Замена лямбда зонда тойота калдина

Опубликовано: 18.05.2024

Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota регулирует топливную смесь, которую сжигает ваш автомобиль. Если в выхлопе недостаточно кислорода, ваш автомобиль работает слишком богато и сжигает слишком много топлива. Неисправный датчик кислорода может привести к значительному сокращению пробега топлива, а также к плохому холостому ходу. Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota находится под автомобилем, рядом с коленвалом. Купите запасной датчик в магазине автозапчастей или у дилера Toyota.

Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года
Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года
Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon
Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna
Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года

Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года

Дайте автомобилю сесть, пока двигатель полностью не остынет.

Откройте капот и найдите датчик воздушно-топливного отношения на выпускном коллекторе, который является большим компонентом выхлопа, который прикреплен непосредственно к двигателю.

Проследите за проводкой датчика по направлению к стороне водителя двигателя, пока не найдете жгут проводов на конце проводки. Вытяните проводку из любых направляющих зажимов по мере их появления. Отсоедините жгут датчика от жгута проводов RAV4.

Снимите датчик воздушно-топливного отношения с выпускного коллектора с помощью храповика и гнезда датчика кислорода. Вытащить датчик из моторного отсека.

Вручную ввинтите датчик воздушно-топливного отношения в выпускной коллектор, затем затяните датчик до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.

Проложите проводку датчика воздушного топлива обратно к жгуту проводов RAV4, вдавив проводку в его зажимы для прокладки, когда вы столкнетесь с ними. Подключите жгут проводов датчика к жгуту проводов RAV4.

Поставьте RAV4 на ровную поверхность и дайте ему сесть, пока он полностью не остынет. Удар колесными колодками под задние колеса. Поднимите переднюю часть внедорожника с помощью полового домкрата, а выдвижные домкраты под подрамником. Опустите RAV4 на стойки домкрата.

Следите за проводкой датчика кислорода от датчика, пока не найдете жгут проводов, который подключается к жгуту проводов RAV4. Отсоедините жгут проводов датчика от жгута автомобиля.

Снимите нагретый датчик кислорода с выхлопной трубы с помощью храпового механизма и гнезда датчика кислорода.

Вкрутите датчик кислорода в выхлопную трубу рукой, затем затяните его до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.

Подсоедините жгут проводов подогреваемого датчика кислорода к жгуту проводов RAV4.

Поднимите автомобиль с домкратов и снимите домкраты. Опустите RAV4 на землю.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо для датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и закрепите его на стойке домкрата. Найдите датчик кислорода рядом с коленчатым валом в основании двигателя.

Отсоедините жгут проводов от датчика кислорода. Жгут проводов должен быть оторван. Снимите датчик кислорода, используя гнездо датчика кислорода и храповик.

Вставьте новое гнездо датчика кислорода, запустив его вручную, чтобы не повредить датчик. Затяните его с помощью гнезда кислородного датчика и храпового механизма, затем затяните датчик с усилием с помощью динамометрического ключа.

Снова подсоедините жгут проводов к датчику кислорода, вдавив его прямо в разъем. Поднимите машину, чтобы снять домкрат. Опустите Camry на землю.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо для датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon

Найдите два кислородных датчика Avalon по обе стороны от каталитического нейтрализатора на выпускном коллекторе. Кислородные датчики Avalon похожи на золотую свечу зажигания с проводом, выходящим с конца.

Снимите жгут проводов Toyota Avalon с конца обоих датчиков кислорода, используя ваши пальцы. Не повредите конец жгута проводов Avalon.

Извлеките оба кислородных датчика Avalon, используя ключ для кислородного датчика.

Нанесите противозадирный состав на две новые резьбы кислородных датчиков Avalon.

Установите два новых кислородных датчика Toyota Avalon, используя ключ для кислородного датчика. Повторно прикрепите жгут проводов к датчикам кислорода Avalon, используя ваши пальцы.

Предметы, которые вам понадобятся

Ключ датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna

Поднимите капот вашей сиены и найдите два датчика в моторном отсеке. По одному на каждом выпускном коллекторе с каждой стороны двигателя. Третий датчик расположен под фургоном сразу за каталитическим нейтрализатором и доступен только из-под фургона.

Найдите жгут проводов в верхней части датчика O2 и следуйте ему до тех пор, пока не найдете разъем, где он соединяется с основным жгутом проводов. Освободите фиксатор на разъеме, затем разделите две половины.

Установите гнездо датчика O2 на датчик, затем поверните его против часовой стрелки с помощью храпового механизма, пока он не освободится достаточно для его извлечения. Откажитесь от старого датчика. Вставьте новый, а затем затяните датчик с помощью гнезда O2 и храповика.

Подведите жгут проводов к разъему на главном жгуте автомобиля и сдвиньте вместе два разъема. Убедитесь, что фиксирующий язычок зацеплен и оба разъема надежно закреплены.

Поднимите сиену с помощью домкрата и установите подставки под домкрат под переднюю подвеску, чтобы поддержать ее. Сдвиньте автомобиль под автомобиль, найдите датчик O2 прямо за каталитическим нейтрализатором и повторите тот же процесс, который вы использовали под капотом, чтобы заменить другой датчик, если это необходимо.

Поднимите сиену с подставок домкрата вместе с домкратом, снимите подставки и опустите фургон на землю. Снимите домкрат из-под автомобиля, затем закройте капот.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо датчика O2

Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года

Поднимите переднюю часть Corolla, используя половой разъем под передней точкой разъема Corolla сразу за опорой радиатора.

Поместите домкрат под каждую из передних прижимных швов на кузове автомобиля под передними дверями.

Опустите венчик на домкраты.

Забраться под автомобиль и найти два кислородных датчика. Один датчик будет находиться перед каталитическим нейтрализатором в направлении передней части автомобиля. Другой датчик кислорода будет находиться за каталитическим нейтрализатором в середине автомобиля. Датчики будут выглядеть как пробки, торчащие из выхлопа с проводами, выходящими из датчиков.

Отсоедините электрические провода от датчиков кислорода, надавив на фиксатор на разъеме датчика и потянув его с датчика.

Отвинтите датчики от выхлопной системы с помощью торцевого ключа и гнезда для датчика кислорода.

Заправьте и затяните новые датчики, используя гнездо датчика O2 и торцевой гаечный ключ.

доставка до ТК 300₽

Смотрите все объявления в архиве

Проверка кислородного датчика с помощью самодиагностики

Выявляют причину повышенного расхода путем проверки лямбда зонда 3S-Fe в режиме самодиагностики. Соблюдение следующих изначальных условий обязательно:

АКБ автомобиля выдает не меньше 11 Вольт напряжения;
двигатель прогрет до рабочей температуры (80-90°C);
рычаг МКПП находится в нейтральном положении (на авто с АКПП – положение селектора «Р»);
дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии;
дополнительное оборудование, потребляющее электроэнергию, отключено.

Кликните для увеличения

Для получения проверочного кода нужно выполнить следующие действия:

включить зажигание, двигатель не запускать (должен гореть и не гаснуть «CHECK ENGINE»);
при помощи перемычки замкнуть на диагностическом разъеме (DLC3) выводы 4 и 13 (CG и TC соответственно).

Если действия выполнены правильно индикатор сначала погаснет, а затем начнет мигать. Отсутствие мигания – признак того, что разъемы не были замкнуты должным образом. Читается код по количеству миганий индикатора.

Идентификация кода

При отсутствии неисправности лямбда зонда 3S-Fe индикатор будет загораться и гаснуть с интервалом в четверть секунды. При наличии неполадок кислородного датчика индикатор будет мигать каждые полсекунды, причем количество вспышек соответствует одному из чисел кода. Они двухзначные, поэтому после первой последовательности миганий (первое число) через полторы секунды начинается вторая последовательность (второе число).

Кликните для увеличения

Если неисправностей больше, временной промежуток между выводимыми кодами составит 2,5 секунды. После высвечивания всех ошибок через 4,5 секунды цикл повторяется, причем индикация идет по возрастающей (к примеру, сначала высветится 21, затем 25 и т.д.).

Часть систем управления двигателем определяет неполадку при помощи двухстадийного алгоритма. При первичном ее выявлении происходит временная фиксация в памяти блока управления. При повторном возникновении ошибки водителю подается сигнал в виде горящего индикатора «CHECK ENGINE». Важный нюанс – выключенное зажигание между двумя стадиями (ездовыми тестами).

Проверка кислородного датчика 3S-Fe на неисправность завершается снятием перемычки с диагностического разъема. Хранимые в памяти коды ошибок могут быть обнулены (стерты).

Стирание ошибок

Поскольку код не удаляется из памяти автоматически после замены или очистки лямбда зонда, его нужно стирать. Для этого при выключенном зажигании из блока предохранителей извлекается тот, что отвечает за электронную систему впрыска топлива (EFI). От погодных условий зависит время отключения – чем холоднее, тем дольше предохранитель не возвращается в посадочное место.

Обнуление ошибок кислородного датчика можно произвести и путем снятия провода с отрицательной клеммы АКБ. При этом нужно учитывать тот факт, что на авто сбросятся данные других систем с памятью. Проверка после установки предохранителя покажет либо код нормальной работы, либо присутствие все той же неисправности. Дальнейшие действия автовладельца – повторная чистка или замена элемента на новый.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Двигатели

Увеличившийся расход топлива – признак неисправности электронной системы впрыска. Иногда причина повышенного расхода кроется в поломке или загрязнении лямбда зонда. Каков принцип работы этого элемента? Как проверить его исправность и произвести при необходимости очистку? Ответы на эти вопросы представлены в нижеследующей статье.

Проверка кислородного датчика с помощью самодиагностики

АКБ автомобиля выдает не меньше 11 Вольт напряжения; прогрет до рабочей температуры (80-90°C);
рычаг МКПП находится в нейтральном положении (на авто с АКПП – положение селектора «Р»);
дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии;
дополнительное оборудование, потребляющее электроэнергию, отключено.

Для получения проверочного кода нужно выполнить следующие действия:

включить зажигание, двигатель не запускать (должен гореть и не гаснуть «CHECK ENGINE»);
при помощи перемычки замкнуть на диагностическом разъеме (DLC3) выводы 4 и 13 (CG и TC соответственно).

Идентификация кода

Стирание ошибок

Самостоятельная очистка лямбда зонда

О необходимости чистки кислородного датчика 3S-Fe говорит увеличившийся расход топлива. Снимается деталь при помощи рожкового ключа на 22 (предварительно потребуется открутить гайки защитного кожуха выпускного коллектора). Может понадобиться плоская отвертка, чтобы снять с лямбда зонда контактную группу.

Деталь замачивается в купленной заранее ортофосфорной кислоте примерно на 7 минут. Легкое потрескивание и слетающая грязь – верный признак очистки. Можно попробовать поместить лямбда зонд в ультразвуковую ванночку, но больший эффект принесет использование технического фена, который выдает струю воздуха с температурой 480°C. Деталь необходимо окунать в кислоту и высушивать феном. Процедура повторяется несколько раз, после чего нужно сполоснуть кислородный датчик водой и тщательно высушить тем же феном. Качественно выполненная чистка должна снизить расход топлива.

Принцип работы кислородного датчика

Свое название лямбда зонд получил благодаря тому, что в сфере автомобилестроения греческая буква λ обозначает коэффициент остаточного воздуха в топливно-воздушной смеси (сокращенно ТВС). Главная задача кислородного датчика 3S-Fe – производить замер остатка кислорода в отработавших газах и передавать электрический сигнал на блок управления двигателем.

Избыток кислорода свидетельствует о бедной, недостаток о богатой смеси. Лямбда зонд позволяет блоку управления двигателя 3S-FE скорректировать состав ТВС, что существенным образом сказывается на расходе топлива (экономичность возрастает).

Кислородный датчик 3S-Fe начинает функционировать только при нагреве до 300-400°C, поэтому при работе на холодную он неактивен. Усиливает чувствительность лямбда зонда в холодное время года и сразу после пуска установленный внутри нагревательный элемент. Он запитан на электросеть авто.

Всем привет!
Снова я пытаюсь победить расход. Напомню, сначала я поставил Denso DOX-0109, потом контрактную лямбду, ничего не помогало. Расход летом 15-16, зимой 18-19.
И вот решил я купить оригинальную лямбду 89465-29885. Попалась по разумной цене на Емексе за 4000 рублей. Заказал, поставил. Ошибка ушла, но не сразу. А вот расход снова не упал.
Потом подключили сканер: ошибок нет. Но идёт постоянная коррекция форсунок, даже на холостых то откроются, то закроются. Решили, что нужно почистить форсы. Снял свои форсунки, снял со старой головы, что лежит в запасе в гараже. Оба комплекта проверили. Оба хорошие. В итоге поставил со старого мотора, результат тот же.
В итоге сейчас думы только на неработающий ACIS, хотя я сомневаюсь, что дело в нём.
Может кто-нибудь из вас подскажет, куда копать.

Toyota Caldina 1996, engine Gasoline 2.0 liter., 175 h. p., AWD drive, Manual — electronics

Comments 41

нормальный расход у тебя) чего париться)

У меня в семья есть вторая такая же Калдина на 3S-GE, 4WD, МКПП. И она ест 13 литров при очень неспокойной езде и едет гораздо лучше. Поэтому и парюсь.

датчик температуры ОЖ, который для компьютера, смотри его

Сканер показывает нормальную температуру.

Acis ето что а то я динозавр не все понимаю

Изменение геометрии впускного коллектора (на низах длинный впуск наиверхах короткий)

Sterviatnik

Acis ето что а то я динозавр не все понимаю

Во впускном коллекторе стоят четыре заслонки, типа дроссельной. И они открываются на 5500 оборотов в минуту. Получается подрыв, как на втеке.

Вот такая же история мотор же вд и 15 16 летом думал капиталка спасет нет масло не жрет но расход такойже остался уже и смерился с этим
Может и правда в датчике дело меняй опишешь результат)))

Приветствую, свечи наверное черные? Смесь при таком расходе должна быть богатой, масло мотор не жрет? Компрессия у него в норме? На холодную хорошо мотор заводится, динамика норм?
Был у меня Эксив 3SFE АКПП, жрал гад летом 17-18, зимой вообще очень много, оказалось компрессия плохая, сравнил с таким же авто друга по динамики и результат был такой, тот Эксив при нажатии в пол ревел моторм и пер, а вот мой ревел мотором так же, но при этом ехал намного хуже, а до того как прокатился на другом Эксиве казалось что у моего динамика нормальная, по совету СТО-шников сделал мотору раскоксовку, стало еще хуже чем было и масло жрать литрами начал.

Компрессию не мерил. Масло не жрёт вообще, хотя кручу его сильно и часто. На холодную заводится отлично. Динамика гораздо хуже такой же машины, есть в семье один в один Калдина 3S-GE, 4WD, МКПП. Та жрет максимум 13,5 летом подо мной.
Свечи не особо чёрные, но налёт небольшой есть, по-моему.

У меня акис не работает, расход 11,5-12 по городу.

Я тоже на него не думаю. Но это единственное, что не работает.

Попробуй последовать совету Дениса, дело говорит. У меня так было, только не с обраткой, а подачей. Катался по буеракам, пару раз скребанул дном по мягкой земле, она у меня забилась в канал, по которому идут трубки под днищем. По пути домой машина стала моросить, пропадать тяга, глохнуть. В итоге домой на галстуке. Но как-то я быстро сориентировался, т.к. знал после чего всё началось. Полез под машину, выколупал отверткой всю землю и тачка заработала норм. А так, если рассуждать из моих скромных знаний, то в каком случае у нас начинается коррекция топлива? Когда меняется содержание кислорода в выхлопе: подсос воздуха на впуске, например, или мертвая лямбда. Когда меняются показания температуры на впуске — датчик температуры на впуске. Когда меняется температура выхлопа (на некоторых машинах), тоже будет коррекция по форсам. Когда меняется температура ОЖ, смесь тоже будет богатиться. Ну и из экзотики — неверные показания ДПДЗ, например при полностью открытом дросселе лямбда выходит на режим без коррекции, то есть льет на все 100%. Ну и еще датчик детонации, т.к. без него мозги работают по-другом. Если мозги видят детонацию, то должны резко богатить смесь и корректировать УОЗ в сторону позднения, дабы смягчить детон.

Машина у меня уже почти 4 года и проблема с самой покупки.
Машина не едет ни на каких оборотах, как должна. Сравниваю с чёрной Калдиной, та едет гораздо бодрее и есть гораздо меньше.
Холостые не прыгают, стоят на месте.
Ошибок нет.
Подсосы искали очистителем карбюратора, вроде нету.
По датчикам ошибок нет.

То, что не едет, больше на датчик детона похоже. Попробуй его поменять.

Я думаю за 4 года он сдох бы окончательно. Или может предсмертным долго ездить?

Да он может моросить просто. У меня у кореша на сильвии так было. Там два датчика детона, один моросил, но кореш не знал, катал так года два. При этом жаловался, что едет как-то не так, как другие РБ моторы и жрет чуть больше. А потом он купил распил себе и начал его ковырять. Чего-то дернуло его поменять датчики детонации, не помню почему, снял с распила один, поставил на свой мотор и сразу машину не узнать. Сразу стала ехать и расход упал. Звонил, делился радостью.

Я думаю за 4 года он сдох бы окончательно. Или может предсмертным долго ездить?

Вполне вероятно что действительно датчик детонации, при чем ошибок диагностика не покажет, если он не корректно работает, добраться до него на вэдэ не так просто, он где то сзади блока.
Если авто заводится на холодную долго, если плохо тянет и жрет бензина много, очень похоже именно на этот ДД, именно от его работы очень зависит правильность топливной смеси и он очень влияет на динамику.

Заводится отлично и на холодную, и на горячую. Зимой тоже отлично. А в остальном беда. Нужно попробовать заменить.

Читайте также: