Замена подрулевого шлейфа шевроле каптива

Опубликовано: 18.05.2024

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

звуковой сигнал;
органы управления автомагнитолы;
круиз-контроль;
подушки безопасности;
другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
пропадания звукового сигнала;
характерного хруста в области рулевой колонки;
индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

После того как всё разобрано и найдена причина выхода из строя шлейфа будем пробовать выйти из положения.
Я поступил следующим образом…
Я зачистил конец шлейфа.

Для этого я воспользовался своей горелкой.

Следом я хорошенько залудил полоски и обрезал их немного для ровности.

Но это было самое простое.
Контактная группа очень маленькая и компактная.
Поэтому возникли небольшие неудобства в подготовке поверхности контактов к пайке.
Но спустя несколько десятков минут всё таки получаться стало что то подобное залуженных поверхностей.

Далее я примерно поставил шлейф на законное место и притянул его специальной скобой-она и выполняет функцию фиксатора.

Затем потихоньку, понемножку, не торопясь, пропаиваем каждый контакт.

После пайки убираем излишки канифоли-в моём случае это было средство для снятия лака.
Для верности я воспользовался термоклеем.
И пока горячий клей, на него сожаем оставшуюся пластиковую площадку.

Теперь собираем так как должно быть

Я заметил что в трущихся местах и не шлейфе была какая то смазка.
Но её было мало и пока я возился со всем этим, стёр её окончательно.
Воспользовался своим проверенным "Вымпелом".
Смазал и шлейф, и корпус внутри,

и кольцо с роликами

Потом посадил на старое место заднюю крышку и паяльником приплавил место клёпок

Теперь по пазам ставим центральную втулку-ошибиться трудно)))

Не забываем смазать место трения

Ну вот.
Всё готово!
Теперь самое главное при установке не испортить свои труды и не порвать его заново.
Для этого на корпусе шлейфа есть специальные треугольники.

Именно они нам и помогут.
Я совместил эти 2 треугольника и прокрутил центральную площадку вправо и влево до упора, но без фанатизма.
По виткам центральной части получилось 6-6.5 оборотов от упора до упора.
Теперь делаем от любого края, будь то левый край или правый, по 3 полноценных витка, опираясь от положения треугольников друг к другу.
В результате получаем ровное положение шлейфа.
Теперь можно ставить всё на место и не переживать что при повороте руля опять порвётся шлейф.
Я для верности ещё пару раз поворачивал центр шлейфа то вправо на 3, то влево на 6, то обратно вправо на 3.
Иду в машину и ставлю всё обратно.

Для удобства я от щёлкнул декоративную накладку, та что упирается в колени под рулём

и поднял рулевой вал в верхнее положение и снял переключатель дворников.

Так удобнее подлезть под торпеду, чтоб соединить фишки шлейфа с проводкой машины.
Ставим всё обратно и подключаем.
Болты подушки затягивал отвёрткой да посильнее.
Теперь ключ не нужен в принципе.
Вставляем ключ в зажигание и заводим…
-Сигнал работает
-Управление магнитолой работает
-Лампочка неисправной подушки на панели потухла, зажглась и потухла.
Теперь всё работает и радует меня.
Берегите свои машины и не тратьте попусту деньги.
Всем удачи!

Вал рулевой колонки Captiva
Это устройство управления машиной, с помощью которого при повороте осуществляется смена направления движения колёс. Агрегат имеет сложное строение.

Признаки возникновения неполадок рулевого управления

Вал рулевой колонки captiva выполняет защитную функцию. Его запуск происходит благодаря специальной конструкции с насосом и гидравлической системе. Он имеет устройство, которое может сжиматься при аварийных ситуациях. Это позволяет водителю снизить риск получения травм.

На механизме имеется выключатель зажигания и замок. При попытке угона транспортного средства происходит блокировка руля и зажигания.

Диагностика и ремонт на ранней стадии помогут сэкономить денежные средства, а в некоторых случаях обеспечить безопасность жизни и здоровья водителя, пассажиров и пешеходов.

О нарушениях работы устройства свидетельствуют следующие факторы:

во время движения наблюдается вибрация и биение руля;
происходит утечка масляного раствора;
учащаются случаи самовольного прокручивания и произвольного хода рулевого механизма;
при перемещении слышны звуки чёткого стука;
необходимо прикладывать много силы для того, чтобы крутить руль;
наличие гула в передней части транспортного средства.

Основные причины возникновения неполадок:

Нарушение целостности пыльников.
Износ оболочки зубчатой передачи штока и вала.
Поломка подшипников насоса.
Признаки выработки на верхней части штока.
Повреждение шарнирного соединения.
Выход из строя составляющих крепления.

Диагностика неисправностей в автомастерской

С целью обнаружения проблем квалифицированные специалисты проводят тщательный осмотр транспортного средства с помощью специальных приборов и инструментов.

Чтобы проверить работу механизма:

Автомобиль помещают на подъемную площадку.
Затем осматривают внешний корпус рейки, блок распределения, насос ГУР, гидравлические соединения со штуцерами.
Эти операции позволяют вовремя найти дефекты.

Используется стетоскоп при проверке насосного соединения. Осмотр проводится при включенном двигателе. Это даёт возможность распознать характер поломки, а также услышать сторонние звуки.

Специалисты осматривают шкив насосного агрегата и проводной ремень. Замеряют размер ремня. При выявлении повреждений осуществляется замена детали.

С помощью манометра определяют величину давления масляного раствора. А также исследуют состояние масла на наличие примесей. При необходимости заливается новая жидкость.

Динамометром и специальными приборами измеряют значение прикладываемой силы при повороте руля и величину его свободного хода. Эти операции помогают выявить недочёты в работе вала колонки Шевроле каптива.

Замена вала рулевой колонки каптива и подрулевого шлейфа

Данную операцию необходимо проводить в специализированных мастерских или СТО. Устанавливать деталь самостоятельно не рекомендуется. Процесс состоит из следующих действий:

Вначале снимают колеса и рычаги с наконечниками.
Извлеченную реечную конструкцию опускают в мойку для очищения от разных примесей, грязи и масла.
Затем устанавливают в особом месте, откручивается винт прижима штока со встроенной пружиной.
Демонтируется золотниковая конструкция распределения с зубчатым наконечником и торсионным валом.
Откручивается задняя заглушка, вынимаются стопорные кольца.
Все компоненты очищаются от грязи.
Специальными приборами определяют уровень износа составляющих деталей рейки.
Меняют повреждённые запчасти на новые детали.

Если вышел из строя подрулевой шлейф, его необходимо аккуратно демонтировать. При установке новой детали надевают и закрепляют вал, собирают разъемы. Шлейф заворачивается по спирали. Его необходимо устанавливать в среднем положении.

Шток нужно отшлифовать на токарном станке. После сборки проверяют герметичность вала колонки на стенде. Для этого определяются технические характеристики и проводится настройка реечного узла.

Покупка вала рулевого управления колонки captiva

Эту деталь можно приобрести в нашем интернет-магазине. На сайте предоставлен большой выбор комплектующих на автомобили разных годов выпуска. Связавшись с нами можно узнать о наличии и стоимости товара. Квалифицированные работники могут дать полную информацию о причинах неполадок и технических характеристиках.

Техники могут своевременно и по низким оптовым ценам купить необходимые комплектующие на автомобиль.

Читайте также: