Замена лямбда зонда альмера классик
Опубликовано: 18.05.2024
Привет!
Шарился на просторах Авито и случайно увидел в продаже лямбда-зонд, НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ (22690-95F0A).
Для замены потребуется следующий инструмент:
— торцевая головка на 10 (для откручивания термозащиты)
— рожковый ключ на 22 (для лямбды)
СОВЕТ
В виду того что пространства в месте установки лямбды маловато для рожкового ключа рекомендую пожертвовать ключом и укоротить ключ до нужных размеров, чтобы качественно открутить/закрутить саму лямбду.
Но у меня на удивление лямбда открутилась легко.
Итак, вот что я увидел после 139500 км пробега
Открутить такое интимное место и не заглянуть туда эндоскопом?!
Накрутил на эндоскоп зеркало под 90 градусов чтобы оценить сами соты катализатора. Осмотрел практически все соты, но укажу пару кадров, т.к. они похожи друг на друга.
Закрутил новый датчик, запустил мотор, прогрел, прокатился! Ошибок нет!
Пара кадров с бортовика. Не обращайте внимания на расход т.к. прокатился всего лишь вокруг дома!
За расходом буду следить! И где-нибудь через месяц обновлю эту запись!
08.05.2016
Итак, как и обещал пишу что же случилось после замены лямбды).
До замены лямбды средний расход со спокойным стилем вождения и в салоне только я, расход составлял где-то 8,0-8,5 л/100км.
После замены предстояла обычная 20км дорога на работу со стандартным сценарием на дороге — светофоры, сонные мухи на дорогах, кольца и т.д. и расход с прежним сценарием ПОЧЕМУ-ТО оказался аж 9,5-10л/100км. От такого расхода я мягко говоря был в … (думаю догадаетесь!), это как так, новый датчик и расход бешенный, первая мысль, что продавец слил мне не исправный датчик. Но о плохом я старался не думать и решил вспомнить советы старых водил. "Скинь клемму и покури возле машины!", курить я не курю, а вот клемму на 30 мин я скинул!
На следующий день опять на работу и О ЧУДО расход упал до 7,0 л/100км и машина поехала ровнее без тех мелких подрывов о которых я писал в предыдущей части.
Далее была поездка с женой и ребенком + немного багажа в багажнике на дачу, смотрите
Сначала необходимо найти разъем лямбда зонда. На всех автомобилях он находится в моторном отсеке.Вот так он выглядит:
Видим от лямбда-зонда идет проводка. немного выше будет разъем лямбда зонда.
У разных датчиков может быть разное количество проводов. Количество проводов зависит от того, есть ли в лямбда-зонде подогреватель или нет. (лямбда начинает правильно работать при температуре более 300 градусов по Цельсию).
3-х проводный датчик:
2 провода на обогрев (то есть обычная спираль) и 1 провод сигнальный “+”. А "минус" - это корпус лямбда вкрученный в выхлопную трубу.
4-х проводный датчик:
2 провода на обогрев, сигнальный и заземление датчика.
Общая схема контактных выводов наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов:
Ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Как проверить лямбда зонд:
разъем лямбда-зонда не разъединяем.
- Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода
- щуп цешки “-” на кузов авто
На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.
Как проверить подогреватель:
Подогреватель - это обычный элемент накаливания вроде спирали. Следовательно о работоспособности судят по сопротивлению между концами. Соответственно, чтобы проверить обогреватель нужно просто замерить сопротивление между проводами обогревателя.
Сопротивление обычно указывается в руководствах по обслуживанию того или иного автомобиля.
Реально изготовленный образец "обманки" 2-го лямбда-зонда для Nissan Almera N16, был сделан по этому чертежу:
всем привет. вот я решил заменить так как старая начала тупить, на холостых еще пляшет, а на 2000 уже рисует по максимуму без падений в минимум,
1 покупаем лямбду bosch 0 258 005 133
2 мерим сопротивление нагревательного элемента- должно быть 4 Ома.
впервый раз в магазин заходил, было 3,6 Ома, но не было денег, у 537 лямбды сопротивление около 9 Ом. точнее 9,8.
3 Я купил, сопротивление 2,9 Ома, видать партия не качественная, говорят лямбды нынче делают в калуге. но что делать- надо менять.
Мануалы ниссана допускают сопротивление нагревательного элемента от 2,3 до 4,3 Ома, если я не ошибаюсь, надо как то будет глянуть.
Сопротивление мерим между белыми проводами.
4 покупаем ответную фишку, стоит 76 рублей, это чтобы не поганить лямбду, если начнет глючить можно было сдать обратно в магазин- НАДЕЮСЬ ЭТО МЕНЯ НЕ КАСНЕТСЯ, ГРАФИКИ БУДУТ ИДЕАЛЬНЫЕ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
5 покупаем гаечный ключ на 22, накидной с рожковым. купил за 110 рублей. пилим его вот в такой пропоции,
чтобы было легко подлезть и заменить датчик. разрез для проводов на накидном не делал, так как открутил рожковым.
6 оригинальная лямбда- вот такой разьем.
7 вот купленная на замену с ответной фишкой- не жалейте 76 рублей, чтоб не портить товарный вид лямбды, если она окажется не работающей.
8 отрезаем оригинальную фишку- И ТУТ НАС ЖДЕТ ЗАСАДА . НО МЫ ЕЕ СТОЙЧЕСКИ ПРЕОДОЛЕВАЕМ.
дело в том что медные провода покрыты чем-то каким-то металлическим сплавом, который не лудится и не паяется. тратим пол часа на зачистку провоов до металлической меди, у меня был тупой нож, так что пришлось помучиться.
9 паяем переходник.
сажаем на двойную термоусадку, берите 5 мм, , это много, взял 6мм, так как небыло 5 мм.
10 добавляем 4 провод, это информационная или сигнальная земля.
я его посадил напрямую к аккумулятору. так лучше.
11 подключаем лямбду, закручиваем с усилием 7,8 ньютона на метр ( если я не ошибаюсь, по мануалам). я крутил от руки с таким усилием, чтоб раздавить прокладку. тут надо почувствовать.
12 подключаем лямбду, кидаем проводку, вот так выглядит все это.
нигде не нашел гофрированный разрезанный рукав, для прокладки провода на массу. так что пока сделал вот так.
13 не забывайте перед началом работ откидывать минусовую клему аккумулятора.
14 снимал лямбду на горячую, чтоб не ждать пока оствынет, так что пользуйтесь спецовкой и перчатками, иначе обожгетесь.
графики пока что еще не смотрел, постараюсь на днях глянуть и уже буду судить о эффективности замены лямбды.
PS может кто нальет пивка за то что поделился опытом. вообщем съэкономил около 1000 рублей.
как всегда, продолжение следует.
подключаем сканер
Добавлено через 6 минут
выводим график 1 лямбды на экран сканера
Добавлено через 6 минут
смотрим пляску лямбды на 2000 оборотах- скачет замечательно
Добавлено через 5 минут
выводим графики 1 лямбды,
угла опрежения зажигания
сигнала с дмрв
и по моемому второй лямбды, сейчас точно не помню.
газуем смотрим как изменяются показания, все замечательно, идеально,
Добавлено через 2 минуты
ну вот и все. операция по замене лямбды удалась, осталось массовый провод засадить в защитную гофру.
Добавлено через 18 минут
забыл добавить, сегодня заменил свечи, на торцевом ободе свечи налет сажи,
видать очень хорошо мозг богатил смесь при полусдохшей лямбде.
Итак, все в тех же целях профилактии и возвращения былой мощи машины, решил я помыть датчик кислорода или иначе - лямда-зонд. Говорят, убить этот датчик можно на "раз-два". Достаточно паршивого бензина и данные он будет выдавать уже не верные. Как следствие повышенный расход топлива и потеря мощности.
Потеря мощности у меня наблюдается (несущественная), а также расход бензина медленно, но верно идет вверх (альмера классик с мкпп из салона кушала 8,5 л/100км по-городу, затем за три года расход плавно возрос до 10,5-11 л/100км.)
Причина повышения расхода, конечно, не только в самой машине, но и в более агрессивном моем стиле вождения, но все же.
Находится лямда-зонд в относительной доступности, на выпускном коллекторе.
Согласно руководству по-эксплуатации альмера классик, чтобы вытащить лямда зонд, достаточно простого ключа на 22, но в реальности, обычным ключем лямду не достать. Ключ просто физически туда не влезет.
Поэтому пришлось приобрести специальный ключ для датчика кислорода (лямда-зонда).
Таким ключом, лямда откручивается совершенно легко и просто за пару минут. Выкручивал я на холодный двигатель, предварительно лямду с места не сдергивал.
Вот так выглядит лямда-зонд альмера классик после пробега 88.500 км.
Взял ортофосфорную кислоту.
Купил я ее в Чип и Дип. Цена вопроса - 80 рублей.
Опустил лямда-зонд в кислоту на 10-15 минут.
Промыл под проточной водой и высушил.
Визуально, зонд не слишком отличается до и после промывки. Т.е. визуально как бы ничего и не изменилось.
Плюс ко всему, я забыл фотик и пришлось фоткать на мобилку.
Наверно, можно было и дольше в кислоте подержать, но говорят, если долго держать в кислоте, можно убить лямду.
Поэтому я дольше 15 минут побоялся.
Не исключаю вариант, что я процедуру повторю с более длительным держанием в кислоте.
Ну и самое главное - то, для чего все затевалось
После чистки лямда-зонда возрасла динамика автомобиля! Реально стала разгонятся получше, особенно на третьей-четвертой передаче. Соответственно, ездить стало гораздо комфортнее вплане перестроения и обгонов. Промыка лямда зонда была не зря
Но на альмере классик, начиная с 2008-го года, существует второй датчик кислорода.
Натурными заглядываниями под машину, этот датчик был обнаружен и у меня
Находится он на выхлопной трубе, в районе кулисы кпп, под днищем автомобиля:
Чтобы удостовериться, что вторая лямда есть в машине, можно под нее даже и не лазить.
Ее отлично видно из-под капота.
Смотрим вот сюда, вдаль за двигателем внизу:
Я пока второй лямда-зонд не промывал. Тяжеловато до него добраться. Ямы у меня нет, а домкратом не слишком-то машину и поднимешь, чтобы снять второй лямда-зонд.
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Читайте также: