Замена фишек на катушки зажигания тойота камри 40

Опубликовано: 29.04.2024

А давайте ещё что-нибудь про текущее обслуживание писать, а то совсем что-то скучно. Одни только и рассказы, что про то, как машина выглядит и почему блестит. Хотя, как выяснилось, я тут не самый отбитый. Не так давно узнал, что на одну из моих любимых моек заезжает новенький BMW X6 M, причём делает это… 2-3 раза в день! Потому что "Пильний щтота сталь!"

Вообще глупо и неправильно утверждать, что деньги в этой стране или даже конкретно в этом городе есть только у армян, более того, я лично знаю человека, который завтра может приехать на работу на Lamborghini Aventador вместо относительно простенького внедорожника, на котором он ездит, но — он не делает этого. Почему? Как говорят мудрые — "деньги любят тишину". Особенно те, которые не совсем честно к тебе попали и вряд ли отражены в 2НДФЛ. Поэтому машинка должна быть скромной, а ещё лучше пыльной и в мухах… Потому что с загородной фазенды ежедневно едет 160-170.

Но владелец мощного баварца — он не такой. Смотрите, сука, я красавчик! Моё! А еще выхлоп за 500 стоит и карбон-пакет за 200! Какую тишину там деньги любят? Успех постигнут и о нём надо орать =) Самая мощная, самая напичканная, самая красивая, самая чистая — и пусть все это видят. И молодец, на самом деле. Дело в менталитете? Или просто рубли в машине честные?)

Ну да ладно, к сути. В общем по весне я тут раскоксовкой занимался, чтобы решить извечную проблему любой уважающей себя Камри-40. Ну и, значит, отдал на сервис, потому что к своему мотористу, увы, не попал. А они, как бы их назвать, взяли и поломали мне 3 фишки из 4. "Рассохлись", говорят. Ну не знаю. Как-то я вот свечи менял и всё отлично было. Но делать нечего. Стянули хомутами и я, значит, поехал:

Что делать? Ну уж точно не ездить с хомутами, мать их — совсем не комильфо. Решение простое — забрал на местном разборе аналогичные фишки за 50 руб/шт, а дальше, что называется, дело техники: фишки разборные, пины с одной вытащил, в другую вставил. И вуоля:

А потом что-то смотрю и думаю — а чего это блок грязный такой? Ну и "на!" по нему:

Основными элементами катушки зажигания являются 2 обмотки, которые взаимодействуя друг с другом обеспечивают данный скачок напряжения.

Основной причиной выхода из строя такого элемента является обрыв обмотки.

Особенности катушки зажигания на Тойоте Камри

Тойота Камри выпускалась с двигателями 3.5 AT (277 л.с.) и 2.4 AT (167 л.с.). В подобных моторах используются несколько индивидуальных катушек или DIS-система зажигания. В этой схеме для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка Камри 40. Генерация высокого напряжения происходит во вторичной обмотке катушки, которая идет к свече зажигания.

Затем, сама искра поступает от центрального электрода к боковому. Электронный блок управления (ЭБУ) моделирует опережение зажигания и переводит сигналы к каждому цилиндру. Подобные сигналы закрывают или открывают силовой транзистор, который необходим для регулировки тока, который создается в первичной обмотке.

Таким образом, если ток в первичной обмотке отключен, во вторичной возникает высокое напряжение. Этот высокий разряд подается на свечу, что приводит к возникновению искры внутри цилиндров. В тот момент, когда с помощью электронного блока управления обесточивается первичная обмотка, усилитель посылает сигнал, что зажигание произошло для всех цилиндров.

Схематично принцип работы катушек зажигания можно увидеть на рисунке.

Катушка зажигания на Камри 40, оригинал и аналоги (цена, артикулы)

Цена на оригинальные катушки зажигания будут варьироваться в пределах от 4 до 5 тысяч рублей. Эти запчасти обозначаются, как Toyota 90919-02244. Кроме того, производитель рекомендует использовать детали Toyota 90919-02243 или Toyota 90919-02266, когда найти оригинальную запчасть невозможно.

Катушка под артикулом ADT314111 от британской компании Blue Print обойдется в пределах 2200-2500 рублей. Есть еще другие варианты, но как показывает практика во многих аналоговых запчастях, присутствует расхождение в размерах диаметра наконечника свечи зажигания. Поэтому при заказе следует обратить внимание на эти параметры при заказе.

Как определить, что катушка зажигания вышла из строя

О проблемах в работе катушек передач свидетельствует появление эффекта троения двигателя, которое усиливается в дождь или при похолодании.

Кроме того, обороты мотора могут падать при резком нажатии педали газа. Выхлоп увеличивается, а индикаторная панель показывает проблемы с двигателем.

Можно устроить визуальный осмотр запчасти на Toyota Camry. Если на катушке имеются сколы, царапины и другие повреждения, то деталь нужно менять. Но поломка не всегда может быть видна невооруженным глазом.

Проверка катушки

Диагностировать наличие неисправности у каждой катушки зажигания по вспышкам индикатора Check Engine:

Замеры следует проводить на разъеме DLC, который находится под капотом, Делают при при замкнутых выводах «TE1»-«E1». Еще один вариант использование разъема DLC3, расположенного под приборной панелью. В этом случае замыкают выводы «TC»-«CG», а замер производят при включенном зажигании.

Точные показатели можно снять, используя контрольные значения сопротивление и напряжения в сети.

Значение показателей можно увидеть в таблице.

1. Номинальное значение сопротивления при проверке на обрыв
Условия	Контакты для подключения
менее 1 Ома	GND (C 11-4)
менее 1 Ома	GND (C 12-4)
менее 1 Ома	GND (C 13-4)	масса
менее 1 Ома	GND (C 14-4)
менее 1 Ома	IGF (C11-2)
менее 1 Ома	IGF (C12-2)	IGF (C24-81)
менее 1 Ома	IGF (C13-2)
менее 1 Ома	IGF (C14-2)
менее 1 Ома	IGF (C11-3)	IGF (C24-85)
менее 1 Ома	IGF (C12-3)	IGF (C24-84)
менее 1 Ома	IGF (C13-3)	IGF (C24-83)
менее 1 Ома	IGF (C14-3)	IGF (C24-82)
2. Номинальное значение сопротивления при коротком замыкании
Условия	Контакты для подключения
от 10 кОм	IGF (C11-2)
от 10 кОм	IGF (C12-2)
от 10 кОм	IGF (C13-2)
от 10 кОм	IGF (C14-2)
от 10 кОм	IGF (C11-3)
от 10 кОм	IGF (C12-3)
от 10 кОм	IGF (C13-3)	масса
от 10 кОм	IGF (C14-3)
от 10 кОм	IGF (C24-85)
от 10 кОм	IGF (C24-84)
от 10 кОм	IGF (C24-83)
от 10 кОм	IGF (C24-82)
от 10 кОм	IGF (C24-81)
3. Номинальное напряжение
Условия	Контакты для подключения
9-14 В	+В (C 11-4)	GND (C 11-4)
9-14 В	+В (C 12-4)	GND (C 12-4)
9-14 В	+В (C 13-4)	GND (C 13-4)
9-14 В	+В (C 14-4)	GND (C 14-4)

Другие методы

Существует еще один народный метод проверки катушки зажигания. Это способ подходит, если надо определить, какая из катушек вышла из строя. Для оценки работоспособности потребуется вытаскивать по одной катушке зажигания и заводить машину.

Когда вы будете вытаскивать нормальную катушку, двигатель будет глохнуть и работать намного хуже, чем до этого. Если же после вытаскивания катушки, мотор будет функционировать также, то именно эта запчасть дефектная.

Главный минус это способа заключается в том, что при такой проверке может выскочить ошибка, и тогда для настройки системы придется ехать на автосервис.

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Основными элементами катушки зажигания являются 2 обмотки, которые взаимодействуя друг с другом обеспечивают данный скачок напряжения. Основной причиной выхода из строя такого элемента является обрыв обмотки.

Особенности катушки зажигания на Тойоте Камри

Схематично принцип работы катушек зажигания можно увидеть на рисунке.

Катушка зажигания на Камри 40, оригинал и аналоги (цена, артикулы)

Как определить, что катушка зажигания вышла из строя

О проблемах в работе катушек передач свидетельствует появление эффекта троения двигателя, которое усиливается в дождь или при похолодании. Кроме того, обороты мотора могут падать при резком нажатии педали газа. Выхлоп увеличивается, а индикаторная панель показывает проблемы с двигателем.

Проверка катушки

Диагностировать наличие неисправности у каждой катушки зажигания по вспышкам индикатора Check Engine:

14 – для катушки №1 (P1300);
15 — №2 (P1305);
15 — №3 (P1310);
14 — №4 (P1315).

Точные показатели можно снять, используя контрольные значения сопротивление и напряжения в сети.

Значение показателей можно увидеть в таблице.

1. Номинальное значение сопротивления при проверке на обрыв
Условия	Контакты для подключения
менее 1 Ома	GND (C 11-4)
менее 1 Ома	GND (C 12-4)
менее 1 Ома	GND (C 13-4)	масса
менее 1 Ома	GND (C 14-4)
менее 1 Ома	IGF (C11-2)
менее 1 Ома	IGF (C12-2)	IGF (C24-81)
менее 1 Ома	IGF (C13-2)
менее 1 Ома	IGF (C14-2)
менее 1 Ома	IGF (C11-3)	IGF (C24-85)
менее 1 Ома	IGF (C12-3)	IGF (C24-84)
менее 1 Ома	IGF (C13-3)	IGF (C24-83)
менее 1 Ома	IGF (C14-3)	IGF (C24-82)
2. Номинальное значение сопротивления при коротком замыкании
Условия	Контакты для подключения
от 10 кОм	IGF (C11-2)
от 10 кОм	IGF (C12-2)
от 10 кОм	IGF (C13-2)
от 10 кОм	IGF (C14-2)
от 10 кОм	IGF (C11-3)
от 10 кОм	IGF (C12-3)
от 10 кОм	IGF (C13-3)	масса
от 10 кОм	IGF (C14-3)
от 10 кОм	IGF (C24-85)
от 10 кОм	IGF (C24-84)
от 10 кОм	IGF (C24-83)
от 10 кОм	IGF (C24-82)
от 10 кОм	IGF (C24-81)
3. Номинальное напряжение
Условия	Контакты для подключения
9-14 В	+В (C 11-4)	GND (C 11-4)
9-14 В	+В (C 12-4)	GND (C 12-4)
9-14 В	+В (C 13-4)	GND (C 13-4)
9-14 В	+В (C 14-4)	GND (C 14-4)

Другие методы

Когда вы будете вытаскивать нормальную катушку, двигатель будет глохнуть и работать намного хуже, чем до этого. Если же после вытаскивания катушки, мотор будет функционировать также, то именно эта запчасть дефектная. Главный минус это способа заключается в том, что при такой проверке может выскочить ошибка, и тогда для настройки системы придется ехать на автосервис.

Здравствуйте! Ситуация следующая: стоя на “Р” при резком нажатии на газ происходит какой – то провал и двигатель трясет какие-то доли секунды при повышении оборотов до 1000 прием хороший до самых верхов! При движении когда резко нажимаешь на газ вообще кажется что камаз за собой тянешь… двигатель не развивает обороты несколько секунд, его как-то потряхивает, потом через несколько секунд начинает только ускорятся. На стоянке при работающем двигатели обороты бывает падают до 500 потом снова 750… случилось все после 21.11.14г. после того как откатал жениха и невесту на свадьбе 300 км туда и обратно, было все отлично, через 2 дня утром пришел в гараж и началась такая хрень :((( “ЧЕК” не загорается пока, думаю может дело в катушке зажигания, как можно проверить какая барахлит? Свечи ДЕНСО оригинал менял тысяч 15 назад, фильтр воздушный тысяч 5 назад… Кто что может подсказать.

Доброго времени суток! У меня когда катушка на V30 навернулась, симптомы были те же, только еще на холостых она очень троила, и было впечатление что не дожигается бензин, в гараже дышать не чем было. В конечном итоге, нашел конченую катушку дедовским способом, открутил с них болтики, завел авто и вытаскивал по одной, когда вытаскивал нормальные, движка вся тряслась и глохла, т.к. не хотела работать на двух горшках, дошел до сломаной, вытащил, работа двигателя не поменялась, заменил катушку все стало ок. Да и кстати, когда выкрутил свечи, три свечи были черные, залитые, а где катушка была плохая, там свечка наоборот сухая, кирпичная. Можешь сначала посмотреть, каким свечи цветом, одинаковым или нет, если все одинаковые, наверное дело не в катушках.

Про свечи, можно посмотреть, а дедовским способом лучше не пользоваться. Потому что выскочит ошибка и придется ехать ее удалять, так что лучше сразу на диагностику, там катушки и поодключают по очереди.

Катушки – мотортестером, давление топлива – манометром.

В Яндекс вбил, там есть способ как мультитестером проверить

Катушки зажигания двухвыводные, типа 3012.3705 или 406.3705. Наиболее частая причина выхода из строя катушек — перегрев или межвитковое замыкание, вызванные работой двигателя с чрезмерно большими искровыми зазорами свечей зажигания или при наличии зазоров в соединениях высоковольтных проводов.

Катушки можно проверить без снятия их с автомобиля. Вам потребуются: автотестер или омметр, ключ «на 12».

1. Для первоначальной экспресс-проверки катушки снимите наконечник со свечи зажигания, вставьте в него исправную свечу, прижмите корпус свечи к «массе» и пустите двигатель на короткое время. Наличие искры между электродами свечи указывает на исправность катушки.

Кроме того, катушки можно проверить искросвечным диагностическим прибором 1АП975000. Для этого отсоедините от катушки провода высокого напряжения и вместо них подключите диагностический прибор. Затем проверните коленчатый вал двигателя стартером, в разряднике диагностического прибора должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

ПредупреждениеЗапрещается проверять катушку зажигания, поднося высоковольтный провод к «массе». При такой проверке может выйти из строя контроллер.

2. Для полной проверки катушки отсоедините две колодки проводов от разъемов первичной обмотки…

. и высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки.

4. Подключите омметр к выводам первичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 0,4–0,5 Ом. 5. Аналогично подключите омметр к выводам вторичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 5–7 кОм.

6. Если проверка выявила неисправность катушки, выверните два болта крепления катушки к крышке головки блока…

. снимите болты вместе с прижимной планкой и снимите катушку. 8.

Катушки можно проверить без снятия их с автомобиля. Вам потребуются: автотестер или омметр, ключ «на 12».

Кроме того, катушки можно проверить искросвечным диагностическим прибором 1АП975000. Для этого отсоедините от катушки провода высокого напряжения и вместо них подключите диагностический прибор. Затем проверните коленчатый вал двигателя стартером — в разряднике диагностического прибора должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Для полной проверки катушки отсоедините две колодки проводов от разъемов первичной обмотки…

. и высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки.

6. Если проверка выявила неисправность катушки, выверните два болта ее крепления к крышке головки блока…

Так уж вышло, что во время очередного ТО, при замене свечей, у меня обломался фиксатор на разъеме одной катушки зажигания. За те годы, что машинка ездит по разным дорогам, вряд ли кто-то до меня занимался заменой этих разъемов. Время же не проходит бесследно, перепады температур и годы эксплуатации сделали пластик очень ломким. Как только я нажал на фиксатор чтобы отсоединить разъем от катушки, он тут же отвалился. Даже усилий прилагать не пришлось.

Не смертельно, да и не видно, так как все это закрывается декоративной крышкой, но неприятно и сам факт того, что что-то в машине не так меня нервировал. Обломанный разъем вблизи:

Решил глянуть по чем разъемы на месте и увидев, что за один просят около 6$ понял, что надо искать их в других местах. В итоге наткнулся на лот из 4 штук по цене $6.29. Именно он и был заказан. К слову, артикул разъема для поиска и заказа 90980-11885.

Перед оформлением заказа продавец был проверен при помощи местного сервиса. Результаты проверки показали, что продавец надежный и ему можно доверять. Подробные данные, полученные в ходе этой проверки можно посмотреть по этой ссылке.

На то, чтобы добраться из Китая в Беларусь у посылки ушло около месяца. На почте мне выдали небольшой бумажный конверт внутри которого и находился заказанный мною товар. Содержимое посылки было упаковано в полиэтиленовый пакет на застежке и выглядело следующим образом:

А вот так все это дело выглядит россыпью:

Как видно, здесь есть все необходимое для того, чтобы собрать 4 полноценных разъема: корпуса, уплотнительные резинки, контакты, заглушки. Но сразу хочу сказать, что я не стал менять контактную группу, ограничившись только заменой корпуса. Все-таки провода, обжатые на заводе, дают более надежный контакт, нежели обжатые кустарным способом. Да и с длиной проводов могли бы возникнуть проблемы, если бы я их начал обрезать. Так что нам надо сам корпус, белая заглушка и резиновый уплотнитель (прямоугольный). К качеству изготовления претензий у меня не было, резинки мягкие и эластичные, пластик ровный, без остатков облоя и постороннего запаха.

Для того, чтобы освободить провода можно было бы воспользоваться экстракторами, но так как вопрос сохранения целостности корпуса не стоял, то я взялся за бокорезы :) Пластик разъемов ломается при малейшем прикосновении, чтобы высвободить все 5 провода даже напрягаться не пришло. Времени ушло от силы минута-две. Во время замены главное не перепутать провода. Я чтобы ничего не запоминать высвобождал по одному проводку и сразу вставлял их в новый разъем:

Провода надежно защелкивались в разъемах, никаких проблем с заменой не возникло. После того, как все провода будут на своих местах, надеваем резиновый уплотнитель:

Последний этап - установка пластиковой "направляющей" сердцевины:

Вот так выглядит новый разъем, уже зафиксированный на катушке:

Оставшиеся три разъема по состоянию ничуть не отличались от уже замененного, поэтому и они были заменены новыми. Но все про все ушло около 10 минут. Новенькие разъемы на катушках:

С запуском и последующей работой двигателя проблем не возникло, что свидетельствовало о том, что разъемы надежно зафиксированы на катушках и провода не перепутаны.

Если верить тому, что указано на страничке продавца, то данные разъемы подходят для следующих автомобилей: LEXUS HS250h 2010-2012 L4 2.4L, PONTIAC VIBE 2009-2010 L4 2.4L, SCION tC 2005-2010 L4 2.4L, TOYOTA CAMRY 2009-2010 L4 2.4L Hybrid, TOYOTA CAMRY 2007-2008 L4 2.4L, TOYOTA CAMRY 2006 L4 2.4L, TOYOTA CAMRY 2002-2005 L4 2.4L, TOYOTA COROLLA 2009-2010 L4 2.4L, TOYOTA HIGHLANDER 2001-2007 L4 2.4L, TOYOTA MATRIX 2009-2010 L4 2.4L, TOYOTA RAV4 2001-2003 L4 2.0L, TOYOTA RAV4 2004-2008 L4 2.4L, TOYOTA SOLARA 2004-2006 L4 2.4L, TOYOTA SOLARA 2002-2003 L4 2.4L. Совместимы с двигателями: 2000-2002 CHEVROLET PRIZM L4-1.8L, 2003-2009 PONTIAC VIBE L4-1.8L, 2000-2005 TOYOTA CELICA L4-1.8L, 1999-2010 TOYOTA COROLLA L4-1.8L, 2003-2008 TOYOTA MATRIX L4-1.8L, 2000-2005 TOYOTA MR2 SPYDER L4-1.8L, 2004-06 Scion xA Ignition Coil for L4 1.5L (Engine ID 1NZFE), 2004-06 Scion xB Ignition Coil for L4 1.5L (Engine ID 1NZFE), 2000-05 Toyota Echo Ignition Coil for L4 1.5L (Engine ID 1NZFE), 2001-09 Toyota Prius Ignition Coil for L4 1.5L (Engine ID 1NZFE), 2006-10 Toyota Yaris Ignition Coil for L4 1.5L (Engine ID 1NZFE).

В завершении хочу сказать, что я остался доволен. Во-первых, удалось купил 4 разъема по цене одного (если брать цену оффлайн). Во-вторых, с качеством и работоспособностью разъемов проблем не возникло: они отлично подошли к катушкам. Не люфтят, не сваливаются, обеспечивают надежный контакт. В-третьих, теперь меня ничего не нервирует, а если вдруг потребуется менять катушки, то проблем с разъемами не возникнет :) Ну и осталась куча разъемов "мам" и резиновых уплотнителей, которые обязательно куда-нибудь пригодятся)))

Так что данную деталь точно можно брать в Китае :) На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Читайте также: