Замена лямбда зонда на форд фиеста
Опубликовано: 19.05.2024
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.
Всем привет!
Загорелся у меня как-то чек. Самодиагностика (та которая нажать кнопку БК и включить зажигание) показала, что дескать "DTC 0 none". А чек горит блин. Компьютерная диагностика в ближайшем сервисе (500р) показала ошибку "цепи нагревателя лямбда-зонда". Надо менять. Цены на оригинал и на работу поразили своей, как бы это помягче выразится, экстраординарностью. Покурив форумы, пришел к выводу что проблему можно решить гораздо проще, дешевле и быстрее. В итоге был закуплен НЕоригинальный лямбда-зонд от фирмы Denso по цене 3060р (он кстати с разъемом 1 в 1 с нашим, только цвет другой), а также в ближайшем ларьке ГАЗ-ВАЗ длинная головка на 22.
Далее опишу техпроцесс:
1) Скидываем минус с аккумулятора.
2) Снимаем корпус воздушного фильтра. Нюанс: впереди он крепится двумя саморезами под ключ на 10, сзади просто стягивается вверх со шпеньков (туго). Ну еще трубы от него отстегнуть надо.
3) По центру машины, за движком на выпускном коллекторе видим вкрученную в него как-бы свечу. Это он, зонд! От него идут провода к зеленому разъему. Отстегиваем разъем и безжалостно отрезаем их под корень.
4) Откручиваем лямбда-зонд. Для этого нам потребуется длинная головка на 22. Я крутил воротком с карданчиком, в принципе удобно. Рычаг надо использовать подлиннее, так как резьба обычно там прикипает намертво. ВДшкой попрыскать можно, но потом будет вонять, когда нагреется. А то и полыхнет, если переборщить:) В целом ничего сложного.
5) Смазываем резьбу нового зонда комплектной медной смазкой. Смазывать исключительно резьбу! И вкручиваем на место. Чтобы по нормальному его затянуть (момент 35-45 Нм), надо доработать нашу головку на 22, тем самым превратив ее в крутой дилерский специнструмент:) Как доработать показано на фото (понадобится болгарка). Для чего это нужно? Из зонда идут провода, а закрутить его можно только головкой. Рожковым ключом не подлезть.
6) После закручивания собираем машину обратно, накидываем минус на аккуме, вводим код магнитолы и после пары-тройки запусков движка наблюдаем как гаснет чек. Вуаля!
Затраты: 500р — диагностика, 3060р — лямбда зонд, 200р — головка на 22. Время — около 2 часов с поездкой за головкой. А сколько бы времени и денег отняла поездка к дилеру?
Как говорится "почувствуйте разницу":)
З.Ы. Каталожный номер зонда виден на фото, DOX-1371.
З.З.Ы. Есть еще более бюджетный вариант. Лямбда-зонд от Калины-Приоры. Но там разъем надо перепаивать
Я, как рядовой потребитель Форд Фиеста, не располагаю суммой в 11 000 рублей, особенно когда речь идет о датчике каком-то.
Убил воскресенье. на замену лямбды.
Подобраться неудобно. Всё закипело и не откручивалось. Почитал интернет и налил жидкий ключ. потом вд40, потом еще пару чего-то там.
НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ! КТО СОМНЕВАЕТСЯ! НЕ ЛЕЗЬТЕ!
Я расскажу как сэкономить и так.
Короче. Если на диагностике вам приговорили лямбду РАССТРАИВАЙТЕСЬ!
С вас 3 000 за замену и 9 000 за датчик. НО! Я рекомендую — заплатите за замену.
А датчик купите неоригинал BOSH. Т.К. дачики лямбды для ФОРД делает BOSH. № датчика в конце.
1.Снимаем воздушный фильтр.
2. Отрезаем провода от лямбды (два белых сверху. внизу слева черный (смотрим как установлены на машине) справа серый.)
3. да. тут я скажу, что не бойтесь и всё-таки отрезайте провода! Лямбда мертвая, провода нам нужны — они есть экономия.
4. Этот этап я называю ЖАДНОСТЬ. тут я решил не ехать на сервис, а открутить самостоятельно. Ну если Вас джунгли зовут, то гайка 22, и спец. ключ нужен — но вы не открутите, 3000 — это недорого за такую работу!
5. Умные идут домой, жадные, воюют с гайкой с риском замены катализатора вместес раскуроченным входом. или прочий геморой.
6. умные пришли домой и собрали датчик. BOSH дает новый датчик и переходник — там все надежно скручивается старые кончики проводов стыкуются специальным переходником с концами проводов от нового датчика. всё элементарно просто — а значит гениально, а значит из германии.
7. Едем в сервис, нам откручивают старую лямбду обрезанную ^^ .
8. отдаем новую — нам ее ставят жизнь прекрасна.
траблы (за кадром).
я перелил жидкого ключа и вд40 — всё гавно растеклось по коллектору, всё дымиться — стою с огнетушителями — испаряю каку. — стрёмно имхо. ЖАДНЫЕ И БЕДНЫЕ И СМЕЛЫЕ — не лейте много ЖИДКОГО КЛЮЧА, подложите тряпочки что бы он не растекался по коллектору!
специальный ключ для лямбда-зонда. гавно. им можно только закрутить соблюдая момент 48Нм. мне пришлось раздолбать всю лямбду — оставить просто гайку — и мытарства — мытарства.
чё еще. КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ЛИ ЛЯМБДА.
берем тестер. до этого момента — для меня он был тестер и далеко не мультиметр какой-то. короче там вольты включаем — красный к выходу от черного шнурка, темный к минусу. смотрим что бы значения менялись 10-8 раз за 10 секунд. от 0,2 — 0,8.
когда кик-даун — тапка в пол жмем — тестер должен показать 1.
В целом — у кого дурашифт — робот, то если у Вас при отпускании тормоза машина сама двигаться не начинает — то это оно. правда еще у вас чек загорится.
ВИЛКА = ВХОД — ЗЕЛЕЙНЫЙ — НЕ РАЗБИРАЕТСЯ — ОН ЗАКЛЕЕН!
___________________________________________________________________
Ключ для лямбды. Я купил на софийской 14 в GARAGETOOLS — 320 р.
www.auto-tools.ru/catalog…custroystva?goods_id=1948
И Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ДРУЗЬЯ! Особенно тем, кто готов потратить 11 000 — не стоит!
Форд Фьюжн / Фиеста. Причина ошибки P0130
P0130 - Ошибка датчика кислорода
Код неисправности P0130 появляется в системе управления двигателем, когда напряжения датчика кислорода выходит вне установленного диапазона. Этот код ошибки может быть вызван обрывом или коротким замыканием цепи датчика кислорода, износом датчика, а также из-за слишком бедной или богатой смеси кислорода и топлива, утечкой топлива, разгерметизацией выхлопной системе и т.д.
Причины ошибки (кода) P0130 :
Ошибка возникает при низком напряжении цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Чтобы устранить эту ошибку, нужно поменять первый лямбда зонд, при условии, что нет проблем с выхлопной системой.
Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0130 :
Первым делом нужно проверить провода, которые питают первый лямбда зонд (установленный до катализатора);
Если питание по проводам поступает, внимательно осмотрите на наличие коррозии, повреждений, нагара, загрязнения и других дефектов разъем датчика кислорода;
Далее рекомендуется проверить напряжение между сигнальным проводом лямбда зонда и массой. Для этого нужно подключить к ним щупы вольтметра. Если датчик кислорода исправен, его напряжение будет находиться на уровне около 0,45 Вольт (если вольтметр показывает другое число, рекомендуется уточнить значение напряжения для конкретной модели автомобиля, поскольку оно может отличаться);
Также рекомендуется при помощи омметра проверить сопротивление нагревателя датчика кислорода (два белых провода). Показатель сопротивления будет варьироваться от 2 до 10 Ом, в зависимости от модели автомобиля. Точное значение можно узнать из документации к датчику;
Если проблема не связана с проводкой и датчиком кислорода, нужно проверить датчик массового расхода воздуха и герметичность выпускного коллектора, возможно требуется заменить прокладки. Обязательно диагностируйте наличие подсоса в цепи после расходомера.
Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0130 :
1) Проверьте разъем подключения лямбда-зонда.
2) Проверьте датчик мультитестером (измерьте сопротивление нагревателя и напряжение на сигнальном выводе).
3) Проверьте проводку лямбда-зонда на замыкание или обрыв.
4) Поменяйте датчик на заведомо рабочий.
После замены датчика необходимо сбросить ошибку и дать поработать двигателю в разных режимах. Сбросить ошибку можно с помощью адаптера elm327 usb.
Fiesta MK5 1.6 Странный график передней лямбды.
Fiesta MK5 2003 1.6 16 клапанная.
История такая. Приехали на ТО а (CO) 0.74 вместо 0.29 допустимых.
Обратили мое внимание на странные показания передней (до-катализаторной) лямбды.
Вот такие на холостом ходу
После катализатора вроде как на смесь не влияет. Вот ее показания на всякий случай.
Это при разгоне.
Дали нам месяц на исправление. Я не спеша заказал до-катализаторную лямбду из совместимых (не оригинал).
Когда пришла вставил через вкладыш (все знают что такое заменя лямбды, и описывать этот танец с бубном нет смысла).
Подклбчил елмку, снял показания, все было отлично. Прокатился - машинка оживилась. Появилась эластичность. Пропал запах бензина из трубы. Поехала как новая.
В общем обрадовался и на след день поехал на ТО. Приезжаю и обратил внимание на появившийся запашок опять, но слабенький, и как бы опять небольшие толчки еле заметные на холостом ходу. Ну думаю, адаптация какая произошла.
Диагност подкинул зонд, потестил и говорит - неа. CO завышен.
Ок, поехал разбираться в гараж.
Ошибок нет, свечи черные по ободку (богатит). Масло не ест. Подсосов вроде нет.
Потом смотрю, а новая лямбда опять выдает эту какашку:
Первая часть это на оборотах где то 1000. А вот какашка начинается на холостых. Мотор чуть чуть подтряхивает (еле заметно но ***а чувствует) - ровной работы нет.
Заказал на всякий случай лямбда зонд Denso 0119. Универсальный. По каталогу бьется как замена. Но это так, на всякий.
Какие варианты уже проверил.
0 - Модуль зажигания, свечи, провода - новые.
1 - Обороты не плавают.
2 - Сопротивление датчика положения распределительного вала и коленчатого вала в пределах 0.5 - 0.6 кОм.
3 - На холостых оборотах фишка клапана адсорбера имеет очень маленький вольтаж (около 0.29 вольт). На оборотах свыше 1000 солинойд начинает пульсировать (чувствуется пальцами). Сам клапан проверил - вроде работает. Только вопрос по холостому ходу, как он себя на них вести должен.
4 - Дроссельная заслонка была чуть грязноватой, почистил жидкостью для карбюратора. Стало чуть лучше по ощущениям, но все равно чувствуется что как то не то. Трясет чуть мотор на холостых.
5 - Снял топливную рампу. Форсунки почти нулец. Чистенькие как новые. Спасибо предыдущему хозяину. Мотор контрактный 79 000км.
6 - Давление в топливной системе 3.5 бар. Вроде норм. Хотя где то читал что надо бы 3?
7 - Фильтр топливного бака менял (тот что снаружи).
8 - Свечи с черным ободком на резьбе. Богатая смесь? Да и по показаниям лямбды видно что зависает сигнал где то вверху и медленно идет вниз.
Возможно льют форсунки или момент зажигания слишком поздний или ранний.
9 - Массу все пересмотрел. Везде все зачистил. Все норм.
10 - Лямбда вкручена через ввертыш. Может в этом дело, не знаю. Вроде широкополосные датчики не требуют массы на резьбе? Да и вроде как масса сообщена, где то 4оМ показывает до минусовой клеммы от корпуса зонда.
Был такой момент неприятны. Глушишь машинку, идешь в магазин. Приходишь а она заводится и моментально глохнет. Потом не заводится пока не дать газу. Тогда начинает трястись но заводится. Потом вроде все норм было. Вот так раз 10 было в течении года.
Соображения на текущий момент.
1 - Если бы что то где то бы перескочило на зуб или сместилось, то симптомы были бы вероятно другими. Плавающие обороты. Полная потеря тяги и расход под 30 литров?
2 - Возможно глючит ДПРВ или ДПРВ, последний если отключить от фишки, то в работе мотора абсолютно ничего не меняется. Странно конечно. Ошибка сразу появляется в журнале. Но настораживает что даже провала никакого в момент отключения фишки не происходит. Может он?
3 - При откручивании крышки бензонасоса постоянно сосет воздух. Всегда. Может все же что связанное с адсорбером. В руководстве пишут, что на смесеобразование этот клапан хорошо так влияет. Тоже про таксичность выхлопа написано.
4 - В конец концов у машины оч много оригинальных датчиков почти нульцевых. Видимо предыдущий владелец данную проблему пытался решить, но так и не осилил.
5 - Так же грешу на ЭБУ, ибо был такой странный момент. Обычно, если отключить фишку лямбды, то машина хуже едет. Однажды отключил лямбду, а она ожила и поехала еще лучше. Тогда я и начал подозревать что что то не так с инжектором. Причем поехала очень классно, и запах пропал из трубы. Но это было пару раз всего. Так же был момент, выезжал как то из гаража, и от машины словно прицеп отцепили. Поехала очень хорошо, мотор работал очень ровно. Проверял на холостых.
В общем даже не знаю пока куда копать. Может кто встречался с подобным?
Читайте также: