Замена подшипника трамблера хонда
Опубликовано: 19.05.2024
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Есть некоторые нюансы, которые осложняют дело. Например то, что большой разьем (ближе к правому колесу) надо снимать с кронштейна, потом отсоединять и т.д.
10 минут терпения и все!
Можно считать, что трамблер уже сняли.
Делаем метку на трамблере и блоке, чтобы потом правильно в том же положении установить трамблер и не сбить зажигание.
Отсоединяем ВВ, головкой на 12 откручиваем три болта, которые крепят трамблер к блоку и вынимаем. Внимательно изучите положение вала трамблера, дабы потом не запутаться при установке.
Это же самое касается всей работы.
Берем трамблер и инструменты, идем домой.
Учтите, что снять винты на трамблере и деталях очень трудно, поэтому нужна не просто крестовая отвертка, а суперотвертка.
Трамблер без крышки:
На фотках видно, что вся нижняя часть в масле.
Снимаем бегунок (запоминая его позицию) и крышку на деталях:
Внимательно изучаем соединения.
Отключаем контакты на катушке и снимаем катушку (два винта справа).
Потом можно повернуть трамблер, снять кольцо-пружинку и выбить шплинт.
Затем спереди снимаем коммутатор, датчик ВМТ и площадку, на которую они крепятся.
Снимаем вал.
Внутри все в масле и каких-то кусках гудрона. Один из внутренних датчиков весь в грязи. Два внутренних датчика тоже снимаем, чтоб не мешали.
С обратной стороны выталкиваем (выбиваем) старый сальник, чистим внутренности трамблера и место установки сальника.
Новый сальник (как вы помните, с меньшим на 0,5 мм внешним диаметром) намазали герметиком и обернули фольгой.
Причем было решено вырезать кусок фольги чуть шире, чем сам сальник, дабы немного загнуть фольгу с задней стороны, в противном случае он все время выталкивался бы при установке.
Вот что у нас получилось.
Почему я сразу так не поступил?
Во-первых, был наслышан про фольгу.
Во-вторых, не догадался, да и не верил, что можно сделать втулку с такими размерами.
1. Меняется. Главное правильно подобрать подшипник по размерам т.к. нестандартный типоразмер (поиск рулит).
2. Трамблеры почти одинаковы, НО существуют различия в разъемах фишки (искать под свою фишку). Хотя внутренний конструктив 1 в 1.
Вообще есть рекомендации сразу после покупки менять ролик и ремень ГРМ. Ремень хотя бы gates (лучше оригинал), ролик желательно оригинал.
Ссори за подняте старой темы, народ а на CAPA на трамблере HITACHI какой подшипник стоит?
Хотел бы взять в запас, а то когда петух клюнет. будет поздно. Мотор D15b.
Или без разбора трамблера не установить какой?
По внешнему виду и когда разобранный один в один как этот:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=58083
Даже по каталогу один в один. Но не факт что подшипник такойже.
http://honda.epcdata.ru/capa/gf-ga4/16363/engine/3345/
Ну я вот и пытаюсь узнать, чтобы купить точно нужный подшипник впрок. а не когда уже петух в ж клюнет.
Т.е. не наоборот, расковыряв трамблер, вынув подшипник и бежать сломя голову в нашей гнилой Рашке где всегда ничего нет, или нужно купить сразу вагон.
А так купил, пусть лежит в прок, есть-пить не просит. а вот как вычислить номер. не расковыривая. ).
Адрес: Чебоксары Сообщений 999Да я уже нашел даже оригинальный номер от ХОНДА это подшипник
с размером 12.462-28.000-8.000
от NACHI 6001/01ZZ онже от ХОНДА 91053-SM4-951 это нижний подшипник рейки аккорда.
Но тут: приводится размер 10 на 8 на 26 (а на фотоотчете вроде как как раз мой трамблер D4T94-04 Hitachi но утверждать не могу), т.к. это мотор B18C (судя по подписи)
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=58083
получается у меня другой вообще подшипник. ). и пока вскрытия не произойдет номера не узнать. ). а автор темы по мотору B18C . про номер ни слова не сказал. ).
Недочитал. Все есть:
Подшипник 10x26x8 (60002RSCM)koyo или (6000DDUCM)nsk
сальник 12X22X7 (91209-612-003)honda
Да я уже нашел даже оригинальный номер от ХОНДА это подшипник
с размером 12.462-28.000-8.000
от NACHI 6001/01ZZ онже от ХОНДА 91053-SM4-951 это нижний подшипник рейки аккорда.
Но это не подшипник для трамблера D4T94-04 Hitachi стоящего на CAPA.
Но тут: приводится размер 10мм на 26мм на 8мм (а на фотоотчете вроде как как раз мой трамблер D4T94-04 Hitachi но утверждать не могу), т.к. это мотор B18C (судя по подписи)
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=58083
получается у меня другой вообще подшипник. ). и пока вскрытия не произойдет номера не узнать. ). а автор темы по мотору B18C . про номер ни слова не сказал. ).
Недочитал. Все есть:
Подшипник 10x26x8 (60002RSCM) Koyo, или (6000DDUCM) Nsk,
онже (6000LLU) от NTN, онже (60002RS) от NACHI
Фотоотчет по замене сальника в трамблере.
с чего все началось:
Начало уходить масло, через трамблер.
Спрва заменил кольцо, после 2-х дней езды масло один черт капало на коробку (просто море масла): 
Почитал что есть сальник находящийся под подшипником вала трамблера.
Размеры сальника: 22.5х12,5х6.
Вот фото мифического сальника который предлагают купить как замену: 
Ну что делать, купил (250р) и в гараж пока тепло и солнечно.
Открываем копот: 
Берем, трещетку, удлинитель и головку на 12: 
Выдергиваем провода из колодцев: 
Ослабляем первый болт: 
Ослабляем 2-й болт и отсоединяем разъем: 
Ну и собсно выкручиваем болты: 
Откидываем провода чтобы не мешались при снятии трамблера: 
Выдергиваем трамблер (советую предварительно подложить под него ветош): 
Располагаем трамблер поудобнее и начинаем его разбирать, все по порядку: 
Прежде чем выбивать шплинт, следует нанести маркировку: 
Фиксируем на тисках вал, не зажимая его: 
Берем правильный инструмент для выбивания шплинта (длинная хреновина с конусом + молоток): 
Начинаем выбивать: 
Собсно дело пошло, далее берем пассатижи и шуруп + молоток (у меня ушло 4 шурупа, потом я нашел керно и все прошло удачно): 
Шплинт вышел после 10 минут работы, вал в руках: 
Сальнику капец, собсно масло внутри: 
Выдергиваем его отверткой: 
Берем новый сальник, про который я говорил выше, смотрим на него: 
Примеряем и начинаем забивать в посадочное гнездо. А вот тут становится ясно что сальник не лезет.
Померил штангелем вал (12,5) и посадочное гнездо (22).
Ну что делать, собрался и поехал в киоск, там после перебора всех сальников нашли ниссановский 22х12х6 (внутренний диаметр немного меньше, но это не страшно: 
С помощью головки на 13 и молотка, сальник четко вошел в гнездо: 
Смазываем немного вал и собираем все в обратном порядке: 
Вот собственно и все! =)
замена подшипника трамблера
всем привет. вобщем была проблема. на холодную тачка стучала. причем сильно.
вобщем походив вокруг да около я понял что это из трамблера стучит.
причем через пару минут после завода проходит и как будто все хорошо.
вобщем было принято решение заменить подшипник трамлера.
для этого надо ключ на 12
головку на 8
отвертку плоскую и крестовую.
тиски для выпресовывания подшипника ну и
что нить тонкое чтобы выбить шпильку.
короче ну у меня трамблер на двух болтах держитцо.
снимаем.
сняли. вобщем дальше снимаем крышку и начинаем разбирать.
откручиваем бегунок
далее два болта по бокам
аккуратненько отверткой убираем проводочки вместе с желтым каркасом
и откручиваем центральный болт
вобщем вот. далее откручиваем два болта слева.
и извлекаем пластинку. НО там есть метка буква J она находится с верху когда будем собирать в обратном порядке надо поставить ее к верху. ( это мое мнение думаю метка не спроста)
ну вбщем делее снимаем вот чо осталось два болта.
и как бы вот он бля подшипник. откручиваем оставшиеся болты.
далее перед нами задача снять вот этот хз как это назвать .
вобщем он сидит на шплинте.
ну вот извлеченный подшипник .
собсвенно берем тисочки и выпресовываем подшипник.
фотка типа замеряю подшипник. но на самом деле тачка на заднем плане ваще офигенная.
Вобщем вот размеры МОЕГО подшипника. ОНИ РАЗНЫЕ. у кого другой трамблер не берите.
10 мм внутренний диам. 26 наружн и 8 ширина.
вобщем собираем все в обратном порядке. после чего надо выставить зажигание.
делается это вот этой штукой.
ну или можно на слух вобщем это сделать как на тазике. тоже допустимо.
кароче хочу выразить благодарность автосервису ТРИО.
за предоставление мне оборудования и инструмента.
если честно я поменял трамблер. а старый разобрал. сделаю ео будет два.
никогда мне и так хорошо.
там написано только джапан и все.
я первый раз рабирал. все просто.
кстати стук на холодную исчез. ура.
мда. я сегодня начал грызть свой распределитель (TD-28U). однако хреновина замысловатая.
в общем засада, а не распределитель. в нем установлены 3 датчика, которые устанавливаются один раз, на все время эксплуатации. два внутри под центральной платформой, и один на саму центральную платформу. в центральной платформе стоит подшипник, в принципе живучий, тока может заржаветь, советую его смазывать маслом, литолом не получится, конструкция не разборная. единственно что можно сменить это прокладку, трансформатор, блок поджига и бегунок с крышкой. остальное все прикручено хитрыми болтами, которые до закрутки были залиты клеем специальным. я один болт сломал, пока откручивал центральную платформу.
значит сальник все таки я извлек, но чую все таки мне придется сменить весь распределитель, потому что регулировку датчиков сбил.
кому интересно, размер сальника 23*11*5
Читайте также: