Замена лямбда зонда мазда демио dw3w

Опубликовано: 18.05.2024

Проблема с кислородным датчиком появилась по весне. Во время дождя или после проезда по луже было заметно, что двигатель потряхивает. Сканер ELM 327 в это время выдавал ошибку Р0134. Еще в мае в магазине Emex был приобретен универсальный кислородный датчик NGK/NTK с тремя проводами (артикул OZA624E3), проблема была в снятии неисправного датчика и затянулась на 3 месяца. Проблема заключалась в том, что на дорестайле кислородный датчик стоит снизу на выпускном коллекторе под углом и на нём были сорваны грани, ключом на 22 открутить не получалось. Пробовал снимать и на горячий двигатель и заливал WD-40 — не получалось. Был даже приобретен специнструмент, так называемый съёмник "кислородных датчиков" от фирмы Licota (артикул ATF-5075), но как оказалось бессилен и он. Оставался, как мне казалось, единственный вариант — это снятие самого выпускного коллектора и уже на снятом пытаться открутить датчик. Ну, снимать, так снимать… Заказал в Emexе кольцо (артикул 256-654) и прокладку выпускного коллектора (THM4107E), пока ждал купил в Галамарте газовый балон и горелку на него, на случай если придется греть, так же запасся WD-40. И так, всё облил WDшкой, отцепил фишку с кислородного датчика, снял металлическую защиту коллектора, открутил 7 болтов и 2 гайки сверху, снизу в соединении перед катализатором гайки срывал телескопическим ключом. Долго мучился из-за того, что сверху коллектор держался на 7 болтах и 2 шпильках. Болты и верхнюю шпильку выкрутил, а с нижней пришлось повозиться. С большим трудом удалось снять. Всё, коллектор в руках! На датчике, так сказать, после гайки за которую его закручивать, идет белая изоляция и из неё выходят три провода. Эта изоляция у меня была надломана, из-за этого при попадании воды выскакивала ошибка и трясло двигатель. Во время того как грел металл вокруг датчика горелкой изоляция вообще развалилась и отпала. "Ну все, назад дороги нет, только выкручивать" — подумал я. Когда уже ничего не мешалось и изоляция с проводами отвалились, с помощью обычной торцевой головки на 22 и трещётки с удлинителем датчик открутился без проблем! Теперь по новому датчику. Его нужно соединить с штекером старого. Три провода: чёрный и два белых, обжимаем по цветам (в комплекте идут соединительные клеммы, защита от влаги и термоусадочные кембрики). На новом датчика с резьбы снимаем колпачок, на резьбе какая-то смазка, ее размазал по всей резьбе и вкрутил новый датчик в коллектор. Собираем все в обратном порядке, я заменил обе металлические прокладки на коллектор и сверху две шпильки на болты. После замены поездив несколько дней заметил снижение расхода топлива примерно на литр, но появился и минус — на низких оборотах защелкал клапан адсорбера, не знаю как связанно, но защелкал после замены кислородного датчика.

Лямбда зона нужна нам первую очередь для того, чтобы токсичные вещества не скапливались выхлопных газах.
КОнечно для полноценной работы нам нужно постоянно отслеживать в каком состоянии находится топливная смесь.

Вообще по-другому это незамысловатое название "лямбда зона" называют просто датчиком кислорода.
Для того, чтобы этот элемент заменить, нам нужны будут ключи и обычный паяльник.
Более подробно об инструментах:
Ключ на "десять".
Ключ на "двадцать два".
Датчик кислородный новый.

Не забывайте, что для Мазды определённого года выпуска предусматривается либо четырёх контактный, либо трёх контактный.

О том, что с лямбдой неполадки сообщит чек, который загорится на приборн панеле.
Узнать о проблеме также поможет и диагностика, вы можете просто его осмотреть.
Конечно вам нужно иметь какой-никакой опыт ремонте автомобиля, потому что новичку будет трудно определить и местонахождение датчика.

И так, в начале нам нужно собрать инструмент, а после найти пути доступа к нему.
Сделаем это так:
Демонтируем патрубок воздушный.
Колодку кислородника аккуратно отсоединяем.
Защиту, которя располагается на коллекторе нам нужно выкрутить( крепится с помощью 5-ти болтов).
Теперь нам понадобится ключ на двадцать два с помощью которого мы выкрутим саму лямбду зону.
Лямбду старую меняем на новую и проводы штекера припаиваем.

Ну вот я и заменил датчик кислорода. Решил не мудрствовать и поехал взял контракт оригинальный без пробега по России. Расброс в цене по разборкам конечно опечаливает, от 1000 до 2000 рублей за датчик. В основном это 1500-2000р. За эти деньги можно универсальный новый прикупить.
Взял я датчик и сразу в сервис, чтобы мне его поменяли по-быстрому. У самого же ни инструментов, ни ямы нету.

По расходу еще сложно судить, не ездил никуда. А вот по динамике машина стала другой. Более мягкой и вялой. Зато теперь почти весь ход педали газа задействован.
Попробовал разогнать пепелац. До 60 за 8 секунд, до 90 за 15, что в принципе меня устраивает.

Mazda Demio 1997, engine Gasoline 1.3 liter., 83 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 15

Скажите а какой смысл было покупать б.у. датчик по цене новго, при том что насколько они живой -никто не знает и ресурс его явно выработан ( рекомендация есть у производителя менять каждые 100000-120000км)

Смысл был такой, чтобы сделать все в кратчайшие сроки и уложиться в выделенный бюджет. За 1500-2000 рублей датчик нужно заказывать и ждать около 2х недель. В наличии у нас в магазинах универсальные датчики начиная от 2500р и до 5000р.
Понятное дело, что покупал по сути кота в мешке, датчики сняты с японских авто, с пробегом около 60 тыс км. Я в спеках нашел, что производитель NGK расчитыват ресурс около 120-150 тыс километров. Поэтому решил купить контракт.
Машина на самом деле в плачевном состоянии и вливать в нее нормальные деньги пока не вижу смысла.
Ну и я ниже написал. Надо было поставить датчик здесь и сейчас, без томительного ожидания доставки и ожидания, пока мне этот датчик поставят.

значит скоро купите еще один датчик и опять будете менять — где же тут экономия…экономия это если вы поставили датчик бош от ваз — и новый и дешевый…а так трата денег действительно в пустую.

Основная мысль была уложиться в текущий бюджет. Сделать сдесь и сейчас.

После замены датчика мозги обнулял, обучал?

Как обучать не знаю =)
А ошибки сбросил, ага. После сброса вроде стала кушать поменьше, хотя я еще нормально не замерял расход.

После сброса заводишь авто без лишних потребителей и прогревается до рабочей температуры. Затем глушить и вытаскивает ключ из замка, чтобы записались показания в мозги. Через минуту снова заводишь и нужно проехать некоторое расстояние в спокойном режиме, скорость 20-30 км, без ускорение и резких торможении. Опять глушим и ключ вытаскиваем. Вот как-то так. После этого стараюсь машину километров 100 не насиловать…

О! Сбрасывать через клемму и педаль тормоза?

Я думаю хватает и 5 минут сброса клемм

В мануале вроде написано, что 20 секунд хватает =)

А расскажи пожалуйста какие были признаки поломки?

Признаки:
Авто стало потреблять больше бенза, чем раньше. Примерно на треть. У меня реакция на газ была только при первых 30-40% хода газа, потом ноль эмоций, что нажимай, что ни нажимай. Ну и Демио была резва и быстра, но после быстрого набора скорости дальше не ехала. Т.е. на третьей скорости до 80 хорошо разгоняется, но после — медленно. Т.е. до 80 разгонялся за 15 секунд, до 90 — за 25 и до 100 мог не разогнаться вообще, если немного в горку или по прямой или достигал тако скорости лишь к 40-50 секундам разгона. Даже под горку больше 120км/ч не мог разогнать.
Ну и Демио потребляла 12-14 литров на сотню в городе, в заивисимости от моего стиля вождения. Причем примерно четверть пути я езжу на нейтралке (с выжатой сцепой).

Дык, если цена не особо отличается почему новый не взять было?

Чтобы купить универсальный за такой ценник, его надо заказывать и переделывать. Мне хотелось здесь и сейчас.

Функционирование системы электронного управления двигателя на автомобиле невозможно без многочисленных датчиков, регулирующих и сообщающих о той или иной неисправности.

В Мазда Демио датчики используются в системах безопасности, климат-контроля, топливного расхода, давления и расхода воздуха, охлаждающей и выхлопной системе, а также системе электронного управления двигателя и других подсистем.

Виды датчиков

Основные приборы, установленные на Мазда Демио DW3W:

ДМРВ – датчик массового расхода топлива.
ДЧВКВ – датчик частоты вращения коленчатого вала.
Датчик детонации.
Датчик учета количества кислорода в салоне.
Датчик, отражающий температуру охлаждающей жидкости.
Датчик давления масла.
Датчик, определяющий уровень топлива.

Какие датчики чаще всего выходят из строя

Каждый из них имеет «свой» набор причин выхода из строя. Но существуют и общие причины поломок, характерные для любого вида датчика:

Ниже представлены самые распространенные проблемы, которые происходят с датчиками в Мазда Демио DW3W:

Датчик детонации при поломке выдаёт информацию на панели с кодом ошибки. При этом запускается резервная программа управления двигателем.
Датчик давления масла может выйти из стоя из-за обрыва или замыкания цепи, протечку масла через датчик, брак самого датчика.
Датчики подачи кислорода и расхода топлива также выходят из строя чаще других. На выход из строя топливного датчика влияет нестабильный уровень топлива, несоответствие уровня напряжения датчика, отсутствие информации в сбое работы электрической цепи.

Выбор датчиков: оригинальные или аналоги?

Ремонт автомобиля — дело довольно хлопотное и недешевое. Поэтому вопрос о выборе оригинальной запчасти или её аналога очень насущен. Что касается датчиков на Мазду Демио, то здесь мнения разделились. Бывает, что удачный аналог подходит идеально и прослужит довольно долго, но чаще всего случается наоборот.

Поэтому эксперты, мастера СТО, да и просто люди, столкнувшиеся с этой проблемой, рекомендуют приобрести новый оригинальный прибор. Во всяком случае, производитель даёт гарантию на свой продукт. И всегда есть возможность заменить его бесплатно.

Порядок замены

Заменить датчики можно самостоятельно. Приведем два примера по замене датчика детонации и датчика давления масла.

Замена датчика детонации:

Выключить отрицательную клемму АКБ и разъем ЭБУ.
Убрать давление в топливном отсеке.
Поочередно снять элементы, препятствующие доступу к самому датчику.
Открутить болты крепления.
Коллектор отвернуть в сторону радиатора.
Заменить старый датчик детонации на новый
Все снятые детали установить в обратном порядке.

Замена датчика давления масла:

Обеспечить доступ к блоку цилиндров над масляным фильтром.
Нажать на фиксатор и снять разъем с датчика.
Выкрутить старый датчик и прикрутить новый.
Подключить разъем.
Завести двигатель с целью проверки отсутствия протечки масла.
Как только двигатель запуститься, контрольная лампа давления масла должна погаснуть.

0 комментариев

Привет.
Mazda Demio, 2001 г. в. DW3W, АКПП 4ст.
Прочитав все статьи в гараже, и темы на форуме, я до конца так и не понял несколько моментов по лямбде.
Прикладываю фотку моего 4х проводного датчика.
Если я правильно понял из статьи в гараже, то:
черный - сигнальный
серый - массовый
2 белых - нагревательные
Поправьте меня, если я не прав.

В магазине сказали, что два 4х проводных аналога, с сопротивлением <10kOм, и >10kОм.
Как правильно померить сопротивление? (у меня есть мультиметр)
И разве на одинаковых моделях машин не одинаковые датчики должны стоять?

И кстати открутить с первого раза не получилось(

Dani Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

atraoleg Просмотр профиля

Старик

fagoni Просмотр профиля

Старик

от ваз-2110 инжектор евро 2 подходит 4 провода фишку тока перепаять, ставил на дорестайл двигатель перестало колбасить на холостых.

у меня открутилось легко, правда на теплом движке и WD 40 5 минут откисала.

Реклама партнёров Dudarev Просмотр профиля

Вот это хорошие новости
У меня рестайл - это не принципиально?
Т.е. для моей мазды 2001 года подойдет датчик кислородный от ВАЗ 2110 евро 2? Будет здорово, конечно)
Если всё так, то спасибо большое за новость.

fagoni Просмотр профиля

Старик

Dudarev Просмотр профиля Moskga Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Dudarev Просмотр профиля Реклама партнёров Moskga Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

вот для машин рестайл ( 4 провода):

Denso DOX-1374 - 2500р (родной)
Bosch 0 258 986 507 -1700р
Denso DOX-0121 -1700р
ntk OZA624-E4
Bosch 0 258 986 507 1 604 р.
Bosch 0 258 005 704 1 567 р.
Bosch 0 258 003 813 1 576 р.
Bosch 0 258 005 710 1 626 р.
Bosch 0 258 003 759 1 668 р.
Bosch 0 258 003 423 1 675 р.
Bosch 0 258 005 263 1 703 р.
Bosch 0 258 005 717 1 778 р.
Bosch 0 258 003 485 1 812 р.
Bosch 0 258 003 870 1 852 р.

и еще много много разных фирм.

а вот ВАЗ бошевскую ( та которая с 133 в обозначениии) -поставить можно но сопротивление то не то.

скажите так о чем тема то?

ВАРЯГ Просмотр профиля

Старик

Dudarev Просмотр профиля

вот для машин рестайл ( 4 провода):

и еще много много разных фирм.

а вот ВАЗ бошевскую ( та которая с 133 в обозначениии) -поставить можно но сопротивление то не то.

Электронными каталогами не пользовался ни разу.
Спасибо за комментарий. NTK OZA624-E4 - 2000р
А диагностика нашего двигателя покажет неисправность лямбды, если она есть?

Читайте также: