Замена лямбды опель вектра с

Опубликовано: 18.05.2024

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) - так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать мозгам(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно отключать лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете жигулёвским деталям, а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можн

Привет всем форумчанам. Столкнулся с такой проблемой - купил в декабре 2010 года Vectra C (2004 года, мотор z22se, АКПП). "Честный продавец" перед сделкой конечно ничего не сказал о горящем "check engine", а тупо обнулил ошибку на время снятием клеммы с АКБ и сделал вид, что все хорошо. В общем предыстория не интересна.. Вот какой букет я в итоге получил:

1. Выбитый катализатор.

2. Вечно горящий "check engine".

3. Постоянное мое беспокойство по этому поводу.

4. След на сетчатке глаза от вечно горящей контрольки на панели приборов

Перечитав туеву хучу форумов и не найдя однозначного решения, который хоть один владелец на своем собственном авто применил, решил проблему следующим образом.

Выточил переходник для лямбда зонда (смотреть в прикрепленном pdf файле. Если кто решиться делать обратите внимание, что фаску 3мм делать не надо). Выкрутил лямбда-зонд и на его место на высокотемпературную пасту посадил переходник, а уже в него тоже на пасту лямбду. Съездил к электрику сбил ошибку и уже 2500км наслаждаюсь результатом.

Прикрепленные файлы:

Лямбда обманка 0.pdf59,13К 233 раз скачано

Ну ти тримай вкурсі нас чи не вилізе помилка :smile: Якщо ні то думаю багатьом власникам буде цікаво

Стоит такая обманка и всё бесполезно. Центральная дырка сначала была 3мм потом пробовал на 5мм, результат через 15-20км опять чек.

Мені не треба но всежтаки завжди цікаво.

Ще щось пробував krasava83 ?

Денис, ты чертеж обманки открывал? Там дырка 2 мм. Я когда обманку поставил, то ошибка все равно горела. Я поехал к электрику ее сбить. Но оказалось что сама лямда была мертвой. Умирает она известно по каким причинам - когда на нее попадает несгоревшее топливо. То есть можно и 1мм сделать отверстие. Но мне показалось, что оно может просто закоксоваться.. А когда поставил б/у рабочую обманку и обнулил ошибку все стало отлично

dunkan, нет больше не чего не пробовал.

va_dim_vi, открывал конечно, пробовал на 3мм, думаю 2мм роли не сыграет, ошибки скидывал.

У меня было две ошибки (то низкое то высокое напряжение по лямде 2).

Какие у тебя были ошибки и как узнали что лямда дохлая.

Я ездил к электрику. Он на Бош-сервисе. А раньше работал на СТО ПЕСОЧИН и по опелям "чудик" толковый. Он сказал сразу что никакая электронная обманка не поможет. Это не кореец и не япона-мать. На Вектрах на лямбду идет переменное напряжение. И представь, что это должна быть за приблуда, которая сможет работать по правильному алгоритму. Это он мне и предложил такую конструкцию. Я начертил, выточил. Он ставил, протестил лямбду, сказал купить б/у. Какие были ошибки, я даже не спросил.

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

va_dim_vi, Смешно мне оттого , что ты тут паришь "панацею" для второй лямбды и описываешь "алгоритмы ее работы" а НЕ УДОСУЖИЛСЯ даже узнать какие ошибки были по ней

Хотя это ПРИНЦИПИАЛЬНО .

Проведу пару опытов .

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

va_dim_vi, ошибки интересны для того что бы сравнить (допустим со своими), может и у меня глюк самой лямбды. :blink:

На Вектрах на лямбду идет переменное напряжение. И представь, что это должна быть за приблуда, которая сможет работать по правильному алгоритму.

Ну и причем сдесь напряжение? Лямбда-зонд то контролирует осаточный кислород в выхлопных газах, при выбитом кате представьте что он там показывает.А обманка для того и ставится что бы кислородный датчик контролировал не ввесь выхлоп.Такая обманка работает, по крайней мере на Astra G и уже не на одной.Ну а вообще покупайте новый кат ))

0989933750 (viber), 0993518410 Александр

krasava83, я прекрасно все понимаю. Ну не заморачивался я. Если хочешь я к нему заеду и если вспомнит чел, что за ошибки были, то я отпишусь. Или он и так скажет какие ошибки должны быть, когда лямбде пипец..

va_dim_vi, не заморачивайся. не знаешь так не знаешь.

На OVC Z18XER 2008 года выбил катализатор примерно 8 месяцев назад.

Вторую лямбду отключал программно, ошибок по ней не загорается.

вообще-то странно почему на Opel Vectra C с двигателем Z22SE обманка в виде трубки не помогает, а на субару травик с таким же двигателем Z22SE помогает.
А почитав еще и российские форумы, выяснил что для Z22SE существует официальная прошивка от GM рассчитанная на стандарт Евро 2 или 3 (вот не помню сейчас точно). Но ее главное достоинство - она не воспринимает данные от второй лямбды - т.е. выбивается катализатор, перепрашиваются мозги и все. ошибок нет.

Интересно, у нас на Украине где-нибудь могут так перепрошить мозги?

Николай, в Харькове может прошить один чел.. По крайней мере так он уверенно заявлял и мне даже прошивку показывал на ноуте для Vectra C Z22SE. Это СТО напротив областного ГАИ (слева от церкви). Для евро 2 или евро 3 не знаю. Процедура около 2000 гривен стоит. Славик, который tiefflieger, подробный отчет где-то в своих темах выкладывал. Посмотри на drive2ru в его бортжурналах, tiefflieger - pro.de или на УОК поищи в его темах. Там вроде проблема в блоках управления двигателем. На наш рынок шли блоки, которые прошивке не подвергаются - за что купил, за то и продаю

На OVC Z18XER 2008 года выбил катализатор примерно 8 месяцев назад.

Вторую лямбду отключал программно, ошибок по ней не загорается.

banibager, программно - это ОР-COMом?

Вот это . лохотрон

Вектровский 2,2 ЭКОТЕК(Z22SE) - НЕ ЧИПУЕТСЯ и не НЕ "лямбдуется" (да простит меня Бог Русского языка)

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

Баран ты неграмотный.. Почитай для начала вот это http://www.eds-motor. ase1-Chiptuning

и поймешь, что Z22SE очень даже чипуется. Только на вектрах

Там вроде проблема в блоках управления двигателем. На наш рынок шли блоки, которые прошивке не подвергаются - за что купил, за то и продаю

И хорош уже пургу нести. Людей только пугаешь своей безграмотностью

2,2 ЭКОТЕК - это МОТОР. А чипуется модуль управления двигателем. На ВЕКТРАХ на разных моторах они разные:

Z16XE - модуль Multec S

Z18XE - модуль Simtec 71

Z20NET - модуль Trionic 8

Z22SE - модуль GMPT-E15

Z22YH - модуль Simtec 81

Z32SE - модуль ME 3.1.1

Z19DT - модуль EDC16C9

Z19DTH - модуль EDC16C9

Y20DTH - модуль PSG 16

Y22DTR - модуль PSG 16

Интересно, у нас на Украине где-нибудь могут так перепрошить мозги?

На Subaru Traviq, а также на следующие авто с двигателем Z22SE:

SPEEDSTER 16V с 2000

ASTRA G 16V с 2000
ZAFIRA A 16V с 2000
VECTRA B 16V с 2000

вероятнее всего шли другие модули управления, которые отлично чипуются.

va_dim_vi, Вадим ну можно как то и повежливей разговаривать, а то сейчас модеры отправят читать и изучать правила форума

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

Cr-z, Боюсь , что хамовитый Вадик нас уже покинул

Самое смешное , это ссылки на ЕДС , Хотя тот же Тиффлигер (плотно работающий с ЕДС ) признавал , что Вектровский 2,2 - не чипуется даже немцами .

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

banibager, программно - это ОР-COMом?

Нет, EDS мозги программировали.

Выходит что на украинские Z22SE ставили другой блок управления двигателем, чем на такой же двигатель для Германии? В Москве успешно прошивают мозги на Z22SE, а в Украине они особые - не шьются?
По поводу EDS - то там проще, EDS похоже просто не делала прошивок под Z22SE или просто не захотела им заниматься, а вот сам Опель - делал.

Привет всем.. Особенно банщикам.. Принимаю замечание и беру слово "неграмотный" обратно и раз такие существуют "специалисты" по поводу невозможности прошивки Z22se, то какие будут рецензии на

http://www.amb-tunin. pel/vectra.html . Может кто знает какой будет динамика, вырастет ли расход и если машина с автоматом, то можно ли перечиповать блок управления АКПП?

А чо цікавишся,що тобі того не хватає що ти маєш. На сайті пише що додасться до z2.2se +15 PS, +23 Nm,

И кто чипанется первым.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

И кто чипанется первым.

что да да, тоже интересно? :smile:

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

А чо цікавишся,що тобі того не хватає що ти маєш. На сайті пише що додасться до z2.2se +15 PS, +23 Nm,

Значит ситуация такая. Расход по трассе в очень экономичном режиме на маршруте Харьков - Киев - Харьков (480 км в одну сторону) приблизительно 6 л/100км. Ехал медленно и на то были причины - жена была беременная со всеми прелестями этого состояния.. Я заправился в Харькове и на одном баке доехал в Киев и вернулся на ту же заправку. Залил 57 литров.. В режиме 140-150 км/ч по скоростной до Днепра и далее до Запорожья (всего 307км ) я потратил 29 литров, а Калина сожгла 30 литров (по скоростной с горы приходилось "топить" чтоб поддерживать 150км/ч и мгновенный расход составлял около 9 л/100км, а на гору надо было еще интенсивнее газовать и получалось 11 л/100км - отсюда средний 10л/100км). А вот по городу сразу 13 литров. И если прогревы зимой, тянучки в пробках и т.д. бывает бака хватает на 400 км. Получается расход 15 литров. На данный момент бортовик за последние 6000 км в смешанном режиме ( соотношение приблизительно 40 % город и 60 % трасса ) показывает 9.7 л/100км. Цель - получить расход по городу около 11.5 литров.

Второй момент - это обгон на трассе. Пока педаль давишь аккуратно, Вектра разгоняется хуже ТАЗ 21099 1.5i и хуже "газированного" Ланоса (я конечно утрирую, но 147 коней под капотом не ощущается). Если продавить до кикдауна, то с 5-ой переходит на 3-ю и с нереальным броском совершается обгон. Поскольку много ездим на данный момент с полугодовалым сыном, который спокойно спит в дороге, хочется чтоб маневр обгона протекал плавно и интенсивно. Мне бы было достаточно динамики с переходом не на две ступени вниз, а на одну.. Или чтоб можно было два раза коснуться педалью пола и переключиться на 2 передачи вниз, а если 1 раз, то соответственно на 1 передачу вниз. Конечно можно все делать в ручном режиме, но тогда теряется смысл АКПП.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

Да знаю.. Я ездил на других вектрах.. А у меня сразу 3-я и 6000 оборотов. Ну не мог же до меня начудить прежний хозяин..

У меня третья, если тапок в пол

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Главный признак - компьютерная диагностика. А так, например, у меня на V6 один из двух зондов сдох, так я об этом и не знал, пока на диагностику не съездил. Расход нормальный, не глохнет, не дергается.

nik74, у меня был повышенный расход топлива, и соответственно дымила

коптит как икарус и расход 100 на 100, вот те и все признаки

на скорпе - упали ХХ до 500 об.мин расход увеличился, на сервисе осцилографом померяли (несколько мин занимает) сказали каюк

Увеличивается расход, машина становится тупее, СО на ХХ медленно после перегазовки приходит в норму, напряжение на сигнальном проводе при перегазовке изменяется незначительно. Кажется так.

Слышал, что народ забивает лямбду резистором и не знает проблем. Или стоит кинут 40 баксов за новую?

Прошу прощения за неграмотность, но что есть такое Лямбда-зонд вообще?

А не от газа-ли вылетел лямбда-зонд?

Лямда-зонд служит для определения СО (окись углерода) в выхлопных газах а/м. Ориентируясь на показания лямда-зонда борт компутер регулирует подачу топлива в цилиндры. При неисправном лямда-зонде двигатель работает в нештатном режиме(расход, неустойчивый ХХ, возможные проблемы с экологией и т.д.) Менять на резистор не имеет смысла, т.к. комп воспринимает постоянное сопротивление резистра за неисправность и , следовательно, см.выше. Где-то читал , что какие-то кулибины промывают оный бензином, после чего он работает, но что-то слабо верится.

Dmitr_FORDик, что-то сдается мне, что лямбда-зонд - это кислородный датчик.

Согласен, по инерции написал. Все правильно, лямда-зонд служит для измерения содержания кислорода в выхлопных газах.

В моём случае, повышенные обороты, зашкаливает со, повышенный расход бензина до 20 л. на сотню, но самый отличительный признак как это видно по набору скорости, машина сперва разгоняется, потом затыкается,и так по кругу, секунду тянет, секунду нет, будто ты газ сбрасываешь, и опять прорывает.

После замены корч начинает ехать без глюков, описаных выше. 10 у.е. замена, 2 у.е. слесарные работы, т.е. выкрутить и нарезать резьбу. и 40 у.е. бош. сам датчик.

Тупит машинка и жрет бензинку

У меня при сгоревшем зонде жрала 10 л. на 50 км. пробега. Уровень СО был ужасающим, проблема с холостым ходом, приёмистостью при старте.

Менять его - проблема (но, думаю, пусть это будет проблема мастера на СТО, а не хозяина авто).

Может быть так, что ничего заметно не будет. Разве заметишь возросший на 1-2 литра расход бензина? Все зависит от конструкции машины.

Провести диагностику надо как описали выше. Мозги машины обычно при нерабочем ЛЗ переходят в аварийный режим, когда больше не снимаются показания с ЛЗ, а используется усредненное значение. НО переобогащенная смесь обеспечена однозначно.

Диагностика лажа еще та может быть - например у меня на опеле диагностика выдавала ошибку лямбда зонда, а на деле проблема решилась заменой форсунки - просто на второй или третей диагностике парень не просто сказал типа код такой-то ваш лямбда зонд умер, а еще и померил напряжение на самом зонде.

Лябда-зонд можно проверить тестером, у него нормальное рабочее напряжение около 0,7В. У меня когда лёг, напряжение было около 5В (правда надо знать где мерять )

Есть в наличии тестер-обманайзер Лямбда зонда.

Такая електронная хрень.

Когда едешь в нормальном режиме бегают десять светодиодов

два красных (бедная смесь)

пять зеленых (норма)

три желтых (богато)

Бегают они быстро 2 раза в сек по шкале. Если медленнее - ЛЗ дохнет значит.

Кроме того есть тумблер в режим Обманайзер. Типа остановили менты и в зад суют трубку и ты ручкой типа громкости накрутил чтоб горели только два карсных и один зеленый. СО в норме - будь спок. Если только ЛЗ в норме.

Стоит все 85 грин с установкой и гарантией один год. Послегарантийный ремонт также.

Сразу говорю Обман можно включать только на ХХ. На стритрейсинг для увеличения разгона не покатит.

Прибор устанавливается на машины, которые уже имеют Л-зонд. Можно и на те которые не имеют его, вместе с зондом, тогда только соотношение смеси знать будешь, обманайзер работать не будет.

кстати тож решил поменять лямду,машинка у меня уже пять лет-а когда она менялась фиг ее знает.Года два назад заезжал на комп проверить лямду,-сказали лямда на подходе(показания на шкале были иногда с провалами) но менять не спеши еще поработает,так она до сих пор и стоит:-бенза вродь не хавает,чек не загорается. Хочу поменять(чисто отсебятина). В магазах интерисовался,везде пытаются впарить NTK,но брать как-то тож неришился не внушает доверия эта часть лямды котороя должна находится внутри выпускного коллектора. Кто что посоветует ?

Отредактировано serg4536 (20-06-2012 22:04:47)

А я такую лямбду (NTK) поставил месяц назад. Сначала машина дёргалась, а потом ничё, прос**лась и всё стало норм. От друзей слышал что универсальные лямбды (ну или китайские) просто дают сигнал 'мозгам' что всё в норме, а оригинальные (БОШ например), ещё и регулируют состав смеси. Правда это или нет - точно не знаю!

А этот ваш универсал = подбору сопротивления в цепь датчика и всё .

serjbelii
так какую лямду ты посоветуеш?- NTK однозначно при таком раскладе ставить не буду

Спасибо, за вышесказанное, завтра хотел все таки поехать и купить это универсальное "чудо", теперь однозначно нет, так же хочу поинтересоваться, еще раз, (на форуме уже не раз поднимали подобный вопрос) от 10-ки подойдет? (с учетом переделки 4-ех проводной Л.З.) ДА или НЕТ, способ уже читал, равно как и схему. Авто- ОВА C16NZ, 1991 г.в. Спасибо всем.

так же хочу поинтересоваться, еще раз, (на форуме уже не раз поднимали подобный вопрос) от 10-ки подойдет? (с учетом переделки 4-ех проводной Л.З.) ДА или НЕТ, способ уже читал, равно как и схему. Авто- ОВА C16NZ, 1991 г.в. Спасибо всем.

Если разобрались что к чему подсоединять , то от десятки бош самый то . Они служат даже лучше немца так как менее категоричны к качеству топлива .

serjbelii - так какую лямду ты посоветуеш?- NTK однозначно при таком раскладе ставить не буду

NGK,Beru,Bosch,Pierburg. Это из достойных, остальные пустая трата денег (год максимум) . Если хотите по дешевле то от нашемарки тоже бош , правда с модернизацией (схем и разпиновки в инете море) сложного ничего нет .

Если в Москве брать то есть магазин называется Старый приятель там все на ова есть и цены приличные

Согласен, но, с ngk и Bosch - поосторожней, очень много подделки. От себя добавлю еще такого производителя как Vernet - ок!

IGOR
спасибо ! а есть какие явные отличия NGK и BOSCH подделки и неподделки?

Отредактировано Dieselfan (26-06-2012 11:23:55)

Вот подделка - датчик кислорода "BOSCH" на 2-х литровый двигатель - надписи нечеткие, с трудом читаемые. Происхождение этого чюда неизвестно, куплен за 1500р, работал не более 1 го месяца, после начались перебои в работе двигателя. Повысился расход топлива, загорелся ЧЕК. Сырые, ничем не обработанные грани покрылись коррозией. На коробке же надпись MADE IN GERMANI !

Отредактировано IGOR (24-06-2012 01:28:07)

помогите просто не хочу новую тему создавать.
я ездию на газу обороты немного плавают когда едиш долго на второй передачи обороты поднимаются до 1200 - 1500 и чувствуется небольшое поддергивание, стоит только отановится оборы падают до 800. ДПДЗ поменял на десяточный. а когда переключаешся с газа на бензин движок начинает валить от 2000 - 3000 тыс оборотов. хотя был на станции сказали все в порядке. грешу на лямбду зонт, если кто чего знает подскажите.

при установке ГБО, ставится обманка лямбды - эмулятор л/з. Если его нет, - может быть всё что угодно

мужики на с16нз какие свечи посоветуете,мои BOSCH пробежали уже 40тыс-решил поменять-советуют V-LINE BPR5E ,- и провода TESLA,что вы скажете на счет этих комплектов?

vektran++ написал(а):

так же хочу поинтересоваться, еще раз, (на форуме уже не раз поднимали подобный вопрос) от 10-ки подойдет? (с учетом переделки 4-ех проводной Л.З.) ДА или НЕТ, способ уже читал, равно как и схему. Авто- ОВА C16NZ, 1991 г.в. Спасибо всем.

Если разобрались что к чему подсоединять , то от десятки бош самый то . Они служат даже лучше немца так как менее категоричны к качеству топлива .
serg4536 написал(а):

serjbelii - так какую лямду ты посоветуеш?- NTK однозначно при таком раскладе ставить не буду

NGK,Beru,Bosch,Pierburg. Это из достойных, остальные пустая трата денег (год максимум) . Если хотите по дешевле то от нашемарки тоже бош , правда с модернизацией (схем и разпиновки в инете море) сложного ничего нет .

Подпись автора

не бывает аттеистов в окопе под огнём .

ребята решил на свою верку поставить лямду на 4-провода. в место одного. думаю так будет намного лучше.
с проводами вродь дружу. но не могу определится С ПРАВИЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.

кто пишет массу подогрева и лямды в кучу и на корпус-второй подогрева на реле бензонасоса контакт 87.
некоторые пишут что обе массы вместе соединять нельзя. по раздельности подогрев на массу авто а сигнальную массу на корпус двигателя. и т.п, и т.д.
если не трудно скиньте пожалуйста пару ссылочек с правильным подключением или схемой.
можно и устно т.е на словах. главное чтобы правильно.

Читайте также: