Замена лямбда зонда на ниссан тиида

Опубликовано: 16.05.2024

Лямбда-зонд (λ-зонд).Полезная информация для владельцев Nissan Tiida

Материал из Nissanoteka.ru.

Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.

Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электро-подогреватель, потому обыкновенно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14:1) соотношения воздух:бензин в камерах сгорания.

В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха)

λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь

λ>1 — бедная смесь

Поскольку некоторое количество кислорода ДОЛЖНО присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.

Возможными признаками выхода из строя кислородного датчика являются:

Возможные последствия выхода из строя кислородного датчика:

Замена кислородного датчика №1 — Nissan Tiida, л., года на DRIVE2

Nissan Tiida. Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

Замена кислородного датчика

Для замены нужно:

8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов.

5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком.
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку.
8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Кислородный датчик

Кислородный датчик

Сообщений 1 страница 10 из 24

Автор: Dima1988
Ученик
Сообщений: 5
Уважение: 0
Car: Nissan Teana
Trim Level: 230jk
Последний визит:
25.10.2011 07:50:24

Подскажите кто-нибудь менял кислородный датчик на Nissan teana 2003 vq23. И подходят ли универсальные.

Автор: ррр
Мастер
Откуда: Уфа
Сообщений: 111
Уважение: +1
Пол: Мужской
Car: ниссан теана 2003г 2,3л
Trim Level: jk
Последний визит:
26.03.2013 10:09:25

[b]Dima1988[/т бош подходит. стоит в экзисте около 1700р

Отредактировано ррр (16.02.2011 10:33:34)

Автор: Maximus54
Мастер
Откуда: Moscow
Сообщений: 196
Уважение: +7
Пол: Мужской
Car: Teana
Trim Level: MJ Правильная
Последний визит:
08.12.2011 21:37:55

Автор: ander77
Мастер
Откуда: Москва
Сообщений: 210
Уважение: +4
Пол: Мужской
Car: Nissan Teana J32
Trim Level: VX
Последний визит:
16.07.2015 09:03:45

где вы такие цены нашли? Я ездил в магазин. Мне нужно менять лямба зонд цена оригинала от 3500-4500руб. (2 датчика с разной ценой)
У кого есть на фотке или на картинке где стоят кислородные датчики? Скоро тоже нужно менять.

Автор: Руслан К.
Ученик
Сообщений: 4
Уважение: 0
Последний визит:
01.05.2011 18:51:05

всм привет- подскажите- как там его найти и заказать (не сталкивался)

Автор: 1MadMax1
Профи
Сообщений: 601
Уважение: +8
Пол: Мужской
Car: Teana+2 2.5 4wd
Trim Level: XV
Последний визит:
10.05.2019 07:27:01

Не так давно несколько месяцев назад загорелся чек. Сделал самодиагностику и показал ошибку Р0132 датчик кислородный №1.
Заказал на экзисте и ждал где то неделю. Решил не ездить на СТО, а самому сделать ремонт.
Вот что получилось.))

Nissan Tiida 2008, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Nissan Tiida, 2013

Nissan Tiida, 2012

Nissan Tiida, 2007

Комментарии 27

Каким ключем откручивал датчик?
Специальным для этого датчика, или простым?

Повезло мне. Открутил обычным накыдным ключем . я знал что датчик не рабочий и я отрезал фишку

Собираюсь менять этот датчик на своей Тииде. Подскажи пожалуйста, чтобы его открутить нужна специальная головка или можно открутить обычным рожковым ключом?

Привет
как поживает новый датчик?
Планирую себе такой же ставить?
Ты 95 кормишь авто?

привет да работает… без проблем, да на 95 бензе))).
А так я не езжу у меня другая

Благодарю ))))) схожу попробую!

Как самодиагностировать? подскажите плиз!

Включи зажигание на 3 секунды потом в течении пяти секунд пять раз нажми на педаль газа до конца и отпусти. Потом подожди семь секунд и нажми педаль газа до упора и держи. у тебя начнет моргать чек.(потом смотри внимательно на чек он начнет моргать и считай. Первый раз (первая Цыфра)он будет моргать с одной скоростью. Вторая Цыфра чуть по быстрее. Третья еще быстрее. И четвертая также. Если у тебя каждый раз чек будет моргать по десят раз это значит все нули. Посмотри еще на ютубе там тоже есть.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.
Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Nissan Tiida (2019 год). Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Добрый день! Меня зовут Владимир. Мое авто это Nissan Tiida Latio 2005 года японка, двигатель hr15de, вариатор re0f08-cvt, пробег составляет 81 тыщ,
Масло в варике меняли судя по всему регулярно, последняя замена была у предыдущего хозяин по данным наклейки на 59 тыщ след. замена должна быть на 80 тыщ. Пока масло не менял так как не понятно разбирать ее или нет.

Морозы у нас бывают до 35 гр. ночью и редко. Машина стоит в гараже в нем все же теплее чем на улице думаю градусов на 10 минимум. Езжу не каждый день.

Началось все с того, что стал замечать падение оборотов. при старте или наборе скорости, причем ощущения как за жопу машину придержали на пару сек, а потом опять подъем оборотов. в диапазоне 20-50 км.ч. Такой эффект наблюдается не всегда, но часто.
Думал особенность может такая у вариатора. Но на днях загорелась лампа Check Engine, как выяснилось это была ошибка 0134 - отсутствие сигнала с датчика кислорода номер 1. Номер ошибки узнал методом педалирования. Решил уже ехать покупать новый датчик, но тут лампа погасла. И тогда на всякий случай решил заехать на диагностику.

В наших СТО сложно доверять работникам, по этой причине хочу посоветоваться.
По результатам диагностики датчик оказался рабочим, но если по газовать по дольше, то он переставал давать результаты. Диагностом был сделан вывод - что датчик перегреваться из-за пере обогащённой смеси. И сделал вывод, что рабочий (по данным самодиагностики ), а датчик массового расхода воздуха, попросту засрался и его надо почистить. Почистить правда сразу его не удалось, химия закончилась. Забегая вперед скажу, датчик почистил, не чего не изменилось.

Далее перешли к вариатору. Там набрался следующий список ошибок.
P0725 - не исправность в цепи датчика оборотов двигателя
U1000 - ECM не может связаться с другими блоками
P1722 - Не синхронизация оборотов коробки
P1701 - Обратная ошибка взаимодействия

Более всего диагноста привлек первый соленоид и его работа, мне не совсем понятны цифры которые выдает компьютер диагностики, при включении передачи (режим D)
Значение были следующие
первый 59
второй 560
третий 576
как то так
Его вердикт, давление в коробке не хватает процентов на 25% минимум. Засранный соленойд, который надо чистить или менять.
То есть разборка коробки чистка. замена фильтра, чистка или замена соленоида. А выявленные ошибки, скорее всего, есть следствие неправильной работы соленоида.

В общем поехал к другому диагносту, он ошибок не нашел, скорее всего предыдущий их стер, а новых так и не появилось. За 3 дня что я ездил. Пытались ездить, с подключенным компом диагностики, и повторить косяк. Не вышло. Но перед диагностикой я проехал км 30. Так что и двигатель и вариатор были прогреты. Его вердикт что все нормально ошибок нет, соленойд работает. Датчик кислорода данные выдает. Косяков он не видит. Рекомендовал подождать пока чего по серьезнее не случиться.
И в качестве рекомендаций посоветовал почистить форсунки. И мозги у коробки. Но исправит ли это ситуацию он точно сказать не может.

Нашел на форумах инфу, в которой описывалась подобная проблема, и как вердикт надо чистить фильтр насоса, который в баке. Так как мог сделать сам, то и сделал. Фильтр оказался почти чистый. Почистил, поставил. Проблема не исчезла.

Точно пока сказать не могу но похоже что проблема проявляется, когда машина еще не прогрета полностью. То есть прогрел машину, лампа погасла. Поехали потихоньку. км через 5-10 езды, проблема уже не наблюдается.

По поводу датчика кислорода, делал контроль датчика кислорода так как описано в инструкции по тех обслуживанию и ремонту.
То есть в диагностическом режиме, заводим двигатель, он должен быть прогрет. Выводим на обороты в 2000 об.м и держим 2 минуты.
Лампа Check Engine должна маргать не менее 5 раз в сек, у меня маргает от сили раза 2.
Отсюда делаю вывод, датчик данные выдает, но видимо врет.

Читайте также: