месяц назад, делал самостоятельную диагностику с помощью оп-кома, была зафиксирована ошибка в работе ДМРВ. Код ошибки к сожалению не запомнил.

Так вот, сегодня наконец то забрал с нашего любимого емекса этот самый ДМРВ. Ну и по традиции установил его сразу же возле магазина.
И так, для тех кому предстоит замена ДМРВ, подробная инструкция:

1. Открываем капот и скидываем любую клемму с аккумулятора, какую клемму скинуть каждый волен выбирать сам. Обычно я скидываю плюс.

2. Берем соответствующий инструмент, что бы ослабить хомуты, которые держат наш датчик на линии впуска. Так как у меня нет соответствующего инструмента, я взял пассатижы для хомутов и ключ на 10 для клеммы батарейки

3. Ослабляем хомуты, скидываем колодку проводов и вытаскиваем наш датчик из впускного патрубка

4. Затем берем новый датчик и действуем в обратном порядке, а именно вставляем датчик в патрубок и подключаем к нему колодку питания.

5.Затягиваем хомуты, возвращаем клумму аккумулятора на свое место и закрываем капот. Все, мы управились за три минуты.

Теперь по существу, маркировка нового датчика(кат.номер) имеет небольшое отличие в виде литеры "Z" от старого. В чем их разница я так и не понял.

Завел машину, так как жить возле магазина а/з не собираюсь и выезжаю на дорогу общего пользования.
Ребята — это красота, машинка стала более резвая во время разгона, пропала пляска стрелки тахометра, теперь стоит как нарисованная, по расходу топлива пока сказать ничего не могу, но по идее должен уменьшится, хоть и не на много.

Такие вот дела, друзья!
Спасибо за то что прочитали данный пост, жмем "мне нравится" и заходим в гости)
Скоро будет очень много интересного
Всем, пока!

Датчик массового расхода воздуха вклеен в воздухоподводящий рукав. При выходе датчика из строя замените рукав в сборе с датчиком.
Вам потребуется ключ «на 7».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха…

3….и отсоедините колодку от датчика.

4. Ослабьте затяжку хомута воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу…

5….и снимите рукав с горловины дроссельного узла.

6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру…

Обратите внимание: на патрубке воздушного фильтра и на краю воздухоподводящего рукава нанесены прямоугольные метки для правильной установки рукава.

7….и снимите рукав в сборе с датчиком массового расхода воздуха.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Итак, борьба с коррекцией и прочей нечистью продолжается.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) служит для регистрации количества воздуха поступающего в двигатель. На основе его показаний готовится топливо-воздушная смесь. Идеальной (стехиометрической считается отношение воздуха к топливу 14,7:1. Если ДМРВ дает показания воздуха выше запрограммированного, происходит коррекция подачи топлива в бОльшую сторону и наоборот.

Количество поступаемого воздуха может меняться из-за подсоса воздуха или облитерации воздушных путей. Также количество воздуха меняется в воспаленном датчике ДМРВ. В этом случае его придется заменить.

Существует 3 варианта проверить ДМРВ:

1) подключить сканер. На заведенной прогретой до более чем 90 градусов смотрим показания ДМРВ. Для 650-720 оборотов нормальными показаниями будут считаться 1.8-1.9, для 800-850 уже 2.1-2.3. В моем случае датчик колебался от 2.8 до 5.4 г/сек. И это на ХОЛОСТОМ ходу! Уже в принципе можно ставить диагноз. Но мы не из таких :)

2) найти брата по несчастью и попросить помочь. Ищем тот же мотор, перекидываем с него ДМРВ и смотрим изменения. Если показания ДМРВ и коррекции в норме, то диагноз ясен. Если нет, то ДМРВ здесь не при чем.

3) самый простой, он же не самый информативный. Просто скинуть датчик и проверить коррекции без него. Мотор прогрет, зажигание выключено. Скидываем ДМРВ, заводим автомобиль, смотрим. Не пугаемся, когда сразу после запуска замолотит вентилятор. ДМРВ выполняет еще и роль датчика температуры входящего воздуха. После установки датчика обратно, лучше скинуть клемму или пару раз перезапустить мотор, чтобы привести в порядок вентилятор. Так вот, если долговременная коррекция близится к нулю — датчик меняем. В момент выключения ДМРВ смесеобразование идет по аварийной программе (14,7:1), а вентиль пытается максимально охладить двигатель так, как не знает температуру воздуха.

Я испробовал все 3 варианта и приговорил датчик к кончине. Пробовал отмыть очистителем — мертвому припарка.

Сегодня ко мне приехал новый ДМРВ BOSH 0280218429. Цена 6700. Я не стал брать аналоги — они не живут, вообще. Читал много про это и подумал, ну его…

Вместе с ним приобрел воздушный фильтр FILTRON AP0517. Не хотелось ставить новый ДМРВ на старый фильтрующий элемент. Фильтрует отлично, внутри все чисто. К тому же он на жестком каркасе. Могу советовать.

Замена труда не составляет, единственное — не трогайте датчик руками. Пусть туда стерильным войдет.

Результат: коррекция в абсолютной норме, но иногда скачет в пределах -7-8, ДМРВ показывает свои 1.9-2.2. Динамика (а точнее тяга) частично вернулась. Машина не делает кикдаун на подъемах и меня это вполне устроило.

На очереди ждут 2 лямбда-зонд и еще один клапан, который я уже поменял, но проверить его пока не могу (это клапан регулировки наддува, мне мельком при прошивке коробки сказали, что у меня ошибка по недодуву)

Также предстоит замена масел. GM проехало около 3000 км, но почти полностью потеряло вязкость и почернело. Все из-за картерных газов.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Однажды осознав, что мой ДМРВ приказал долго жить, и уже никакое шаманство ему не поможет, я начал усиленно рыть интернет на тему альтернативного решения. Отдать более 30 килорублей за новый я конечно мог бы, но здравый смысл говорил мне, что ценник более чем неадекватный. Оставим в стороне рассуждения о том, есть ли у буржуинов и наших барыг совесть. После некоторых раздумий и сравнения инфы из самых разных источников было принято решение поставить что нибудь от нашепрома, что наиболее подходит по цене, а главное по характеристикам.Выбор был сделан в пользу Волговского Siemens 20.3855Как впоследствии оказалось, я не ошибся с выбором, т.к. Вошевские, что идут для Вазов, совершенно невозможно использовать без специального конвертера сигнала, и срок службы у них меньше.Когда я уже пытался настроить конвертер собственной конструкции, надо признать- не совсем удачной, я наткнулся в сети на сайт, где предлагалось решение моей проблемы за вполне демократичную цену, и я не стал долго раздумывать, ибо уже было потрачено 3.5 тыр на сам расходомер, клемму, и корпус ВАЗовского воздушного фильтра в качестве донора крепления расходомера.На тот момент я уже ездил с подключенным Сименсом, правда пришлось через резистор, подключаемый вместо терморезистора датчика температуры входящего воздуха, сказать ЭБУ, что температура потока на входе -40 градусов, иначе смесь была бы слишком бедной.Правда ездить было не совсем комфортно, газу много не дашь, но намного лучше, чем с отключенным расходомером.Заказ я ждал чуть меньше месяца, всё это время ездил, подключив сопротивление 14,7 кОм вместо термодатчика.С конвертером, который я заказывал, пока ещё не всё полностью гладко, т.к. в настоящий момент разработчик пишет поправки в прошивку и программу конфигурации для реализации эмуляции инерционности "лопаты", я пока реализовал это поставив на входе конвертера три резистора и 2 конденсатора.Я об этом писал на форуме разработчика конвертера http://forum.pilotpo. thread.php?t=88Там же на форуме есть описания и схемы подключения в том числе и Вазовских.Итого мои затраты составили меньше 5 тыр -около 3 тыр сам расходомер, 130 р. разъём, 240 р корпус от десяточного воздушного фильтра, плюс 1300 р. конвертер с пересылкой при оплате вебманями, против 36 тыр за лопату на Экзисте.Плюс заметный выигрыш в мощности движка, по расходу пока сказать не могу, ибо несколько дней как поставил, да ещё и пока не нащёл оптимальные настройки (рабочую лопату, чтобы просто сделать таблицу замены, тупо негде взять), но движку однозначно намного легче дышится. Даже когда я ещё ездил без конвертера, а это перелив на малом газу и холостых, но обеднение на газульке больше половины, расход по трассе был 11л на сотню при скорости 100-120 (ездил в Москву и назад, это около 2000 км) при загрузке машины в 3 человека, плюс разный шмурдяк и пр. на неделю в лесу, ну мы не в саму Москву ездили, а через неё в Калужскую обл.Ссылку на сам конвертер я уже давал тут на форуме, когда его только заказал себе, повторю здесьhttp://shop.pilotpow. a-versiya-0-5v/ alt="DSC00394.jpg" width="100" height="75" />
alt="DSC00393.jpg" width="100" height="75" />
alt="DSC00392.jpg" width="100" height="75" />

/>
Members
216 сообщений

кемерово
ОФА СПОРТ C20NE 1994г.

. нагрузил

/>
Members
2 439 сообщений

Киров
OFА Sport 93.4jb1t, Sprinter 313CDI, OVB 97 г, Х18ХЕ

С конвертером, который я заказывал, пока ещё не всё полностью гладко, т.к. в настоящий момент разработчик пишет поправки в прошивку и программу конфигурации для реализации эмуляции инерционности "лопаты", я пока реализовал это поставив на входе конвертера три резистора и 2 конденсатора. да ещё и пока не нащёл оптимальные настройки (рабочую лопату, чтобы просто сделать таблицу замены, тупо негде взять)

/>
Banned
22 сообщений

Шахты
OFA 5d 2.4i ГБО2 Кондей

Вот из-за этого многие и не хотят связываться с конвентором. Чтобы грамотно настроить, нужно поставить в паре старый потенциометр с волговским бошем и откалибровывать на всех режимах работы.С учетом того, что протокола ЭБУ рекомендуют перепрошивать хотя бы раз в пять лет (попробуй еще найти протокол ЭБУ на свой двигатель) проще поменять блок управления с датчиками на МИКАС (там прошивок значительно больше, можно и безлямбдовый вариант поставить). Но и с этой переделкой придется помозговать - переделать распределитель под датчик фаз.

/>
Members
1 034 сообщений

Москва ЮАО
Frontera A - была, IT 98 - был, теперь автобус Grand Starex HVX 12 2.5 CRDI

/>
Members
3 088 сообщений

Железногорск
ОФА.была.Но все равно еще один Жопель остался

/>
Banned
22 сообщений

Шахты
OFA 5d 2.4i ГБО2 Кондей

Мужики просвятите пожалуйста.У меня C24NE.На воздухане стоит коробка квадратная на дюралевой основе.Это и есть ДМРВ ?Вскрывал,там колесо какое-то с зубцами ну и всякие схемы.И где тогда ЭБУ.Или это все за одно ?Че то я не догоняю.Поясните ,чтоб хоть знать,что и где.На Астре раньше у меня ДМРВ не было а на других движках были.Я думал,что и тут нет ,думал,что на воздухане мозги.На новой Астре просто в патрубке датчик воткнут.А тут как-то все очень заморочено.Колесики,заслонки.

Не на таких мащинах ПЗУ в постели лежит не припаянная, типа AT27C256

/>
Members
1 034 сообщений

Москва ЮАО
Frontera A - была, IT 98 - был, теперь автобус Grand Starex HVX 12 2.5 CRDI

/>
Members
2 997 сообщений

Нижний Тагил
OFA sport 2.0 С20NE 1993

/>
Members
2 439 сообщений

Киров
OFА Sport 93.4jb1t, Sprinter 313CDI, OVB 97 г, Х18ХЕ

Можно все датчики, жгут проводов и ЭБУ взять с разбитой Волги. это не проблема.

Насчёт "проще поменять ЭБУ"- тут, Вы, батенька, погорячились. Я этот вариант для себя рассматривал, и тему копал, но отказался от этой затеи, т.к. это Полный звиздец.

/>
Members
3 088 сообщений

Железногорск
ОФА.была.Но все равно еще один Жопель остался

/>
Members
2 997 сообщений

Нижний Тагил
OFA sport 2.0 С20NE 1993

Проблема в распределителе. Найди инфу, как за место бегунка датчик фаз запихнуть. А то весь комплект ЭБУ с волжаны за 5 тыр предлагают.

/>
Members
4 917 сообщений

Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО

Где то лазив по просторам интернета, я натыкался на инфу о переделке, но я тогда был с телефона и ссылку не сохранил.

Читайте также: