Замена лямбда зонда honda stream
Опубликовано: 13.05.2024
Надоело ездить с горящим чеком, решил поменять кислородник, пролазив по инету был найден аналог denso DOX-0109, узнав что подходит для стрима, решил без раздумья купить, т.к. цена 1650р. меня радовала.
Через 6 дней пришел датчик, выкупил и через неделю поехал делать, договорился по поводу ямы, приехал, а яма конкретно занята… но предложили на подкатники заехать, так и было решено (место вполне достаточно).
Теперь по поводу самого дела:
Если у вас нет головки с прорезью (как у меня), то необходимо открутить защиту катализатора, после этого можно хоть как-то добраться до граней датчика, с небольшими заморочками получилось открутить, далее все более менее просто открутить все крепежи и после отключить сам разъем, вот с ним я повозился… минуть 30 пытался разъединить, потом знакомый ковырялся, короче отсоединили, сломав правда ключ штекера и клипсу (но там не критично, все держаться и так будет).
Далее решил по инструкции проверить старую лямбду, подключив тестер к 3 и 4 контакт, щас не помню сколько там должно быть Ом, но у меня нифига не показывало… короче дохлый.
Пришло время откусить штекер от старого датчика и прицепить его к новому, там особо мудреного ничего нет, все по инструкции, только скажу сразу у тех обжимок, которые в комплекте термоусадка не очень (плохо сжималась зажигалкой, как долго бы ее не грел), лучше заранее насадите свою поверх этой, я поверх изолентой замотал по одному проводу, а потом все их вместе изолентой скрутил.
А потом все просто, так же по инструкции мажем на резьбу пасту, та что в комплекте (только аккуратно, не попадите на сам датчик) и вкручиваете, я пальцами затянул, а затем на как получилось подтянул ключем, но не сильно, ну и все обратно протягиваем и подключаем.
Далее завел, сбросил ошибку ODB2 сканером и все готово.
Итоги: проехал 10км, чек не загорелся, все отлично, и главное сразу заметил по сканеру расход топлива упал, я специально засекал, так же сканером, когда ехал на яму и обратно, упало примерно на 2-3л/100км. Так что, как бы не казалось, что второй кислородник показывает только работоспособность катализатора, оказывается он еще и влияет на расход, как и первая лямбда.
И так народ, всем Привет! Решил таки наконец поменять первую лямбду, нашел у себя в городе новую Китай за 3000р. ну думаю деньги не большие, надо попробовать и тут понеслось… Предисловие всей этой истории выглядит примерно так, с момента покупки висят две ошибки Р1166 и Р1167 обе как можно понять по расшифровке по нагревателю датчика кислорода один. На датчике который стоял напрочь отсутствовало какое либо сопротивление поэтому вопросов о том что именно он виновник у меня не было. Так вот вернемся из прошлого в настоящее, вооружившись мультиметром, поехал я и купил китайский датчик за 3000р. каталожный номер естественно на нем именно тот который указан в каталоге именно для двухлитрового стрима, а конкретно 36531-PNA-003. Сопротивление показало какое то и ладно, подумал я и видимо ошибся, после установки датчика и сброса ошибок завел автомобиль и… через минуту выскакивает ошибка Р1167 — это ошибка конкретно по самому нагревателю ( Р1166 выскакивает когда неисправна эл. цепь нагревателя и выскакивает буквально через 2-3 секунды после ее сброса ) сбрасываю — примерно минута и она появляется вновь. Ну чтож…время было позднее и я поехал домой курить интернет и эл.схемы. Насмотревшись и начитавшись, получив так сказать достаточный объем полезной информации, с самого раннего утра загнал машину в бокс и понеслось! Начал с разбора панели для поиска "реле датчика состава смеси" который я обнаружил на схеме (картинки прилагаются), дело оказалось не в нем, зря потратил несколько часов. Прозвонил выводы на кислородник с блока управления как показано в мануале, так же ничего не нашел. Вытащил реле, завел машину, сразу загорелась ошибка Р1166, но вторая так и не появлялась в течении пяти минут. На заведеной машине вставил реле на место сбросил ошибку и О ЧУДО Кислородник ожил и начал показывать напряжение и коррекцию состава смеси, прошло еще минут десять все работало, ошибок не было и я было обрадовался, что все, вот оно, заглушил, завел, опять работает, но заглушив и выждав около пяти минут завел и через минуту увидел снова ошибку Р1167. Пошел я значит думать что да как и пришел к мысли что не прогретый как положено кислородник не включается в работу вообще, у него есть минута чтобы прогреться и если он не успевает, все, баста, пока будет висеть ошибка он в работу не включится, а если дать ему прогреться от выхлопа и через какое то время работы двигателя сбросить ошибку — он начинает работать! Проверил свою теорию, она оказалась верна, так оно и есть! Ну думаю попробую покататься и посмотреть как оно, но буквально через несколько километров движения понял что это всё херня! Появились провалы, затупы, куда — то делась динамика на средних оборотах, остановился, заглушил, покурил, завел, через минуту загорелся чек и машина снова стала ехать как полагается. Итог первой части: поехал и сдал датчик обратно ибо сразу этот вопрос обговорил в магазине, было условие — при наличии диагностического листа из автосервиса, но т.к. я сам работаю в сервисе для меня это не было проблемой. Буду рад комментариям и предложениям по решению данной проблемы. Кто какие датчики ставил на RN3 и какой итог?
З.Ы. Сопротивление нагревателя Лябды 1 по мануалу 11,5-14,5Ом у Китайского 6,5Ом без учета сопротивления проводов мультиметра.
Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
- Перейти на страницу:
А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется
Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать
датчик на 12 вольт ,он не сгорит
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала
датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19324 просмотра
датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19290 просмотров
осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19308 просмотров
Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19334 просмотра
Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19342 просмотра
aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить
Опишу свой случай про лямбду до катализатора.
1. Модель: Civic 4D LX, 2001 г., американец
2. Кузов: ES1
3. Двигатель: D17A японец
4. КПП: автомат SLXA
5. Оригинальный номер лямбды (верхняя): 36531-PLM-A01 или 36531-PLM-307
6. Сопротивление: 3.5 Ом
7. Подходят аналоги: NGK OZA508-H4 или 0046 (нужно переделывать разъём, ставил сам, работает), DENSO DOX-0121 (разъёма нет, сам не ставил, инфа из каталога).
История:
Пробег больше 130000 миль (сколько скручено - неизвестно), расход бензина этой зимой дошёл до 15л/100км по городу и решил заменить лямбду.
По каталогу родная лямбда: 36531-PLM-A01 или 36531-PLM-307. Обычный O2 сенсор, _не_ LAF, сопротивление нагревателя - 3.5 Ом.
Но: двигатель, коробка, мозги - заменены на "от Stream-а", т.е. двигатель D17A японец, коробка SLXA, мозг 37820-PSA-J83.
Поэтому решил покупать лямбду тоже "от Stream-а". Ему по каталогу положена 36531-PLR-A01.
Оригинал - дорого, но хочется, решил выбирать между NGK и DENSO. Выбор пал на NGK OZA508-H4 (0046), т.к. у DENSO предлагается только универсальный DOX-0121 без разъёма.
И тут вышел промах - на Stream-е у лямбды разъём - мама, а у меня - папа. Выяснилось это уже после покупки, пришлось переделывать разъём на лямбде (провода у лямбды не медные, со стальным тросиком внутри, канифолью лудятся очень плохо, кое как залудил и припаял к штырькам разъёма).
Поскольку на старой лямбде мозги отработали больше года без чека, первый вывод таков: 36531-PLM-A01/36531-PLM-307 и 36531-PLR-A01 - это одна и та же лямбда, только у 36531-PLM-A01/36531-PLM-307 разъём - папа, а у 36531-PLR-A01 - мама.
В подтверждение тому маркировка на самой лямбде: на моей старой - OHD:508-H2, на контрактных от Stream-а встречается точно такая же.
Первые изменения после замены:
- долговременная коррекция топлива с 8% ушла в 0.8% при первом же запуске (кто не в курсе - смотрится через комп., у меня ELM327)
- дроссель стал внизу немного "ватным", но за счёт этого переключения 1->2 стали гораздо плавнее, до замены, если разгоняться на малом газу (под небольшой уклон), то при переключении 1->2 был ощутимый пинок. Да и общие ощущения, что коробка стала переключаться мягче.
По расходу судить пока рано (два дня прошло), отпишусь позже.
Цена вопроса: 4084 р за лямбду, 690 р за головку, чтоб её открутить (JTC 1606) плюс около часа работы (не засекал, сделал за вечер).
PS: Ещё заметил странность или ошибку: каталог DENSO для 36531-PLM-A01 выдаёт прямой аналог DOX-1452. Но по этому же каталогу это не O2, а A/F сенсор, на фотках разъём мама, стоит ощутимо дороже обычного O2 сенсора. Т.е. DOX-1452 точно не встанет вместо 36531-PLM-A01.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: