Замена личинки замка зажигания уаз хантер

Опубликовано: 15.05.2024

Уаз Хантер (2020 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

В этой статье постараемся подробно рассмотреть устройство ключа и замка зажигания. Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложная система, которая при повороте ключа поочередно активирует определенные системы автомобиля. Помимо этого, устройство оборудовано встроенной противоугонной системой в виде иммобилайзера и механизмом блокировки повторного включения стартера.

Неисправности замка

У данного узла могут быть 2 основные проблемы:

механическая поломка
проблемы с электроникой

В первом случае имеется в виду повреждение самой личинки замка или поворотного устройство. Так же может выйти из строя блокиратор рулевого колеса, установленный на валу. Обычно это происходит из-за заводского брака или «усталости» металла. То есть, со временем детали становятся более хрупкими и при излишнем усилии могут сломаться. Но даже это может привести к тому, что автомобиль не заведется.

Замок устроен таким образом, что реагирует на 3 основных положения ключа, в каждом из которых работают определенные цепи автомобиля:

0 – выкл.;
I – запускаются системы управления двигателем, фары, генератор, указатели поворота/аварийный сигнал, стеклоочистители вместе с омывателем;
II – стартер.

При возникновении неисправности лучше полностью заменить узел, поскольку в противном случае возможно возникновение больших проблем: блокировка руля во время движения, несвоевременная активация электрических цепей, большая нагрузка на стартер и выход его из строя и прочее.

Снятие и установка новой детали.

Чтобы проделать данную работу необходимо подготовить следующие инструменты:

зубило;
молоток;
дрель;
плоская отвертка;
крестовая отвертка с длинным стержнем.

Перед тем, как приступить к снятию необходимо отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимается кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к замку.

Отключаем колодки с проводами, идущими к узлу: к панели приборов и иммобилайзеру.

Деталь крепиться болтами со срывной головкой. Поэтому чтобы открутить их понадобиться молоток и зубило. Нужно поставить зубило на край болта и бить по нему таким образом, чтобы он немного стронулся и начал вращение против часовой стрелки. Когда крепление немного ослабнет, можно будет докрутить их пассатижами.

Перед установкой новой детали рекомендуется проверить контакты в клеммах. Для этого поддеваем усики на крышке контактной группы и смотрим их состояние. При наличии следов окисления или подгорания нужно их очистить наждачной бумагой или мелким напильником, после чего плотнее поджать.

Программирование замка.

В ключи Патриота встроено специальное устройство – транспондер. Это электронный чип, на который записан код. При запуске автомобиля специальная антенна считывает его, и при несоответствии двигатель принудительно глушиться. Некоторые системы настроены так, что проверка проходит при повороте ключа в положении I, т.е. двигатель запустить невозможно.

При замене комплекта замка меняется и сам ключ, поэтому для того, чтобы автомобиль заработал необходимо будет его прописать в ЭБУ.

Если в планах поменять комплект вместе с личинками, необходимо произвести определенный порядок действий, чтобы добавить метки ключей в ЭБУ. Для этого необходимо перейти в специальный режим настройки:

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ключом переходим в положение I.
Ждем, когда лампочка иммобилайзера погаснет.
В течение 10 секунд переходим в положение 0.
В течение 10 секунд другим ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ключом переходим в положение I. Ждем, когда погаснет сигнал иммобилайзера.
Выключаем зажигание и ждем, когда начнет мигать индикатор.
Жмем на педаль газа, пока не отключиться индикатор.
Удерживаем педаль 60 секунд, пока индикатор не начнет мигать.
Включаем зажигание НОВЫМ ключом. Индикатор должен включиться в постоянном режиме. Отпускаем педаль акселератора. Ждем 2 секунды, пока индикатор не погаснет. Если он мигает – регистрация прошла ошибочно.
Чтобы завершить процесс нужно включить зажигание 2 зарегистрированным ключом.

Полезное видео

Во время проведения операции важно соблюдать временные периоды, чтобы система не вышла из режима программирования. В противном случае процедура начинается заново.

Элементы системы зажигания снимаем для ремонта и для замены

Замену коммутатора и аварийного вибратора мы рассмотрели в предыдущих статьях

Снятие и установка катушки зажигания

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от катушки высоковольтный провод

С помощью ключа на 8 откручиваем две гайки и, записав порядок подсоединения проводов, снимаем их наконечники с выводов катушки зажигания

Крестовой отверткой полностью откручиваем нижний винт и на несколько оборотов откручиваем верхний винт крепления катушки

Верхний винт еще крепит наконечник провода «масса»

Устанавливаем новую катушку в обратном порядке

Снятие и установка добавочного сопротивления

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Помечаем порядок подсоединения проводов к добавочному сопротивлению

Откручиваем гайку крепления наконечника провода с голубой изоляцией к выводу «+» и отсоединяем его от добавочного сопротивления

С помощью ключа на 8 откручиваем гайки крепления наконечников двух проводов к добавочному сопротивлению и отсоединяем их

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления добавочного сопротивления к кузову и снимаем сопротивление

Устанавливаем новое сопротивление в обратном порядке

Замена замка зажигания и реле зажигания

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Плоской отверткой откручиваем четыре самореза, соединяющие кожухи рулевой колонки

Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления нижней части кожуха и снимаем кожух

В его нижней части находится колодка проводов с подсоединенным реле зажигания

Для замены реле отсоединяем его от колодки проводов и устанавливаем новое

Для снятия выключателя зажигания разъединяем колодку проводов замка зажигания и два разъема реле зажигания

Ключом на 10 откручиваем два специальных (с обламывающимися головками) болта крепления выключателя к рулевой колонке

Если головки болтов сломаны, отвернуть болты можно при помощи зубила

Снимаем выключатель с рулевой колонки

Тонким бородком выбиваем два стопорных штифта

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления накладки и снимаем ее

Снимаем контактную группу

Устанавливаем новую контактную группу так, чтобы выступ на личинке замка вошел в паз контактной группы

Покончив наконец с вибро-шумоизоляционными работами, стало возможным приступить к основному блюду, тому, ради чего всё это изначально затевалось – к тотальной замене электропроводки и переделыванию её на новый лад, с выделением для каждого потребителя (группы потребителей) отдельного предохранителя, переносом всех реле и предохранителей в салон на единый электрораспределительный щит.

За основу, с небольшими изменениями, была взята схема камрада A1ex62, за что ему огромное человеческое СПАСИБО и вообще — протуберанцы добра!

Ранее, в магазине www.12vi.ru, мной были закуплены провода ПГВА различных цветов сечением от 0,75 до 4, кабель КГ сечением 35 и провод ПУГВ сечениями 25 и 35. Там же приобретались предохранители, держатели предохранителей (www.12vi.ru/762/1034/7157.html и www.12vi.ru/762/1034/6847.html), релюшки и колодки к ним, гнёзда прикуривателей и USB-разъёмы (в моём Бурушке прикуриватель отсутствовал как класс, потому в машине невозможно было запитаться) на общую сумму около 9 т.р. Клеммы были куплены в магазинах по соседству (около 300 мам, 100 пап и по несколько десятков кольцевых различных диаметров). В общем, к постановке вопроса ребром я был готов заранее.

Первым делом собрал сердце будущей энергосистемы — электрощит.

Щит собирал на основе водостойкой фанеры толщиной 20 мм. В верхней части щита расположен коммутатор системы зажигания и колодки для установки реле: 6 управляющих (на фото щита в процессе сборки их 5 — ещё одна колодка добавилась после установки на место) и 1 разгрузочное. В нижней части — блок входных предохранителей от ГАЗели (Ф5372200507, покупался в www.emex.ru за 113 руб.) и две группы предохранителей: 6 предохранителей для цепей запитанных при включённом зажигании и 10 предохранителей для цепей питающихся непосредственно от аккумулятора вне зависимости от замка зажигания.

Сам щит разместил на моторном щите над ногами переднего пассажира, как раз там, где торчат болты крепления кронштейна аккумулятора, вот именно на них я электрощит и повесил :). Получается, что в этом месте щит максимально доступен и, при этом, максимально поднят от уровня пола с сохранением свободного доступа к релюшкам находящимся в его верхней части. В нижнюю часть щита перенёс блок питания люстры (который в принципе, учитывая его герметичность, можно было оставить под капотом, но в салоне ему будет всяко лучше, плюс это расположение оптимально с точки зрения проводки).

Первой собранной цепью, естественно, была система зажигания двигателя. Собрал, проверил — работает! Двигатель работает, всё классно! Одно только НО — при выключении зажигания ключём двигатель не глохнет, а продолжает бодро работать! Глохнет только при снятии клеммы с электромагнитного клапана карбюратора… :) Что за чудеса?! Оказалось, что всё дело в установленном мной генераторе СтартВольт LG 03216 (покупался в www.emex.ru за 5372 руб.) со встроенным Реле-регулятором, контакт D+ которого питает систему зажигания при выключенном замке зажигания. Пришлось в разрыв провода возбуждения генератора внедрять диод КД202В, который в этом месте работает в качестве ниппеля: в сторону генератора ток идёт, обратно нет.

После внедрения диода система заработала в нужном режиме. Кстати, сам диод и места пайки после монтажа обязательно изолируем термоусадкой или изолентой, иначе — швах!
Потом настал черёд остальных систем. Общий план работы был следующий: прокладываю провода к потребителям, подключаю к реле или напрямую к предохранителям, вывожу управляющие провода с соответствующей биркой. Питающие провода, за редким исключением (на разъёмы прикуривателей провода 4 мм, на электродвигатель дворников — 2,5 мм), использовались сечением 1,5 мм, управляющие — 0,75.

Подключение проводов к органам управления оставил на заключительный этап. Особую радость мне доставило подключение двигателя стеклоочистителя! Это просто песня какая-то! Начну с того, что система очистки стекла на Бурушке до моего вмешательства в электропроводку работала весьма своеобразно: стеклоомыватель включался привычным движением правого подрулевого переключателя на себя, однако без сопровождения дворниками. При этом дворники начинали махать вовсе не при смещении правого подрулевого переключателя вверх, но при подаче его от себя (в норме это движение включает задний дворник) и только на одной скорости! Но самое интересное наивного пользователя ждало дальше: при выключении дворников они замирали именно в том месте, в котором незадачливый водитель их подловил своей неуместной командой! Поэтому каждый раз для выключения дворников приходилось ловить "правильный момент"! :):):) Честно говоря, до того я думал, что проблема либо в подрулевых, либо в реле стеклоочистителя но, при подключении движка стеклоочистителя к новой электропроводке, мне стало понятно, почему столь чуднО у Бурушки работала система стеклоочистки — в колодке движка все провода были перепинованы и бывшие юзеры (владельцами водил и механиков госорганизации назвать язык не поворачивается) не разобравшись в проблеме тупо подключили стеклоочиститель и стеклоомыватель напрямую через подрулевой переключатель, используя при этом, естественно, совсем не те клеммы… Плачу. :):):)

Это тут на бумаге всё так легко выясняется, а в реале у меня на систему стеклочистителя ушёл целый день! Блин подключаю всё как надо, включаю, проверяю — трещит, горит и матерится… Перепроверяю, даже перепиновываю — мало ли, может я не с той стороны считать контакты начал — опять космические звуки и очередной предохранитель на выброс! Думал уже ехать за новым движком, потом всё же остыл и по совету Лёхи разобрал свой движок ("может сам починить сможешь"), начал разбирать назначение проводов и понял, что какой-то эпический рукоблуд мне тут наворотил немыслимый бред в колодке! Одним словом, к концу дня собрал всё как надо, подключил — работает именно так, как в любой нормальной машине! ЭТО ШОК! Неужели в УАЗике может работать система очистки и омывания стекла так же, как и в любой другой машине?! Я к такому не приучен! :):):)

Очередной раз убеждаюсь, что сделать что-то с нуля гораздо легче и быстрее, чем переделать :)

В качестве органов управления электрическими системами, кроме подрулевых переключателей, было решено использовать штатный вытяжной переключатель света (отлично совмещается с вытяжным управлением "подсосом" и вытяжным же управлением краном отопителя) и… тумблеры! Давно хотел полностью перейти на тумблеры, поскольку считаю, что к спартанскому дизайну классического УАЗ они подходят как нельзя лучше! Переход на тумблеры потянул за собой необходимость изготовления накладки на панель управления, дабы вместо кнопки переключения баков установить тумблер (в панели под кнопку вырезан большой квадрат в который тумблер проваливается). Вот, что из этого получилось:

Первая ручка на снимке — управление краном отопителя, следующий за ней трёхпозиционный тумблер — управление вентилятором отопителя (низ — малая скорость, вверх — максимальная скорость, посередине — выкл.), потом переключатель режимов освещения, прикуриватель, трёхпозиционный тумблер переключения датчиков баков (тумблер вправо — датчик правого бака, влево — левого), подсос.

Кстати о вентиляторе отопителя. До этой мегапеределки у вентилятора была лишь одна скорость, причём периодически движок препротивно жужжал переходя с фальцета на визг и обратно. Вскрытие показало, что подключен он был минуя резистор (от этого лишь одна максимальная скорость), а вопил в полный голос по той причине, что со временем устал и без пропеллера работал тихо, а при установленном пропеллере ось перекашивалась в изношенных втулках и он корчился в муках не сдерживая себя акустически. Для комплексного решения вопроса был приобретён ГАЗелевский вентилятор отопителя Пекар 5113730 (приобретён в www.emex.ru за 944 руб.). Данный вентилятор мощнее УАЗовского, а кроме того, одна из его осей длиннее исходной примерно на 1 см, что позволяет штатному винту отопителя УАЗ подняться в шахту отопителя и работать продуктивнее. Для установки необходимо обрезать короткий вал нового движка (осторожно, не старайтесь обрезать "по самое немогу" — в месте выхода вала из корпуса находится стопорное кольцо), а также немного рассверлить крепёжные отверстия штатного держателя движка. Собрав всё и подключив по положенной схеме через резистор, имеем малую скорость не хуже исходной, а на максимуме — ураганный ветер в салоне :)

Слева от водителя разместил кнопку включения аварийной сигнализации и тумблер включения обогрева заднего стекла. Там же размещается оранжевый глазок, загорающийся при переводе тумблера обогрева заднего стекла в положение ВКЛ. При этом тумблер висит на управляющем проводе, а обогрев запитывается через реле времени, автоматически отключающее питание через 12 минут. Получается, что глазок в данной схеме избыточен, но я намеренно внедрил его в схему на случай, если по каким-то причинам вместо реле времени будет установлено обычное реле.

В конечном итоге всё собрал, протянул и т.д. На приборном щите теперь кроме штатного прикуривателя на штатном месте, есть 2 дополнительные розетки — одна со стороны водителя, другая со стороны пассажира, в пространство между передними креслами и в багажник так же выведен 4мм провод для подключения розеток (между передними креслами будет установлен многофункциональный ящик, на котором, в том числе, будет гнездо для передних седоков и два гнезда для задних пассажиров, в багажнике по бортам планирую также разместить по гнезду на всякий случай). Кроме того, над лобовым седлом установлена акустическая полка с двумя 13 см колонками JBL Stage 502 и USB-магнитолой JVC KD X-135 (М-Видео, 1790 и 3390 руб. соответственно). В центральной части полки так же установлено стандартное гнездо и гнездо USB.

Вот хз, наверное это перебор с розетками, но, видимо так на меня подействовало полное отсутствие оных наблюдавшееся в Бурушке до того, как я влез в его электрику.
НЕ ХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК! :):):)
Все провода, как внутри машины, так и снаружи собраны в функциональные группы и убраны в гофры подходящего диаметра.

Вне салона остались только два реле:

В пространство между передними креслами также вывел плюс для питания рации (была мысль установить рацию в полку, но потом от такого варианта отказался, дабы не перегружать её). Плюс на рацию (согласно каноническим требованиям) взят непосредственно с положительной клеммы аккумулятора, сразу за клеммой на проводе висит предохранитель 5 А (красный провод с чёрным держателем выбивающийся из-под резинового чехольчика плюсовой клеммы акка на первом подкапотном фото), непосредственно перед вводом в рацию также висит предохранитель 5 А.

Постелил войлочные коврики, полиуретановые коврики, установил боковины внутренних передних стоек. Салон наконец обрёл почти законченный вид:

ВСЁ! Я справился с этой кучей! В этом году больше не хочу ничего доделывать и переделывать — ХОЧУ КАТАТЬСЯ! :)

П.С. В результате тотальной переделки электрики имеем следующее:
1. Проблемы с электрикой, непонятные коротыши, пропажи плюсов, искрение и дымление ушли в прошлое (НАДЕЮСЬ! :):):));
2. Жёсткая просадка напряжения при включении фар, стеклоочистителя, вентилятора отопителя наблюдавшаяся ранее отсутствует;
3. Все основные элементы электросистемы перенесены в салон и собраны в одном, легко доступном даже в условиях внезапного нападения полчищ супостатов месте;
4. Органы управления в салоне стандартизованы, приняли единообразный олдскульный вид. Нет больше дикого замеса в виде кнопок, алюминиевых тумблеров, пластмассовых тумблеров, пластмассовых тумблеров с бешено светящими в глаз водителю светодиодами, рычагов, вытяжных переключателей и прочей фьюжн-лабуды;
5. Система стеклоочищения впервые за неведомое количество лет жизни моего Бурушки стала работать штатно: рычажок на себя — омыватель+три взмаха дворниками, один щелчёк вверх — прерывистый режим, два щелчка вверх — первая скорость, три щелчка вверх — вторая скорость (про третью честно не помню :)), вернул рычажок на место — дворник выключился вернувшись в исходное положение вне зависимости от того, в каком секторе стекла находился в момент выключения;
6. Вентилятор отопителя работает значительно тише и эффективней, восстановлен двускоростной режим работы;
7. Появилась разветвлённая сеть гнёзд прикуривателей;
8. Проложена цепь питания обогрева заднего стекла и предусмотрено место для подключения обогрева зоны дворников;
9. Блок питания люстры перенесён в салон;
10. В Бурушке наконец появилась магнитола, которую благодаря предварительно проведённой шумо- и виброизоляции теперь вполне можно слушать на ходу;
11. Салон приобрёл значительно более привлекательный внешний вид, как за счёт единого стиля органов управления, так и за счёт замены ковролина на войлочный ковёр, размещение полипропиленовых ковриков и установку пластиковых боковин передних стоек;
12. Ну и самое главное — то, из-за чего всё и завязалось — установлен новый замок зажигания (3160370401020 "Ника", Димитровград, приобретался в www.emex.ru за 515 руб.), который, надеюсь, в ближайшее время не потребует очередной замены :)

А теперь, наконец, с полным основанием:
Всем качественной грязи и до встречи! :)

Элементы системы зажигания снимаем для ремонта и для замены

Замену коммутатора и аварийного вибратора мы рассмотрели в предыдущих статьях

Снятие и установка катушки зажигания

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от катушки высоковольтный провод

Верхний винт еще крепит наконечник провода «масса»

Устанавливаем новую катушку в обратном порядке

Снятие и установка добавочного сопротивления

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Помечаем порядок подсоединения проводов к добавочному сопротивлению

Устанавливаем новое сопротивление в обратном порядке

Замена замка зажигания и реле зажигания

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Плоской отверткой откручиваем четыре самореза, соединяющие кожухи рулевой колонки

Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления нижней части кожуха и снимаем кожух

В его нижней части находится колодка проводов с подсоединенным реле зажигания

Для замены реле отсоединяем его от колодки проводов и устанавливаем новое

Для снятия выключателя зажигания разъединяем колодку проводов замка зажигания и два разъема реле зажигания

Если головки болтов сломаны, отвернуть болты можно при помощи зубила

Снимаем выключатель с рулевой колонки

Тонким бородком выбиваем два стопорных штифта

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления накладки и снимаем ее

Снимаем контактную группу

Устанавливаем новую контактную группу так, чтобы выступ на личинке замка вошел в паз контактной группы

Читайте также: