Замена кнопки багажника опель мокка
Опубликовано: 19.05.2024
Всем доброго дня!
решил поделиться нюансами эксплуатации электропривода багажника не только для Моккаводов но и для любого желающего установить сей девайс
Имея желание и средства у нас нет понятия о том что будет происходить с некоторыми узлами кузова при длительном использовании Электропривода.
Перечислим плюсы
1) удобство
2) простота установки
3) надёжность изделия.
Вроде бы и всё? что смогли учесть Китайские инженеры))
Но входе эксплуатации всё же нюансы по вы лазили)
Чего не стоит делать при установке Электропривода.
Не в коем случае не делать полную ШУМОИЗОЛЯЦИЮ крышки багажника, если есть удалить, оставить частично.
Почему? потому что увеличив вес крышки, мы нагружаем привода и при опускании крышки когда в конце закрытия, привода отпускают её для инерционного закрытия, поскольку в них нет доводчика мы имеем мощный и громкий хлопок проще удар)! в итоге? замок? возможно но в моём случае он в порядке) а вот петли то есть тонюсенький метал кузова под ними принимает на себя всё, что мы наклеили умноженное на три! и чистый вес крышки.
В итоге, это единственный прощёт и очень не приятный на который не обходимо обратить внимание!
В моём случае итог.
Равномерное провисание петель и увеличение зазора крышки багажника с кузовом. Не приятно?! Да) но имея инженерное образование и три класса Ц.П.Ш) ищем решение и устраняем Косяк)
Изготавливаем четыре прокладки под просевшие места в кузове, из стали 2мм но значительно большим размером посадочных мест петель. Четыре титановые пластинки 0.5мм для тонкой подгонки. Красим и устанавливаем между петлёй и кузовом с обеих сторон. второй комплект между гайкой петли и кузовом с внутренней стороны, используя герметик.
Снял шумку оставил несколько полос, взвесив её было около 4х килограмм веса.
Итог, проблема решена.
Крышка на месте, зазоры ушли, площадь давления на кузов увеличена и усилена. механизм работает прекрасно, закрывание значительно плавне и тише.
фото петель докину если интересно.
Не пеняйте если много букв)) просто старался доходчиво объяснять.
Opel Mokka 2013, engine Gasoline 1.8 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 58
После двух лет эксплуатации на моей Мокке перестал работать этот подъёмник. При открытии дверь поднимается на полметра и останавливается, при закрытии дверь опускается на полметра, останавливается и вновь сама поднимается вверх. Не знаю что делать. Кто-нибудь встречался с таким? Вообще эти подъёмники можно разбирать?
Нет ничего не сделаешь, привода менять надо (
Новые привода нужно прописывать на старый блок управления?
Нет нужно знать просто номер чтобы заказать на AliExpress
Новые привода нужно прописывать на старый блок управления?
Сейчас есть продавцы которые продают отдельно привода
Видимо мне придётся менять сразу оба. Я заметил, что в последнее время дверь открывалась/закрывалась с нехарактерным шумом.
Opel Astra H аварийное открытие замка багажника.
Зима холод и неожиданно накрыло багажник. Не открывается хоть плач.
Начал искать информацию в интернете оказалось что ее практически нет по данной теме:
Первое - КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ?
(Для аварийного открытия двери существует в замке специальный паз для ключа. Лезем в багажник через салон, на задней стенке обивки на двери багажника есть круглая резиновая заглушка - снимаем ее в отверстие вставляем квадратного сечения ключ (имейте в виду не отвертку, не расширенные уткогубцы-плоскогубцы а именно квадратного сечения ключ - можно ручку от балконной двери по сечению подойдет - только бы длины хватило, отверткой или уткогубцами тоже откроете возможно но намучаетесь и входное отверстие изуродуете так как деталь с отверстием под ключ из мягкой пластмассы)
Крутить МЯГКО И ОСТОРОЖНО против часовой стрелки (но это у меня - у Вас может в другую сторону при модификации и паз может быть узким и широким под широкую отвертку у меня он при разборе выглядел как паз обычного четырехгранного дверного замка только по сечению чуть уже как у ручки от домашней форточки).
0. Главная неисправность - Песок и грязь в замке двери багажника, также возможно замерзшая вода - препятствующие работе замка - клинят намертво.
1.
Замок представляет из себя (выяснено после разборки замка) электромоторчик на 12 вольт с червячной передачей на валу моторчика, зубчатую шестерню с вращением в одну сторону, и пару рычагов-качалок с пружинами.
2. Возможные неисправности
а) На центральном монтажном блоке (центральный замок - при этом перестанет работать не только багажник но и все двери)
б) Монтажный блок в багажнике (если смотреть из салона то он справа на стенке багажника за крышкой с двумя поворотными клипсами)в нем есть реле и предохранитель именно от замка багажника.
Демонтаж обоих блоков предохранителей или схему расположения предохранителей с объяснениями какой предохранитель откуда смотрите здесь:
Имейте ввиду если дворники или стеклоподъемники или что-то другое то работает то нет то это скорее всего окисление контактов и дорожек на монтажном блоке из-за попадания воды.
в) Окисление контактов: у микродвигателя замка, здесь же добавлю прерывание контактов цепи в следствие обрыва проводки допустим от старости или излома, окисление контактов на реле или предохранителе, а также просто выход их из строя.
г) Сгорел микродвигатель замка
Замена микродвигателя в виде видеоролика здесь:
Здесь же можно увидеть снятый замок изнутри и снаружи в разборе и с процессом замены микродвигателя (у микродвигателя червячная передача насажена на шток микродвигателя, поэтому спиливают червячную передачу, выбивают тонким сверлом кусочек штока из червячной передачи и в получившееся отверстие вставляют шток нового движка - итог: новый движок с червячной передачей)
д) Выработка или поломка рычагов или зубьев передачи шестеренки или прокручивание червячной передачи на микродвигателе (все они маловероятны - результат износа и многих ремонтов данного замка с частичной заменой деталей)
Итак:
После аварийного открытия двери снимаем обивку двери - она на пластмассовых клипсах - смело но осторожно сдергивайте ее (два винта на ней можно вывернуть еще из салона до открытия двери. Если до открытия двери надумаете сдернуть обивку лучше не тянуть снизу - клипсы везде пластиковые но сверху обивка краем заходит во внутрь цепляясь краем за внутреннюю деталь обивки, а снизу вообще ее в закрытом состоянии намертво блокирует одна пластмассовая клипса она вставлена вертикально через пластмассовую деталь ручки двери и сломается при этом. Сама ручка двери тоже входит широким квадратом через обивку в квадратный вырез в металле двери - входит снизу вверх.
Итог: изнутри сдернуть обивку возможно получится только сверху есть большой риск порчи обивки.)
Я пользовался смазкой WD и отверткой (а надо было квадратного сечения ключом - если бы я знал - в интернете все про отвертку - в результате пока открыл изуродовал весь паз)
ДВЕРЬ ОТКРЫТА. Обивка снята. Замок висит на трех винтах и разъеме проводки. Проводку отключаем контакты зачищаем и аккуратно подгибаем если разносились.
Замок снимаем. разбираем как показано на видео - ссылка выложена выше.
Вытаскиваем микродвижок
Подключаем 12 вольт к микродвигателю - он работает о счастье! (если не работает смотри видео по ремонту-замене движка)
наполняем очень горячей водой кастрюлю и наливаем туда ферри или еще что-то из мыльных растворов - моем бултыхаем. Затем промываем под сильной струей кипятка из под крана, чтобы вместе со старой смазкой смылся весь песок и грязь (имейте ввиду кипяток не из чайника - поведет от температуры детали из пластмассы)
смазываем смазкой, собираем обратно. Разрабатываем механизм вручную с помощью круглой части отвертки закрываем вручную замок, а с помощью квадратного ключа открываем через аварийное отверстие для открытия)
Ставим замок на место без перекосов. Подключаем электрический разъем замка и при открытой двери также отверткой закрываем его и проверяем штатное открытие через нажатие на ручку двери.
Все работает! Радостная сборка и пользование.
Всем удачи и хорошего настроения!
Думаю также в помощь будет видео по ремонту разного на опель астра наберите для этого в ютубе ремонт опель астра там много разного.
Прикольно - сегодня спустя много времени - воспользовался своими советами - заклинило крышку багажника снова. (улыбаюсь).
По итогам года: нет такого дня чтоб было меньше (от 5-ти до 50-ти) пользователей нашедших время зайти на эту страницу (вижу по счетчику посетителей) с ремонтом замка Опель Астра - долбанный немецкий производитель - как ты похож на советский автопром. покупая Опель запаситесь люди терпением, а также молотом, кресалом и наковальней! Ибо Опель это истинный вОпль немецкого автопрома об лучшей жизни!!
Мини-кроссовер Opel Mokka был представлен в 2012 году. Так же известен под названием Buick Encore. Выпускался в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 году. За это время автомобиль прошел рестайлинг. В данной статье мы покажем места расположения и описание блоков предохранителей и реле Опель Мокка со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей и реле в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки. Сверяйте назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки, а в случаях затруднения обратитесь к ближайшему дилеру.
Блок под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Описание
Реле
- Резерв
- Реле топливного насоса
- Реле вентилятора системы охлаждения
- Реле стартера
- Реле силовой передачи
- Реле вентилятора системы охлаждения
- Реле стартера
- Реле вентилятора системы охлаждения
В крышке на аккумуляторной батарее возможно наличие дополнительного блока в виде плавких вставок высокой мощности.
Блок в салоне
Салонный блок расположен под приборной панелью на стороне водителя. Что бы добраться до предохранителей, надо снять ящик для мелочей.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,1,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
| F1 | Блок управления кузовом 1 |
| F2 | Блок управления кузовом 2 |
| F3 | Блок управления кузовом 3 |
| F4 | Блок управления кузовом 4 |
| F5 | Блок управления кузовом 5 |
| F6 | Блок управления кузовом 6 |
| F7 | Блок управления кузовом 7 |
| F8 | Блок управления кузовом 8 |
| F9 | Замок зажигания |
| F10 | Модуль защитной диагностики |
| F11 | Разъем для передачи данных, Дверные замки |
| F12 | Обогреватель, вентиляция и кондиционирование MDL / ICS |
| F13 | Задние двери |
| F14 | Система облегчения парковки |
| F15 | Предупреждение о выходе за пределы полосы движения, внутреннее зеркало |
| F16 | Модуль адаптивного переднего освещения |
| F17 | Электрический стеклоподъемник, сторона водителя |
| F18 | Датчик дождя |
| F19 | Блок управления кузовным оборудованием |
| F20 | Подсветка выключателя на рулевом колесе |
| F21 | Блок управления коробкой передач |
| F22 | Прикуриватель / розетки |
| F23 | Резерв |
| F24 | Резерв |
| F25 | Резерв |
| F26 | Дисплей автоматического обнаружения пассажиров |
| F27 | Комбинация приборов |
| F28 | Переключатель фар / AFL / DC преобразователь |
| F29 | Резерв |
| F30 | Резерв |
| с 2016: Аккумулятор модуля управления коробкой передач | |
| F31 | Аккумулятор IPC, Кобинация приборов |
| F32 | Радио /Телефон / Aux Jack |
| F33 | Дисплей, информационно развлекательная система |
| F34 | OnStar / UHP / DAB |
| M01 | PTC |
| S/B01 | Резерв |
| S/B02 | Резерв |
| S/B03 | Электродвигатель стеклоподъемника передний |
| S/B04 | Электродвигатель заднего стекла |
| S/B05 | Реле логистического режима |
| S/B06 | Резерв |
| S/B07 | Резерв |
| S/B08 | Резерв |
| CB1 | Резерв |
| Реле | |
| RLY01 | Реле дополнительных приборов |
| RLY02 | Двери |
| RLY03 | Запасной |
| RLY04 | Запасной |
| RLY05 | Логистический режим |
За прикуриватель и розетки USB отвечает предохранитель номер 22 на 20А.
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
При снятие с охраны с брелока starline a94 центральный замок открывает все двери, но при этом не открывает багажник. Я не как не могу открыть багажник пока не нажму на штатном ключе открыть. Как сделать чтоб открывало багажник с сигналки при снятие с охраны ?
Ответы 18
При установке тоже говорили что багажник на Opel Astra H открываться не будет. Через два года обновлял прошивку КАН-модуля - в настройках поставил галочку на открытии багажника - всё работает!
И что не как не сделать ?
Ещё гибкие каналы можно попробовать
Включите в can управление штатной охраной.
Включил! На брелке ставиш на охрану а центральный замок не закрывает замки!
Тогда подключаем цз по аналогу.
а как не подскажите по точнее какие провода что куда
да! но с каном и с такой проблемой в первые
Тогда измените свой профиль с пользователя на установщика.
По подключению сверх естественного ничего нет, самому можно разобраться. Направление дали.
Так я и говорю мне бы знать бы к кому проводу подцепить этот цз на авто
не меняйте профиль . не надо
Не че не пойму при чем тут профиль! Я прошу помощи при подключении, а вы какой то профиль
в профиле пользователь -ответ обратитесь в УЦ
В профиле устанрвщик—ответ подключите .
Ура! Я победил эту сигналку Starline a94 с багажником. Все теперь всё открывается и разблокируется с брелка сигналки все двери и багажник. Причина была в настройке, один знакомый мне сказал вот его слова ( А как удалось реализовать открытие багажника ? и если у вас стоит код автомобиля в can модуле 4226, то это не верный код, т.к. сигнализация с 2can нужно ставить код 4238. И самое главное slave работает без задержки сигналки!
? и если у вас стоит код автомобиля в can модуле 4226, то это не верный код
Читайте также: