Замена лямбда зонда 2jz ge

Опубликовано: 15.05.2024

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Перейти на страницу:

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Здравствуйте всем, помогите, пожалуйста, дельным советом или перенаправьте умным людям в Санкт-Петербурге. lexus is-300, 2jz-ge низкая динамичность: медленный разгон,плохой отклик на педаль газа. проблема существует со дня приобретения, надеюсь, что приближаюсь к решению задачи. расход увеличен, конечно из-за этого, но это следствие.
По официальным данным(т.е. с использованием дилерского инструментария):
компрессия по цилиндрам:
1 - 15
2 - 14.5 (в пределах нормы)
3 - 14 (в пределах нормы)
4 - 13.5 (в пределах нормы)
5 - 14.25(в пределах нормы)
6 - 13.5 (в пределах нормы)
при норме 13.5 и допустимом отклонении 1.0
далее, давление топлива: 3.5кг (норма 3.1-3.5), давление топлива при stall-тесте - 3.4 кг
подъедало моторное масло более 3л. на 10 000 км.(ранее, когда было 10w40, пока данных по подъеданию нет), 2001г.в. авто, около 240 000 пробег. Что стоит и что делал: визуально испорченные порванные чрезмерно задубевшие шланги заменены, при мне менялся ремень ГРМ, правильность установки по меткам проверялась неоднократно, вместо стандартного выпускного коллектора паук, после датчиков пламегаситель, катализаторов соответственно нет, все состовляющие выпуска не забиты, проверяли. Стоят гайки-обманки на вторых датчиках с отверстием около 2мм, схема подключения кислородников не отличается от стока, ошибок НИКАКИХ нет, ни по двигателю, ни по АКПП. Менялись высоковольтные провода, свечные колпачки, катушки зажигания в норме, только что менялись свечи на оригинал(судя по виду старых обеднённая или нормальная смесь, центральный электрод светло-серый), менялись (или чистились, те которые можно чистить) все фильтры(воздушный, топливный, сетка бензонасоса, фильтр vvt-i), клапан VVT-i, муфту(шестерню) VVT-i(всё ставлю новое), датчик температуры охлаждающей жидкости(единственный, пожалуй, неориг. датчик) и датчик забортной температуры, менял датчик массового расхода воздуха, грамотно чистили его, все 4 кислородных датчика в норме, оригинал. Подсосов нет, хорошо проверяли спец. горючим спреем. двигатель работает ровно. коробка автомат, переключается в пределах нормы, переключения практически незаметны. диагносты говорили про немного неправильное время работы форсунок, это было до установки обманок, но обманки ни на что не повлияли в плане улучшения работы двигателя. бензонасос умирал зимой, поменял на новый, неоригинальный.В результате первоначально неправильного замера давления топлива поменян регулятор давления топлива(который под бензонасосом). Почему понял что с машиной что-то не то: ИНОГДА, раз в несколько месяцев(но такого давно уже не было), авто вдруг сильно оживает, в какой момент трудно сказать, едет на всем диапазоне не как 1,5 литровая, а как надо, а потом через часы или день, тоже непонятно, опять сильно тупит. Давление в колесах (R17) - 2.3 атм. Бензин 95 евро Лукоил, Neste или Кириши.

разгонная динамика сейчас 0-100:

10.5 сек., по кольцевой авто медленно, но верно разгонял до 210км/ч при 5500 об. (больше для эксперимента и не нужно)
мои данные свидетельства о регистрации: 158 кВт / 215 л.с.
как должно быть на разных Lexus IS I, мой выделен:
200 (155 Hp) - 9.8 (11.2)
200 Kompressor - 8
300 (210 Hp) - 8
300 (214 Hp) - 8.2 <- предположительно мой
300 (218 Hp) - 7.6

То есть сейчас едет

как Lexus IS200!
Пожалуйста, не намекайте на то, что я могу быть не прав по поводу того, что машина плохо едет, это подтверждено не автолюбителями, диагностами, не гаражными. я верю в то, что в идеале там должно стоять 3 катализатора, никаких обманок и прочии блага, для выдачи номинальных лошадей, НО! Она иногда ехала КАК СУМАСШЕДШАЯ, на все свои сколько там у неё осталось кобыл! поверьте, это сильно ощутимая разница.

заменено масло в двигателе на Castrol 10w60, масло в АКПП, полностью, с промывкой, Т-4.
Результаты stall-теста: в режиме Drive - 2500 оборотов, в режиме Reverse - 2250. по мануалу результат дан только для драйва и должен быть: 2700 плюс-минус 150.

пишу на вашем, потому что сейчас появилась новая информация о постоянно растущей температуре в акпп (a650e) до 109 градусов, иногда незначительные подергивания при переключении, предположительно со второй на третью. в остальном к акпп никаких замечаний, незаметное и хорошее переключение. сегодня было подклинивание передачи, не произошло переключение вверх вовремя, но это скорее единичный случай, как исключение из общей работы акпп. перед заменой масла выявился повышенный его уровень, на горячую выше отметки hot, насколько именно - сказать не смогу.
"Если дорожная диагностика покажет пробуксовки или чрезмерное увеличение оборотов ДВС в момент переключения передач, это означает, что возникли проблемы в работе фрикционных дисков или муфт свободного хода." - такого не было

к движку совсем уже не придраться(кроме того, что машина тупит, но возможно, даже на холостых, еле заметно, сильно субъективно), на дилере и во вмногих других местах говорят, что он работает хорошо, выкручивает до отсечки. Насколько велика вероятность того, что проблема в акпп, как можно усомниться в этом или утвердиться? Заранее большое спасибо, решаю проблему уже месяца 3

(1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE)

1JZ-GE - объём 2491 куб. см., 2JZ-GE - объём 2997 куб. см.(отличаются лишь ходом поршня). Шестицилиндровые атмосферные рядные моторы, два распредвала, привод обоих распредвалов ременный (если ремень рвётся - клапаны с поршнями не встречаются). 24 клапана (по 4 клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных).

Современный вариант (с 1998 года) оборудован VVTi (изменяемые фазы газораспределения, внешне можно определить по наличию характерного "нароста" в передней части мотора на оси левого распредвала).
Мощность 1JZ-GE - около 180 л.с. момент около 25 килограмм-метров (с VVTi около 200 л.с.), 2JZ-GE около 220 л.с. и 30 килограмм-метров. Есть некоторая разница в характеристиках моторов, приводимых для разных автомобилей, вероятно, это обусловлено немного разной конструкцией двигателей на разных кузовах. Например, существуют по крайней мере два типа воздушных фильтров и впускных труб для 1JZ-GE.

Ставился и ставится на задне- и полноприводные модели тойоты : краун (1JZ-GE, 2JZ-GE), семейство марк II (1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE), аристо, лексус GS300 (1JZ-GE?, 2JZ-GE) , соарер, лексус SC 300 (2JZ-GE, 1JZ-GTE), супра (2JZ-GTE).

Гидрокомпенсаторов клапанных зазоров нет, клапана регулировать (регулируются шайбами), говорят, смысл есть только при капремонте, (видел человека (и мотор), который проехал 900 000 км без капрем., возможно, неправда).
Степень сжатия 10,0 (из некоторых источников 10,5) . Без проблем ездит на 92-бензине; на 95-м , а особенно на 98-м, как правило, хуже заводится, но, якобы быстрее ездит. Есть два датчика детонации.
Система зажигания - электронная, с трамблёром, катушка зажигания находится отдельно от трамблёра. С 1996 года система зажигания модернизирована и не имеет трамблёра, на каждые 2 свечи имеется одна катушка зажигания. Свечи платиновые, смена через 100 000 км пробега.
Впрыск многоточечный, обыкновенный. Датчик положения коленвала находится внутри трамблёра. Пусковой форсунки нет. Регулятор холостого хода открывает отдельный канал в блоке дроссельной заслонки.
Расходомер воздуха вакуумный.
Объём масла около 5 литров.
Объём охл. жидкости около 8 литров.
Радиатор охлаждается вентилятором, посаженным на вал водяного насоса через вискомуфту. Вентилятор 7-лопастной, точно такой же, как на 2JZ-GE. Имеются также, в зависимости от модели машины, один или два электрические маленькие вентиляторы, которые включаются при включении кондиционера или соответствующих датчиков. Система охлаждения с атмосферным бачком и клапаном на радиаторе.
Лямбда-зонд (кислородный датчик) установлен довольно близко от выпускного коллектора, легкодоступен из моторного отсека; в зависимости от исполнения с подогревом или без (2-х или 4-х проводной), причём без подогрева на старых моделях (до 1992-го года) и на 2JZ-GE.

Недостатки:
1. Ремень привода агрегатов (водяной насос, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, генератор) один и имеет автоматический натяжитель. Это натяжитель американского производства на машинах с большими пробегами (более 100-150 т.км) зачастую свистит и требует разборки и смазки. Если этого не сделать, он может заклинить и машина остановится до тех пор, пока не поставить исправный ролик. Вывод: если он свистит (особенно при старте мотора, пока холодный) следует сделать ему профилактику. На несколько лет должно хватить. Такой ролик стоит на всех моторах JZ, кроме GTE, на последних японский пластмассовый ролик. При очень больших пробегах просто истирается.

Рекомендации по эксплуатации:
1. Мыть мотор необходимо с очень большой осторожностью: если вода попадёт в свечные колодцы, то мотор начнёт работать на 3 (и т.п.) цилиндрах и ехать будет нельзя (можно испортить мотор и катализатор, а возможно и задний бачок глушителя). Лучше не мыть вовсе или ЧРЕЗВЫЧАЙНО внимательно.
2. Перед самостоятельной заменой свечей необходимо удостоверится, что в наличии есть ПРОЧНЫЙ свечной ключ на 16. Для замены свечей нужно снять верхнюю часть впускного коллектора. Отсоединять его от шлангов с охл. жидкостью не нужно.
3. В мае, когда много тополиного пуха, необходимо каждый день проверять щель между радиаторами и вычищать оттуда пух, который ведёт к перегреву мотора, если процесс запустить.
Всё остальное не требует особых пояснений и является совершенно обычным.

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Датчик кислорода (по-другому он называется «лямбда-зонд») расположен на выпускном коллекторе. Он нужен для регулирования инжекторным блоком управления состава топливовоздушной смеси.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Визуальная проверка

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Lexus GS300 2003 3.0 2JZ-GE LPG - лямбда-зонд 1 bank 1

Доброго времени суток!
Авто Lexus GS300 2003, двигатель 2jz-ge, газ/бензин.

Две недели мучаюсь с показаниями лямбда-зонда 1 bank 1.
В bank 2 - всё идеально.

Ошибки по bank 1:
- бедная смесь;
- медленный отклик зонда 1;
- отсутсвие сигнала зонд 1;
Других нет, и не было.
Пропусков зажигания нет.
Двигатель работает относительно ровно.

По факту на сканере видим, что напряжение на сигнальном проводе 0 V (по мультиметру тоже). И так висит подолгу, независимо от оборотов и режимов езды. Иногда спонтанно показания оживают, и мы видим «синусоиду» очень некорректной формы; через время напряжение падает в 0 V. Иногда не в ноль, а висит или колеблется 0…0.1 V
Долгосрочная коррекция 25 %;
краткосрочная коррекция 20 %.

Повторюсь: по bank 2 всё в идеале.

Датчик 1 bank 1 заменил на новый Denso DOX-0109.
Проводка датчика 1 bank 1, клеммы, обжимки и так далее - проверено на целостность, на замыкание на массу, и между собой от самого датчика и до разъемов ЭБУ - все OK.
Подсосов воздуха во впуске нет; опрессовывал, - держит 1 Bar.
Давал давление в систему выпуска (катализатор-коллектор), пролил мыльным раствором все резьбы, сварочные швы и так далее. - ничего существенного. Не смог пролить сам катализатор, ибо он под защитой стоит; но с сомневаюсь, что он мог проржаветь.

Какие особенности замечены?
Показания датчика 1 bank 1 во время прогрева двигателя появляются, а как прогреется - напряжение падает в 0 V.
Оживает спонтанно, закономерностей не выявлено. Когда оживает, то синусоида некорректной формы.
Когда на датчике 1 bank 1 напряжение виснет на 0 V, то на датчике 2 bank 1 0.9 V. но, как только на датчике 1 bank 1 появляется синусоида, то на датчике 2 bank 1 напряжение сразу стремится к 0 V и идёт ровной линией.
Это я отследил по графикам. И наоборот: когда на первом лямбда-зонде напряжение падает в ноль и зависает, то на втором - мгновенно становится 0.9 V

Читайте также: