Замена эбу мазда фамилия

Опубликовано: 19.05.2024

Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.

ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88

Mazda Demio "Orange Bullet" 5мкпп
-ковка A-Tech Schneider R16
-Впуск K&N с карбоновым экраном AutoExe
-Койловеры RS-R basic
-Распорки жёсткости кузова AutoExe
-Momo, Razo, Mazdaspeed.

Honda Accord 2007г

fo6os
Лично я в это не вникал,мне это не очень интересно,но понятие чип-тюнинг коробки же существует?я где то читал,но значения не придал,но покопаю раз тут такие дискуссии,вот че пишут.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг - есть самый прогрессивный способ улучшения динамики движения Вашего автомобиля. Он достигается путем изменения параметров настройки контроллера системы управления двигателем. Изменение параметров обеспечивают специальные программы, в которых заложены различные условия работы двигателя, а так же электронных систем, установленных на автомобиле. Следует заметить, что эти параметры отслеживаются различными датчиками и, в зависимости от их показаний, программа управления двигателем использует различные настройки (стратегии), обеспечивая определенный режим работы двигателя.

Универсальная программа, устанавливаемая заводом изготовителем на серийные автомобили учитывает очень большой разброс отклонений от оптимальных значений, при которых двигатель еще продолжает работать, как то: низкое качество топлива, изношенные свечи зажигания, запас по перегреву (работа на максимально высоких температурах), загрязненных инжекторов и т.д. Понятно, что для владельцев, использующих автомобиль очень интенсивно в различных условиях и при этом обслуживающих его, когда получится, данная программа имеет определенный запас прочности - большой, но не бесконечный. Поэтому, для данной категории владельцев - эта программа является действительно оптимальной. Однако, если Вы внимательны к своему автомобилю, регулярно обеспечиваете обслуживание на дилерских станциях (использующих только оригинальные материалы и запасные части), заправляете его (по возможности) качественным топливом и поддерживаете работу всех систем в исправном состоянии, то Вы, конечно, можете рассчитывать на то, что и автомобиль сможет ответить на Вашу заботу о нем. Значит, чип-тюнинг действительно для Вас!

Общий принцип чип-тюнинга заключается в улучшении отдельных характеристик двигателя, а именно: экономичности, токсичности, динамических характеристик - мощности двигателя и крутящего момента. Остановимся только на основных, пользующихся наибольшим спросом - динамических. (Обратите Ваше внимание на то, что изменение программы управления - очень сложный процесс. Программы должны соответствовать очень многим критериям, поэтому огромное значение приобретает техническое оснащение и оборудование тюнинговой фирмы, квалификация ее инженерно-технического персонала, а так же обязательное проведение всех необходимых диагностик с использованием дилерского оборудования только высококвалифицированными специалистами).

Программа увеличения мощности и крутящего момента разрабатывается под заказ под конкретный автомобиль. При этом учитывается все: комплектация, пробег, износ двигателя, тип коробки передач, регион эксплуатации, даже температурная зона. Модернизированная программа обеспечивает более высокую отдачу мощности и крутящего момента во всех режимах движения по сравнению с универсальной. Как правило, такие программы изготавливаются и оптимизируются в расчете на бензин высшего качества А98 (Премиум), для автомобилей с пробегом до 100.000 км, с учетом незначительного износа двигателя. При форсировании используются только возможности электронного управления системами, без вмешательства в конструкцию двигателя и никакие дополнительные переделки не производятся. В принципе, при данных условиях это не может привести к повышенному износу двигателя, при условии, если Вы придерживаетесь указанных требований. Возникает резонный вопрос: Как так? Если мотор стал мощнее, значит и износ у него должен быть выше, чем у базового? Но оказывается, что это верно, только при форсировании самого двигателя, то есть, если мы меняем конструкцию самого двигателя. В нашем случае, мы производим лишь оптимизацию нагрузки двигателя и, добиваясь лучшего сгорания более качественного топлива с высоким октановым числом, улучшаем эффективность работы системы зажигания и впрыска топлива. В этом реализуется основное правило качественного чип-тюнинга - наиболее полное сгорание топливно-воздушной смеси во всех режимах работах двигателя. Это и обеспечивает дополнительный прирост мощности и крутящего момента.

Что Вы от этого получаете? Многое: быстрый разгон, уверенный обгон, увеличение максимальной скорости, более комфортабельное управление автомобилем в городских условиях и, наконец, просто большее удовольствие от вождения автомобиля.

Приехала Мазда Фамилия в кузове "универсал" с мотором YD22 … да что там, какая это Мазда - от Мазды на этом авто только заводская аппликация на двери багажника и логотип на айрбэге руля. На самом деле это Nissan AD (Ниссан АД) в 11 кузове ("погоняло у авторемонтников - Адский Ниссан") :).

Из явных проблем (видимых и слышимых невооружёнными чувствами восприятия), это очень жёсткая работа дизеля, особенно при нажатии на педаль газа, сизо-белый цвет выхлопных газов и ещё горящий ЧЕК на приборке.

При подключении сканера имеем, можно сказать, самый неприятный код для дизелей Ниссан типа YD и ZD, это код Р7 – "неверный угол опережения впрыска топлива".
В "ДАТЕ" на ХХ параметр нагрузки клапана опережения угла впрыска топлива всего 11% при норме 40-60 %, знаем, что чем меньше этот показатель, тем раньше ЭБУ старается сделать время впрыска, чем больше - ЭБУ хочет запозднить впрыск топлива.

Причин возникновения этого кода несколько:
- механическая неисправность клапана опережения впрыска топлива
- обрыв - замыкание клапана и его проводки
- неисправность ЭБУ ТНВД (выход из строя транзистора , управляющего этим клапаном)
- низкое давление топлива внутри ТНВД (вследствие подсоса воздуха, грязного фильтра , перегнутых шлангов , неисправного подкачивающего насоса и т.д.)
- грязь в канале управления углом впрыска топлива (есть в корпусе ТНВД такой хитрый канальчик с жиклёром внутри и с очень малым проходным сечением: при наличии в нём грязи проблему можно решить только заменой корпуса ТНВД, цена которого даже в самые лучшие времена была около 25.000 рублей).

Проще всего при данной проблеме (тем более, имея такие неадекватные данные в текущих параметрах), сделать визуальный осмотр проводки данного клапана, и уж потом исключать возможные проблемы с топливом и искать подсос воздуха.

Даже не сдвигая матерчатый кембрик с проводки клапана было видно осыпание изоляции и оголённые провода. Далее аккуратно измеряю сопротивление между проводками на предмет короткого замыкания между ними - получил 9 Ом (это сопротивление самого клапана) , "короткого" нет. Потом очень аккуратно подключаю осцилл на провод управления и запускаю мотор авто (тут надо действовать вдвоём, дабы не замкнуть эти провода между собой).

В результате проделанных телодвижений видим абсолютно прямую линию с уровнем 14 вольт, и тем более, что при включении зажигания не было слышно характерного жужжания этого клапана на 2-3 секунды (равно как и при выключении зажигания), то есть, с вероятностью 99.999999 % можно утверждать, что имело место быть замыкание проводки данного клапана, вследствие чего транзистор ЭБУ ТНВД, управляющий клапаном опережения впрыска, получил первую группу инвалидности.

Выхода из данной ситуации три :
1 - замена ТНВД в сборе ;
2 - замена ЭБУ ТНВД ;
3 - замена транзистора ЭБУ ТНВД .

При замене ЭБУ ТНВД шлейф от датчика вращения вала ТНВД можно, конечно, не отпаивать от самого ЭБУ ТНВД, а снять его вместе с ЭБУ, открутив его от корпуса ТНВД; но при таком раскладе получим дополнительные проблемы при последующей установке этого датчика на место (на винтах крепления он имеет перемещение около 2-х мм., что чревато изменением дозы топлива и ведёт к некоторой потере мощности ДВС), да и уронить винты крепления внутрь ТНВД - далеко не самая лучшая перспектива?

Датчик вращения вала ТНВД

Ввиду того, что я еще не достиг нужной квалификации для замены безкорпусных планарных транзисторов, а замену ТНВД в сборе хозяин авто в финансовом плане вообще бы не потянул ("контрактный" ТНВД от 14 т.р. + замена), было решено поменять ЭБУ ТНВД, благо была возможность приобрести вожделенный исправный девайс за чисто символические деньги. Ниже прилагаю маленький фотоотчёт по замене ЭБУ ТНВД на моторе YD 22. Впускной коллектор мною предварительно был демонтирован, перед этим пришлось открутить топливные трубки к форсункам.

Вид снятого впускного коллектора. Как видите, карабин соединяющий топливные трубки вместе можно не развинчивать. Это сэкономит много времени при снятии и установке.

Вид двигателя со снятым впускным коллектором

На фото видно: после снятия ЭБУ ТНВД с корпуса самого ТНВД - присутствует грязь в камере охлаждения ЭБУ ТНВД. Это очень дурной знак. грязь была удалена, а вот что внутри самого ТНВД?

После отвинчивания ЭБУ ТНВД в камере охлаждения ЭБУ ТНВД была обнаружена грязь.

Грязь удалял ватными палочками (на тот момент ничего лучшего в голову не пришло), хотя можно было откачать топливо шприцем и промыть камеру карбклинером.

Вот что происходит с изоляцией проводки клапана опережения впрыска топлива в процессе эксплуатации автомобиля. В силу каких-то причин изоляция становится сухой и ломкой, что приводит к замыканию. Эту проблему решаем с помощью термоусадки.

Снятый неисправный ЭБУ был препарирован в научных целях :)

Пластиковую крышку платы управления ЭБУ ТНВД по периметру промазываем герметикам (ЭБУ был куплен вскрытым), припаиваем шлейф датчика вращения.

Спаиваем проводку клапанов ТНВД и не забываем использовать термоусадку.

По окончанию всех работ мотор заработал как положено, только вот очень неприятный момент остался - наличие грязи в корпусе ТНВД, сколько этим "дизельводам" на ниссанах было говорено - использовать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ топливные фильтры или их дубли от БОШ и MAN, предназначенные именно для данного типа ДВС с ТНВД VP 44 (в оригинальной упаковке лежит изделие от БОШ).

Дело в том, что существует 3 типа топливных фильтров по степени фильтрации:
- для обычных плунжерных ТНВД - степень фильтрации утрированно - частицы с гайку М12;
- для роторных ТНВД (VP 44 в их числе) - степень фильтрации условно - частицы с гайку М8;
- для систем питания КОММОН РЕЙЛ - наивысшая степень фильтрации, условно - частицы с гайку М4.

Как правило, подавляющее большинство владельцев таких авто покупают фильтры для обычных плунжерных ТНВД, ладно бы хорошего качества, а то как водится - изделие от фирмы SAKURA , TOPFILS и т.д., в результате чего получаем код Р7, сизо-белый дым, потерю мощности и полное недоумение, когда узнают примерную стоимость ремонта.

Огромное спасибо за техническую и информационную поддержку моим друзьям и коллегам Тимуру Александровичу Лукич и Михееву Дмитрию Александровичу!

Блинов Александр Юрьевич
© Легион-Автодата
автомастерская "12 вольт"
г.Белово (Кемеровская обл.), ул.Пролетарская, 113
+7 (923) 610-86-43

Замена ЭБУ "Америк" на "Япон" (только для GY 2.5).Отчёт. ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Наконец-то пришел японский ЭБУ,заказанный для борьбы с расходом и отсутствующими нижними лямбдами (которые не вписывались в уже поменянный контрактный двигатель).
Первые впечатления -не плохо ,т.к. педаль газа обрела линейную работу(раньше был какой-то рывок машины,в определённом начальном положении педали).По расходу топлива буду замерять.
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ:
На форуме говорилось про непонятные утечки тока при переходе на японский ЭБУ(похоже эти проблемы были только на двигателе AJ 3.0),
сравнив схемы подключения Америк. ЭБУ( всё таки я их нашёл ) и Япон. ЭБУ пришёл к выводу, что распиновка совпадает,кроме:
(А) В Япон. варианте отсутствуют следующие датчики и реле:
1 "FUEL TANK PRESSURE SENSOR"(Датчик давления топлива?)
2 "CD CV"(не знаю что такое, но на схеме есть,обозначен как соленоид)
3 "EGR BOOST SENSOR SOLENOID"(на корпусе воздушного фильтра "за ним")
4 "EGR BOOST SENSOR"(Датчик разряжения,стоит на корпусе возд. фильтра сверху)
5,6 "HEATED OXYGEN SENSOR" (Два нижних лямбда-зонда)
(Б) Самое важное,если у Вас стоит ИММОБИЛАЙЗЕР то Японск.ЭБУ не заработает,но не потому, что в нём активирован ИММОБИЛАЙЗЕР(хотя возможно и такое)
Просто в Амер. ЭБУ (которое с ИММОБИЛАЙЗЕРОМ)питание реле бензонасоса идёт с пина № 104 ЭБУ ,а у Японск.ЭБУ с пина №80 поэтому перекидываем пин в колодке, идущей к ЭБУ.(или как я сейчас езжу с перемычкой в диагностическом разьёме ,которая включает бензонасос принудительно при включении зажигания).

Вообщем тоже поменял эбу на японскии. Избавился тем самым от иммобилайзера и чека из за кислородников. Теперь не работает диагностика через блютуз на смартфоне. А на ноутбуке через кабель работает только через одну программу. Буду разбираться. Едит вроде по другому. Осталось померить расход.

Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
Вообщем тоже поменял эбу на японскии. Избавился тем самым от иммобилайзера и чека из за кислородников. Теперь не работает диагностика через блютуз на смартфоне. А на ноутбуке через кабель работает только через одну программу. Буду разбираться. Едит вроде по другому. Осталось померить расход.

У вашей машины есть мозги (Электронный Блок Управления двигателем, ЭБУ, компьютер), которые управляют приготовлением топливно-воздушной смеси. Обнуление заставляет компьютер вашей машины заново проверить наличие и работу всех датчиков, произвести необходимые настройки. Не путайте компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.

Зачем обнулять?

На этот вопрос вариантов ответа может быть три:

1. Если возникли ошибки в работе двигателя и причины устранены. Как показывает практика, в случае самоустранения причины возникновения ошибки, она не всегда сбрасывается сама. Например вода попала в датчик и замкнула контакты, а потом высохла.

2. Если производились какие-либо чистки датчиков, замены расходников, ремней, масла в автомате и т.п. В этом случае обнулять не обязательно, но многие считают что полезно.

3. Чтобы посмотреть выскочит ли ошибка еще раз.

Как обнулять компьютер?

1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.

3) Ставим клемму аккумулятора на место.

Обучение

После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.

Как обучать машину с АКПП?
Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.

1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.

2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.

3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.

4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в "пол" максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.

Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он работает педалью газа.

Как обучать машину с МКПП?

Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).

Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Мазда Фамилия в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.

Краткое содержание:

Введение

На автомобили данного европейского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Delphi, Siemens, FoMoCo, Mitsubishi и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Mazda Familia, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления Мазда Фамилия (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности

Частой проблемой ЭБУ Мазда является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Мазда Фамилия в Москве указана в таблице ниже.

Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.

Читайте также: