Замена приборной панели на оптитрон
Опубликовано: 20.05.2024
Решил поменять панель приборов и столкнулся с проблемой, что купить и даже установить несложно. Проблема встала за инфой., а точнее за ее скудности. Все запросы в поисковике сводятся на одну ссылку, человек подробно описывает смену панели, НО! Как что и куда, прямого ответа нет, и понимаешь это уже только лишь когда все разберешь и обратного пути нет, у меня ушло 2 дня. Так вот хочу помочь тем кто собрался заменить сою панель панель. Все в одном месте, что бы как я не бегать по ссылкам и не тратить время.
И так начнем:
1. Покупка. При покупки панели необходимо определить, какая у вас панель и какую надо купить для замены. Их два вида, если часы справа(как у меня), то это панель серии ABС, если часы слева, то это серия D. Вот и все различие. Не пугайтесь если пробег измениться, все данные о пробеге хранятся в памяти панели.
2. Демонтаж. Снимать придется все, как не крути(все панели с торпеды, панель с кнопкой аварийной остановки) Я начал сверху, т.к. думал что кроме верхней панели ничего снимать больше не надо, ну не тут то было. Первые два болта вкрученные в области панели за рулем, вкрученные в верх. Когда дело дойдет до съема, важно аккуратно снять, т.к. на ней маленькие крепления, ломаются легко. Про разбор торпеды писать не буду, так ничего сложного кроме 2х болтов которые держат пепельницу, с ними нужно повозиться.
3. Пины. После того как все снято, перед нами откроется часть косы, а точнее 3 колодки А-С-В, которая будет парить моз не один день. За неимением достоверной информации, первый раз пришлось в буквальном смысле делать все наугад. Пару слов о самих колодках косы. Их будет 3, все разных размеров. если их развернуть к себе задом, т.е. когда провода торчат не сзади, а спереди(с видимой стороны), счет идет слева- направо, это я к тому, что бы правильно все подключить надо будет переставлять провода из одной колодки в другую, именно по номерам! Пару слов о самих колодках, они открываются, сзади есть крепления которые держат провода в самой колодке. НИчего сложного после визуального осмотра все становиться понятно.
4. Что куда сувать). И так самое главное, если не сняли клему с аккумулятора, самое время это сделать, я спалил 3 предохранителя, хорошо что японский производитель в крышку предохранителей прячет несколько запасных, за это ей спасибо. На многих сайтах советуют нарастить косу, ну у меня получилось все по штатному, немного подтянул в панели, после перепеновки проложил аккуратно провода и все дотянулось если нет желания наращивать провода, то обратите внимание на провода, что бы небыло перекрученных, пробуйте проложить их так что бы как можно меньше было препятствий и все должно встать нормально.
5. Финишная прямая После того как все стоит на местах(провода в колодке), примеряем панель, на что обратить внимание, какие лампочки загораются, все ли на панели горит равномерно, я следил за чеком, давление масла, аккумулятор и т.д.
Когда все проверенно, все горит, можно пробовать устанавливать панель, главное не затягивать один болт до конца, а потом другой, лучше одновременно все понемногу.
6. Монтаж. Этот пункт делается ровно в обратном порядке. Главное ничего не сломать.
Писал все по памяти, если что забыл спрашивайте, если что вспомню допишу. Т.к. первая запись в БЖ, могу что нибудь закосячить, все исправлю в ближайшее время. Ну вот вроде бы и все что хотел написать, всем удачи…
Дополнил 2мя фото, с позволения xfin !
Читая бортжурналы кольтоводов, всегда обращал внимание на записи о замене родной приборки на оптитрон. Ну и, само собой, не обошла эта участь и меня. На разборке в Омске нашел с Colt Plus’a приборку-оптитрон всего за 500 руб, доставка обошлась где-то в 350 руб. Так как печка у меня с климатом (на крутилке печки есть режим AUTO и далее шкала температур), то проблем с установкой в виде неработающего кондиционера и кнопки рециркуляции воздуха быть не должно. С огромным трудом нахожу на каком-то форуме распиновку разъема, для подключения приборки на столе.
Подключаю, работает, пробег на одометре 63771 км. Кто-то бы обрадовался и оставил его таким, но это не наш случай! Мы за оригинальный родной пробег! Только родной пробег, только хардкор! Перелопачиваю кучу информации по коррекции пробега, нахожу на Драйве несколько подробных записей, покупаю «прошивальщик» микросхем EZP2010, несколько штук аналогичных установленной в приборке микросхем (на всякий случай, вдруг рука с паяльником дрогнет).
И вот в наступивший день «X» начинаем операцию «Ы». Наша заветная микросхема eeprom с сохраненным пробегом находится внутри приборки, под табло со стрелками. Разбираем приборку, на основное табло клеим малярный скотч и отмечаем ручкой положение стрелок (можно сделать несколько отметок, у стрелок в разных позициях есть так называемое "состояние покоя" ну или как-то так это называется). Далее аккуратным движением тянем их на себя при этом крутя стрелку против хода часовой стрелки (масло масляное))). Тут главное не перестараться, у некоторых стрелки выходят вместе со штоком и тогда прибавляются дополнительные проблемы. Снимаем панель с табло и видим заветную микросхему.
Аккуратно ее выпаиваем, лучше всего паяльным феном, но я использовал паяльник и сплав Розе, попеременно разогревая ножки с обоих сторон. Вставляем микросхему в "прищепку", открываем программу EZP2010, слева выбираем тип "93 eeprom", производитель любой, чип "93с56" обязательно 16bit, жмякаем кнопку Read, считываем родные данные и сохраняем Save.
Далее делаем копию оригинала и работаем с ней. Для коррекции пробега использовал программку ETSmart, там есть встроенный калькулятор. Открываем файл прошивки в этой проге, порядок байт идет обратный.
Открываем Правка — Переставить байты.
Далее открываем Калькуляторы – Dashboard — Mitsubishi – Colt – Colt 93C56.
Вводим нужный пробег, жмякаем Применить (более-менее точный пробег можно подобрать только путем проб).
Затем, снова меняем местами байты и сохраняем.
В программе EZP2010, открываем сохраненный файл с правленым пробегом и жмякаем Prog, тем самым записывая прошивку в микросхему.
Далее, впаиваем микросхему на место и проверяем работоспособность на столе. Собираем все в обратном порядке и выставляем стрелки по меткам. Если со стрелками промахнулись, то снова выкручиваем против часовой с натягом на себя, затем снова ставим.
Так как скорректированный пробег отличался от родного аж в целых 2 км (!), а я тот еще перфекционист, то на следующее утро в 2ГИСе выстраиваю маршрут, прокатываю 2 км, заруливаю во двор ииии… вуа-ля! Снимаем старую приборку, ставим новую.
Светлана
Замена приборной панели американки на «Оптитрон»
Все модификации и изменения приведены касательно американки 2005 года, RD7 комплектации SE. Устанавливаемая панель – от европейки того же года, RD8/9, неизвестной мне комплектации. Переделка проверена на практике, все провода выверены по наличию и цвету на машине (цвет не везде совпадает с имеющимися у меня схемами).
Сразу скажу, что просто втыкать разъемы в новую панель, в надежде, что все заработает, не нужно – не заработает (хоть механически разъемы полностью совпадают). Мало того, из-за серьезных несовпадений в разводке при включении зажигания будут щелкать разные реле, моргать лампочки, а в итоге и вовсе загорится MIL (но ничего сгореть не должно).
Механически новая панель встает один в один, хотя жгут проводов получается несколько внатяг – у новой панели синий (левый) разъем установлен чуть дальше, да и провода между синим и зеленым разъемами приходится перераспределять.
На «оптитроне» есть новая функциональность, а именно – индикаторы включения противотуманных фар. Передние противотуманные фары – контакт A20, задние противотуманные фонари – контакт A21 (оба активируются подачей +12). Эти индикаторы работают только при включенных габаритах.
Незадействованным у меня также остался индикатор Security (круглый красный в районе указателей топлива-температуры), это контакт A10. Можете использовать в своих целях, если нет штатной сигналки.
Не разведенными в новой приборке кроме того остались A1, A2, A8, A12, A13, A17, A18, B19 и B20. Из них A2 и B20 куда-то подключены, остальные просто оборваны.
Что касается сигналов Gearbox D, 1 и 2, то провода эти в американке есть, но новая приборка указанные сигналы не использует, соответственно, можно их и не подключать. В приборке предусмотрена разводка и посадочные места под эти цепи, но элементы не распаяны, а сами сигналы процессор приборки берет с общей шины. Таким образом, индикаторы работают и так, а у вас остается три провода между ECM/PCM и приборкой в запасе на разные нештатные нужды.
После перепиновки уже можно воткнуть разъемы в приборку и включить зажигание. В отличие от американки появляется «вежливое включение» - шкалы загораются плавно на неполную яркость при открытии водительской двери. Второй шаг – при вставке ключа в замок шкалы загораются в полную яркость (переход опять же плавный). При включении зажигания, наконец, включается подсветка стрелок и индикаторы.
Собственно, почти все уже работает, но остаются три засады: постоянно горит красная лампа SRS, дисплей не показывает температуру за бортом (вместо нее – прочерки), крутилкой регулируется яркость самой приборки, но не яркость подсветки кнопок, магнитолы и прочей светящейся в темноте лабуды.
Засада первая: SRS
Красная лампа SRS говорит нам о том, что неисправен индикатор Side Airbag Off – ну, правильно, он же теперь просто отсутствует, и провод его не идет никуда. Тем не менее, блок SRS контролирует наличие нагрузки на линиях индикаторов, и если таковой нет, зажигает красный сигнал. Значит, будем делать нагрузку (и лучше не просто обманку, а именно индикатор).
Штатная схема индикации такова:
Из нее можно смело выкинуть конденсатор (контроллер этого не заметит). Скорее всего можно также выкинуть светодиод, и заменить два резистора одним на 1,5 кОм, но я не пробовал. В качестве временного решения собрал приведенную выше схему (без конденсатора) прямо внутри приборки, выведя вход на один из незадействованных контактов (в данном случае A1).
Дальнейшие размышления привели меня к тому, что поганить приборку в попытке сделать индикатор на его штатном месте (незадействованные места под индикаторы там есть, и разводка есть) не стоит – аккуратно процарапать буквы на пленке все равно не получится. Задействовать свободный красный индикатор Security тоже не хотелось. Единственным разумным вариантом я счел совместить два индикатора в одном, разделив их по цвету. Можно было бы сделать это непосредственно под пиктограммой SRS, добавив желтый светодиод к имеющемуся красному, но процедура снятия стрелок не впечатлила – по опыту их слишком легко поломать и обратно уже не поставить. Посему для совмещения был выбран отдельностоящий индикатор Passenger Airbag Off, по центру консоли между воздуховодами. Тем более, что он также относится к пассажирской подушке.
В итоге я собрал внутри индикатора приведенную выше схему (без конденсатора и с красным светодиодом), добавил один контакт в разъем (второй не нужен, +12 там уже есть) и протянул розово-синий провод Side Airbag Off из жгута приборной панели к этому индикатору. Теперь в системе SRS все индицируется, и никаких ошибок не возникает.
Включаем, и… И видим на индикаторе 45 градусов. Это означает, что засады еще не кончились.
Засада вторая с половиной: некорректные показания
Схема измерения температуры представляет собой резистивный делитель, в нижнюю ветвь которого включен термодатчик. Запитывается делитель от стабилизированного источника 5 вольт. В родной приборке RD7 стабилизированный источник и верхний резистор делителя находятся на самой плате приборки. Увы, в «оптитроне» это не так. Вернее, там предусмотрен подобный вариант, но, как и следовало ожидать, не распаяны элементы. Фокус в том, что новая панель рассчитана на работу совместно с блоком климат-контроля, который имеет свой стабилизированный пятивольтовый источник и свой резистор делителя, а блок управления печкой/кондишеном этих элементов лишен. Восстановить схему для работы ее без климата, однако, совсем не сложно, надо лишь запаять на плате приборки резистор 3 кОм в позицию, обозначенную на фото. Кстати, в сервис-мануалах для европеек 2000-2004 годов параметры датчика внешней температуры указаны несколько иные, чем реально в американке 2004-2005 годов. Учитывая, что «оптитрон» показывает у меня сейчас нормальную температуру (и, значит, в европейке 2005-2006 датчик такой же, как в американке), либо датчик с 2005 года стали ставить другой, либо в мануалах опечатка.
Стабилизированные 5 вольт на одной из контактных площадкок этого резистора уже есть. Обратите внимание, что резистор желательно взять с малой погрешностью (если это SMD, то с четырехзначной маркировкой), так как от него зависит точность показаний.
Для тех, кто собирается ставить еще и климат-контроль от европейки, последние две переделки (перемычка и резистор) можно пропустить, но нужно подвести провода от блока управления климатом к приборке. Один с 8 контакта климата на B22 приборки (опорное напряжение +5, источник-стабилизатор стоит в блоке управления климата), и второй с 5 контакта климата на B21 приборки (там уже есть розовый провод от датчика температуры, подключать надо параллельно с ним).
Засада третья, подсветка кнопок
Подсветка в кнопках и магнитоле (если она штатная) теперь горит постоянно на максимуме, а это непривычно и неправильно. Проблема в том, что в «оптитроне» цепь регулировки яркости не распаяна, вместо нее стоят просто перемычки на массу.
Две синие перемычки JP201 и JP202 придется отпаять. Между ними предусмотрено место для n-канального полевого транзистора (сигнал на выходе процессора 0-5 вольт, соответственно, транзистор нужен с напряжением отсечки в районе 2-3 вольт), я поставил Infineon 32N03L, благо на старых материнских платах этого добра навалом.
Но это еще не все. Не распаяны также резистор (в оригинале 10 кОм) и конденсатор (1200 пФ) в цепи затвора на отмеченных позициях.
Ставим нужные элементы (в принципе резистор можно и закоротить, а емкость просто не ставить).
Теперь подсветка кнопок и магнитолы будет регулироваться одновременно с самой приборкой.
Для себя я решил, что попутно с заменой приборки переделаю также и всю подсветку кнопок на белую светодиодную (и индикаторы в кнопках тоже на светодиодные), дабы напрочь избавиться от миниатюрных лампочек накаливания и привести все к единому стилю. Здесь, однако, оказалась еще одна засада. Дело в том, что регулировка яркости производится ШИМ-модуляцией на частоте около 200 Гц, и зависимость яркости от скважности ШИМ для ламп накаливания существенно нелинейна. В приборке это учтено: регулировка светодиодной подсветки шкал и выход на регулировку внешней подсветки – это разные выходы, с разными кривыми изменения скважности. Если в подсветку кнопок ставить светодиоды, то нужно перекинуть затвор выходного транзистора на тот выход процессора, который управляет яркостью подсветки шкал. У себя я, однако, сделал два разных выхода (собрал вторую схему выходного каскада), один для ламп, другой для светодиодов, потому что как минимум подсветка пепельницы осталась ламповой
Итак, вот новая приборка в открытом виде. Разъем А – зеленый, B – голубой.
Всем добра!
Хотел поделится опытом по замене приборной панели с нашей всеми "любимой" синей, на всеми нами полюбившегося "оптитрона"
OPTITRON-это аналоговая приборная доска с активной(бело-лунной и красной) подсветкой.
Итак после покупки своего форика, первым делом я начал задумываться о замене приборки, набрел на тему о продаже оптитрона (правда была она была от дизельной версии, но взвесив все за и против, за оказалось больше))))
Итак: существуют три вида оптитрона:
1) Самый лучший, но самый редкий и самый дорогой (на вторичном рынке) это от европейца бензиновой версии 
2) Приборка от Японского форика, все тоже самое но спидометр крутит до 180 км/ч, а дальше залипает. встречается часто и стоит не дорого
3) Это мой варик здесь различия 2: тахометр до 5,5к и надпись "DIESEL". Скажу сразу, дабы не повторятся ни одно ни другое меня в итоге не напрягло)) Для кого-то возможно это и принципиально, не знаю. Выбор есть) Купил у форумчанина за 6к. 
Есть еще и приборка с американского рынка, но я ее не встречал.
Ну и конечно же все эти приборки делятся на механику и автомат!
И так. с выбором приборки допустим мы определились.. но с чем же нам придется столкнуться.
1) установка (ничего сложно).
Вытягиваем козырек на себя и откручиваем два болта и меняем приборку 
2) Вот тут начинается самое интересное)))
Владельцы системы "старт-стоп" закручивают все обратно и наслаждаются жизнью)
А у кого в кармане ключик, тот.. берет приборку запасной и основой ключ (не забываем бирку с ID кодом) и едет к "магистру йоде" чтобы тот ему перепрошил ключи под новую приборку)
Какие варианты существуют?? 1) "дядя Вася" в "no name" сервисе объявил за перепрошивку - 3.5к 2) в глубоко уважаемой мной "Плеяде" -2к (уже лучше), но самый выгодный вариант. погодите.. барабанная дробь.. оказался у оф. дилера - 1к. (причем вместе с заменой) 
Поменяли мы приборку теперь довольные, улыбка до ушей, настроение зашкаливает, начинаем проверять.. вроде все лампочки горят, поворотники работают, новый девайс под названием "экономайзер" (до сих пор тащусь от него) тоже, но. как всегда есть но..
- на дисплее приборки не отображается значение АКПП - P R N D ;
- не отображается передача и не загорается надпись "SPORT", в случае перехода на спорт режим;
- теперь все внимание к трипу (часам), если у вас выпуск авто после 11/2008, то как и в случае с системой "СТАРТ-СТОП" вы продолжаете радоваться жизни)), но если же до 11/2008 (как в моем случае), мы лишаемся показаний расхода топлива и температуры за бортом.. печалька.. 
Но выход есть!! как впрочем и всегда)
Просто покупаем трип для машин после 11/2008 г.в. и чудеса. все как и было и даже лучше, теперь к среднему расходу добавился и моментальный (мелочь, но приятно)
И так, парт номер нового трипа: 85261FG000
Стоимость такого нового конечно зашкаливает.. 5-7к, но на разборках цена фигурирует в районе 2,5к, я нашел за 1к. (кому надо, в л.с. могу сказать где).
Ну и естественно установка:
Находим любой тонкий предмет и отщелкиваем рамку магнитолы (она держится на клипсах) 
Откручиваем винты и снимаем магнитолу 
Отщелкиваем трип от панельки и вытаскиваем, его держут две защелки 
Вытаскиваем вишку, вставляем в новый и проверяем 
Вот в принципе и все, чем я хотел с Вами поделится, скажу сразу некоторые фотки заимствовал из соседних тем и с других форумах)
Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить!!
P.S. пришла из Японии новая игрушка, блок управления климат контролем от Subaru EXIGA пока, что она просто лежит на полке и ждет вдохновения. 
Автомобиль имеет свойство постоянно требовать у владельца денежных вложений. Как капризный ребенок, он постоянно просит подлить еще бензина, а если что-то пошло не так, наполняет характерным содержимым семейники владельца (и хорошо, если это только кирпичи). Одни авто требуют больше, другие меньше, но деньги утекают неизбежно. В большинстве случаев это замена износившихся деталей, устранение неисправностей и текущий ремонт, не говоря уже о ГСМ. Мало кому такие расходы приносят удовольствие.
И все же, ездить на машине - неописуемый кайф. Я сейчас говорю не о банальном перемещении ленивой задницы из точки А в точку Б, а о получении удовольствия от процесса управления. Руль в руках, как символ подчинения законов физики, возможность двигаться со скоростью, во много раз превышающую человеческие способности, ведь это же
И поэтому мы постоянно стараемся продлить и усилить чувство прекрасного с помощью всяких ништяков, которые вобщем-то не нужны. Девушки брезгливо называют это "тебе машина дороже, чем я", а мужики сурово говорят "тюнинг".
Вот и мне до ужаса захотелось сменить скучную штатную приборку, с ее перегоревшими лампочками и непойми-как работающим тахометром. Была ли объективно нужна новая панель приборов? Нет, можно было починить старую. Есть ли более важные вещи, на что можно было потратить эти деньги? Безусловно, есть. Но я позволил себе выбрать не рациональный путь, а путь эстетического удовольствия.
КДПВ, не более.
Чтобы было понимание:
Оптитрон - это панель приборов с повышенной затемненностью и антибликовостью, с постоянной подсветкой циферблатов и стрелок. Говоря проще, при выключенной подсветке приборов шкал и стрелок практически не видно, панель рассчитана только на работу с подсветкой.
Вот так выглядит штатная приборка.
Сказать особо нечего, все предельно просто, лаконично, читаемо. Ничего не отвлекает от вождения, особенно такая ненужная информация как пробег. Лампочка подсветки температуры ОЖ включается только когда ей самой этого хочется. Тахометр врет: занижает показания ровно в два раза. Без капли жалости начинаем разбирать.
Снимаем пластиковую накладку. У меня она крепится двумя саморезами сверху и двумя защелками снизу. Вытащить ее из-за руля был тот еще квест, несмотря на то, что рулевая колонка регулируется по высоте.
Откручиваем два самореза, удерживающие саму приборную панель. Панель легко выходит из пазов, никаких проводов отключать не нужно, все очень просто. Нам открывается вид на 3 группы контактов.
Вот она, во всей красе своих филейных частей. Не хватает половины лампочек, вторая половина, по большей части, перегоревшая.
А вот из-за этой злодейки я имел возможность смотреть текущий пробег только ночью.
И тут в пост врывается она! Новая . ну, как новая, БУшная конечно . оптитронная панель приборов!
При одинаковом освещении видно, что ее шкалы гораздо менее контрастны. Особая матовая поверхность между шкалами не дает вообще никаких бликов и отсветов, это будет наглядно видно чуть дальше.
Вот так новая панель выглядит сзади:
Основное визуальное отличие - дополнительный кожух защиты блока розжига. Он нисколько не мешает установке на штатное место. Но самое главное, это особая схема распайки некоторых контактов. На фото виден красный провод - это колхозинг американской приборки под японию. Там не очень сложная схема перепайки, но я решил взять сразу готовую - она до этого стояла на другом японце.
Примеряем ее.
Я не удержался, и сразу завел машину. Эх, красота-то какая, лепота!
Особо внимательные сразу отметили загоревшийся чек, он же CheckEngine, он же ChangeEngine или Джеки Чан. Хотя загадка его появления остается пока не решенной, мысли все же есть. Дело в том, что в ходе покатушек по пересеченной местности я оторвал себе контакт нижней лямбды, находящейся перед резонатором. На это ошибку указывают и коды с БК, но пока руки не доходят.
Загадка в том, почему чек на старой приборке загорался при зажигании нормально и тух, как ему полагается. Есть у меня подозрения, что недобросовестный предыдущий владелец что-то подшаманил в схеме.
Еще более внимательные обратят внимание на несколько иное значение одометра. Дело в том, что приборка имеет энергонезависимую память и хранит в себе показания пробега.
Само собой, я, как честный человек, показания менять не буду.
То есть оставлю ровно в два раза меньше, чем было на старом одометре.
На самом деле, у меня нет никакой гарантии, что приборная панель не менялась никогда, так что и о реальном пробеге я могу судить очень условно. Конечно, если я соберусь продавать машину, то только идиот не обратит внимания, что приборная панель на японце в милях. Соответственно, сразу возникнут вопросы, так что скрывать факт пробега смысла особо не вижу.
Мешает ли мне спидометр в милях? Да нет, я на него редко смотрю.
Еще из новшеств: появилась лампочка TCL OFF, которая горит постоянно в верхнем правом углу. Это указатель того, что система антипробуксовки не включена. Но у меня на автомобиле ее нет впринципе, поэтому я в ближайшем будущем просто выкручу контрольную лампу.
Читайте также: