Замена подшипника в моторчике печки мазда 6 gh

Опубликовано: 06.05.2024

dimbas Ср, 07 дек 2011, 17:01

Начну с небольшой предыстории. Владею 3 год мазда 6 2л рейсталинг. Периодически на малых оборотах поскрипывал моторчик печки. Прочитав этой теме viewtopic.php?f=101&t=60213&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 рекомендации по смазке подшипников моторчика печки, решил тоже их смазать. Снял ее, разобрал, смазал (Может мое мнение, вызовет негодование у поклонников МАЗДЫ, но это сугубо мое мнение МАЗДА одноразовая машина почти все агрегаты неремонтируемые, по сравнению с теми, же немцами, опять же отсутствие в движке гидрокомпенсаторов о многом говорит) .
После сборки пришел в ужас, услышав тарахтение моторчика на всех режимах работы. Последующие замена подшипников, неоднократные переборки принесли небольшое улучшение, на больших оборотах более менее, а на малых даже музыка не помогала и могу вас уверить, это совсем не от кривых рук.

Рассмотрев варианты покупки нового, еще больше загнали в печаль, ценник на моторчик от 6000 до 12000р. Покупать Б/У за 3000 – 4000р. тоже не очень хотелось брать кота в мешке. В итоге перелопатив в течение пары дней инет, понял, что в принципе почти все моторчики печек от разных машин однотипны, в том числе очень похожи от ВАЗ и ГАЗ нового образца. Скорее всего от приоры или калины. В итоге взяв с собою моторчик с крыльчаткой, отправился на авторынок. На месте сравнил свой и от ВАЗа увидел явную схожесть. Купил ВАЗовский № 21230 (LUXAR) за 1400р. примерно такой

Прямо около рынка примерил мотор как есть к печке, посадил его на 2 шурупа на штатные места, проверил через щель воздушного фильтра, чтобы крыльчатка не цеплялась за кожух, отрезал старый разъем на его место прикрутил шедший в месте с мотором. Включил зажигание и возрадовался тихой и мощной работе мотора. Единственное, что так как мотор не оригинал отсутствовала герметичность и воздух немного проходил между мотором и корпусом (хотел щели заделать поролоновой лентой для проклейки окон), и необходимо было просверлить еще одно отверстие по шуруп. В принципе на этом можно было и остановится, ездить и радоваться, но добравшись до гаража, снял мотор, разобрал оба (для снятия крыльчатки не стоит бить по валу двигателя выбивая его из крыльчатки, лучше с двух сторон между крыльчаткой и корпусом вытавить два топора или клинообразные дощечки и аккуратно поджимая их сдвинуть крыльчатку с вала) далее решил взяв за основу корпус от штатного писабачить к нему ВАЗовский мотор и крыльчатку.

Электролобзиком, пилкой по металлу выпилил стакан который держал оригинальный моторчик, спилил все выступающие и мешающие части. Подрезал напильником шероховатости.

Примерил ВАЗовский мотор просверлил отверстия под крепежные болты, проклеил щель между мотором и корпусом самоклеющийся лентой для геремизации,

установил в авто, подключил и остался очень доволен результатом.

Мотор от ВАЗа более мощный, воздушный поток очень радует, работает не то чтобы громче, как то иначе, но звук приятный (солидный как в самолете).
Цена вопроса 1400 против 9900 (в екзисте) + 1-1,5 часа работы с длинными перекурами.

Кому пригодится этот бюджетный способ ремонта печки, буду рад помочь советом.

dogset Ср, 07 дек 2011, 22:47

Ну собственно "достал" меня снова скрип моторчика вентилятора отопителя и решился я его разобрать, помыть, почистить и заменить подшипники…
Снимаем его с машины и приносим домой, начинаем разбирать. Снимаем крыльчатку очень аккуратно.

Крепление верхней части "зазубилено" — аккуратно "раззубиливаем", т.к. этот процесс крепление переживет лишь только 2 раза в лучшем случае — металл достаточно мягкий и такой способ крепления не предусматривает многократного демонтажа.

Примеряем новый подшипник визуально (но обязательно штангенциркулем)

Делаем новые детальки для крепления подшипников и фиксируем всё вместе:

Вид внутрь корпуса сверху

С нижней частью корпуса проделал то же самое не демонтируя П-образное крепление подшипника

Собираем моторчик в обратной последовательности.
Дополнения, которые сделаны в моторчике:
1.Дистанционные компенсационные проставки, типа таких синеньких:

в количестве 2 штуки — высота подбирается опытным путем чтобы ротор внутри не "болтался" вверх-вниз, я использовал полиуретановый шланг.
2.Этими же проставками регулируем положение ротора относительно щеток (должны встать на своё место).
3.Сделана специальная крышечка для верхней части:

материал — отформованный силикон с фиксаторами для надежного крепления.
Устанавливаем крыльчатку на место (строго на место! не выше и не ниже! вот тут-то мне и понадобился сделанный мной спецсъемник для коррекции положения крыльчатки)

И проверяем чтобы ничего не задевало и не цеплялось. Устанавливаем обратно в машину. Инструмент и материалы: молотки, отвертка, пассатижи для колец, штангенциркуль, метчик М3*0,5мм, 8 винтов и 8 гаек М3, 2 кусочка оцинкованного железа 35*35мм, сверло 2,5мм, дрель, 2 отрезка полиуретанового шланга диаметром 7мм и длиной 5-6мм, 2 куска пластиковой бутылки чтоб не царапать магниты, 2 скрепки для фиксации щеток мотора, щеточка для чистки, круглый напильник 7-8мм, мелкие напильники, силикон (подойдет любой, но с прозрачным проще), пара пэт-пакетов, скотч, свободное время и нужные подшипники. В данном случае мне понадобились d8*D16*H5мм закрытые с двух сторон. Одно зазубиливание, крепящее черную пластмасску с щетками (на фото6), пришлось спилить мелким напильником, иначе не демонтировать нижний подшипник, и потом придется придумать новый способ крепления этой пластмасски.

Снятие мотора печки — элементарная задача.
Ныряем под бордачёк перед передним пассажирским сидением на спину, лицом к верху.
Берём короткую отвёртку и откручиваем 3 болта, отсоединяем разъём питания.

Всё, мотор в руках

Снимаем плоскогубцами хомут и выбиваем вал мотора из крыльчатки.

Откручиваем фиксирующий болт и снимаем чёрную крышку с мотора.
Крышка снята, наблюдается много щёточной пыли.

Много щёточной пыли! Пыль разлетается по всему помещению, дышать становится трудно, нужно иметь это введу и разбирать мотор луче в проветриваемом помещении.

Разжимаем хомуты по периметру мотора и снимаем щёточную крышку мотора (хомуты не сфотал)

Наблюдается износ коллектора, ламели стёрты примерно на половину, их решил оставить как есть, лет на 5-6 хватит, а там можно и заменить.

Дефектовка показала, что шумит задний подшипник, то что с обратной стороны от коллектора.
Передний, со стороны коллектора, в отличном состоянии, не стал его менять.

Подшипник родной стоит 608DW — его найти и заказать мне не удалось.

Щётки тоже стёрты на половину, так же думаю лет на 5-6 хватит.

Спец съёмником снимаем подшипник.

Оригинальный и новый подшипник на замену — KOYO 608RS

Заказал в АВТОДОКе KOYO 6082RS, но его заменили без моего согласия на KOYO 608RS.
Судя по расшифровки маркировке подшипников KOYO 2RS значит двухстороннее уплотнение, а RS — одностороннее. Думал, что приедут подшипники закрытые с одной стороны, а с другой будут видны шарики.
Но приехали с двух сторон закрытые. Так и не понял в чём прикол.

Для насадки нового подшипника на место старого, наживляем подшипник на вал, упираем в что-то с подходящим отверстием, и с обратной стороны сверху постукиваем молотком по валу.
Тем самым подшипник надевается на вал, ось входит в это подходящие отверстие.

С задней стороны ось торчит из подшипника на 3мм.
Зазор между коллектором и передним подшипником примерно 1.1мм.

Разобранный родной подшипник. Видно, что смазка коричневая, скорее всего имеет место перегрев.

При необходимости можно заменить и коллектор, 12 ламелей, наружный диаметр 23мм, внутренний 8мм, высота 22мм. (Параметры уточнить)
Ссылка тут:
tver.tiu.ru/p226445217-kollektor-lamelej-kod.html
Для надёжности прикрепляю скрин, мало ли ссылка перестанет существовать:

Щётки можно взять практически любые и подточить их на наждачной бумаге под целевой размер.

Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение ручейковым ремнем

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником

Шкив 2 привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается.

При включении кондиционера крутящий момент передается от шкива к ротору компрессора через фрикционную муфту с электромагнитным приводом.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок – это прижимной диск 1 муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом 2 привода, и начинает вращаться ротор компрессора.

Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник

В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.

Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

– произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;

– вышел из строя датчик давления в системе;

– неисправности в электрических цепях системы управления;

– сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;

– блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.

Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор.

Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

И последний, самый неприятный вариант.

Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая.

Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.

Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.

Замена подшипника шкива привода компрессора

Потребуется ключ на 10, съемник для снятия шкива, съемник для стопорных колец

Удаляем хладагент из системы кондиционирования

Отсоединяем минусовой провод аккумулятора

Снимаем компрессор, как описано выше

Выкручиваем болт крепления, удерживая прижимную пластину от проворачивания

На фото специальное приспособление для удерживания ротора компрессора

Снимаем прижимную пластину со шлицев вала компрессора

Осматриваем рабочую поверхность трения шкива

Делаем осмотр прижимной пластины, чтобы не было глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева

Также осматриваем шлицы прижимной пластины

Обращаем внимание на демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов

Осматриваем поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить

Если заменить сальник, то, как правило, это ненадолго, так как наверняка уже произошел износ рабочей поверхности вала, или износ подшипника.

Съемником снимаем стопорное кольцо подшипника шкива

И спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора

Удобно пользоваться трехлапым съемником для спрессовки шкива

После снятия шкива нужно осмотреть шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника.

Если есть износ, то компрессор нужно заменить

Срезаем на токарном станке завальцовки фиксации подшипника

Выпрессовываем оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива

Запрессовываем новый подшипник. При запрессовке нужно прилагать усилие к наружному кольцу подшипника

Керном фиксируем подшипник по краям посадочного отверстия

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора.

При запрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника

Устанавливаем стопорное кольцо

Надеваем на вал прижимную пластину и вкручиваем фиксирующий болт

Устанавливаем компрессор в тиски

Устанавливаем стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоединяем плюс аккумулятора к разъему обмотки катушки, а минус аккумулятора – к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и нужно ее заменить. Номинальный зазор составляет 0,35-0,60 мм.

Если зазор отличается, повторно снимаем пластину.

С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, регулируем зазор. Потом надеваем прижимную пластину и проверяем полученный зазор.

Для регулировки нужно использовать специальные калибровочные шайбы

Замена электромагнита муфты компрессора

Снимаем компрессор, как описано выше

Снимаем шкив привода

Съемником снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Используем для снятия стопорного кольца такой разжимной съемник

Выкручиваем винт крепления держателя колодки разъема катушки электромагнита

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем тестером в режиме омметра сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление катушки должно быть 3,6-3,8 Ом.

Устанавливаем электромагнит на крышку компрессора и вставляем стопорное кольцо

При установке катушки на компрессор выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора

Появился посторонний звук, точнее постукивание при включенном вентиляторе. Это дело в подшипнике?

Откуда: Империя Лжи
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.5
Имя: Саш.

мдаа,при Сатане такого не было! :]

Откуда: Челябинск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
Имя: Максим

это вы еще с первым кашкаем не связывались. убогий вечно дохнущий вентилятор,а запихали так,что можно руку по плечо засунуть под торпеду и застрянуть там на вечно))

Не знаю, как на кашкае, но на трешке было два способа, снять весь салон , или гинекологический, упираясь лицом в педали

Откуда: москва ВАО
Клуб RMC: Mazda6.ru
Машина: Mazda 6
Имя: энцо

Заменил подшипники на моторчике вентилятора печки, последнее время появился сильный гул.После замены тишина,только слышно поток воздуха в дефлекторах. Все оказалось довольно просто. Сам вентилятор находится над ногами пассажира, за бардачком и снимается просто, надо открутить три самореза и отстегнуть разъем. Разбирается тоже легко, на фото пошаговая разборка. Подшипники 608, закрытые, 2 штуки.
ВАЖНОЕ прежде чем снимать старые подшипники надо замерить, как они стоят относительно обмотки, там нет никаких ограничителей и при запрессовке новых можно установить их глубже, тогда у якоря будет осевой люфт в корпусе.
20180418_194410.jpg 20180418_194424.jpg 20180418_194652.jpg 20180418_194954.jpg 20180418_195356.jpg 20180418_202329.jpg

в каждом деле есть тонкости

1 я ----на валу эл двигателя есть проточка в которую заходит защелка корпуса крыльчатки . конечно можно снять крыльчатку с вала и без мудреной технологии , но я тонкой отверткой сместил защелку и подложил обычную канцелярскую скрепку .

2-е ---- перед вытаскиванием эл двигателя так же необходимо сдавить усы фиксаторов 2 х контактов (плюс и минус) , для свободного выхода контактов из пластикового корпуса . если это не сделать то контакты будут повреждены (погнуться )

3 е----после 5 лет эксплуатации авто куда делась смазка в подшипниках эл двигателя непонятно . отсутствуют даже следы смазки ( в том случае если ее выдавило или она вытекла от нагрева) .

а может так все и было задумано -----за 3 года и 100 000 км подшипники не развалятся в буквальном смысле , да и смазка в подшипнике будет мешать вращению , а это ТОЖЕ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.(ЯПОНСКИЙ МЕССЕДЖ)

Откуда: москва ВАО
Клуб RMC: Mazda6.ru
Машина: Mazda 6
Имя: энцо

в каждом деле есть тонкости

1 я ----на валу эл двигателя есть проточка в которую заходит защелка корпуса крыльчатки . конечно можно снять крыльчатку с вала и без мудреной технологии , но я тонкой отверткой сместил защелку и подложил обычную канцелярскую скрепку .

2-е ---- перед вытаскиванием эл двигателя так же необходимо сдавить усы фиксаторов 2 х контактов (плюс и минус) , для свободного выхода контактов из пластикового корпуса . если это не сделать то контакты будут повреждены (погнуться )

3 е----после 5 лет эксплуатации авто куда делась смазка в подшипниках эл двигателя непонятно . отсутствуют даже следы смазки ( в том случае если ее выдавило или она вытекла от нагрева) .

а может так все и было задумано -----за 3 года и 100 000 км подшипники не развалятся в буквальном смысле , да и смазка в подшипнике будет мешать вращению , а это ТОЖЕ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.(ЯПОНСКИЙ МЕССЕДЖ)

в продолжение темы ------родные японские подшипники установленные на якоре эл двигателя оказались вообще без смазки . этот факт и является причиной износа , который сопровождается скрипом , свистом и т д .

но анекдот в том что я установил новые подшипники SKF, перед установкой заложил в них синтетическую смазку белого цвета , а после сборки и установки вентилятора шума стало в два раза больше . вновь снял эл двигатель (благо удобно снимать за 2-3 минуты) подал напряжение обкатал эл двигатель с новыми подшипниками , а шум остался . но бяка в том что шумят не подшипники, а шумят щетки . при обратной сборке , щетки местами я не менял , коллектор якоря не изношен . в чем причина шума щеток мне не понятна .

возможно смазка в 2 -х подшипниках (можно с натяжкой сказать является силой препятствующей свободному вращению якоря) и есть причина шума ---- я не знаю , но факт есть факт . на ДРАЙВЕ подобные случаи шума описаны и не только с маздой последнего поколения но и более раннего выпуска , и автолюбители что бы уйти от шума вынуждены были покупать новые эл двигатели или весь узел в сборе .

Читайте также: