Замена регулятора давления топлива шкода октавия тур

Опубликовано: 05.05.2024

Skoda Octavia (Tour). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Присоединюсь к вопросу по теме. У меня было 2,2 и 3, 0 кг/см2 (по мануалу 2,5/3,0 кг/см2). Поставил новый регулятор Bosch (родной такой-же, только со значком VW) давление стало 2,1 и 2,9 кг/см2. При отключенной одной форсунки давление повышается до 2,2 кг/см2. При нажатии на педаль газа давление поднимается, в зависимости от резкости нажатия, до 2,9 кг/см2, после стабилизации оборотов не важно на 2000 или 3000 давление возвращается к 2,1 кг/см2 Насос в упор качает больше 5 кг/см2, производительность (сброс в обратку) на работающим двигателе, при давлении 2,1 кг/см2 - 90 л/час. При 2,9 кг/см2 (вакуум отключен) - 77 л/час.
Подскажите так и должно быть?

Или мне попался бракованный регулятор.
Борюсь с расходом - трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя, в том числе вентилятора двигателя обороты падают, бывало до 450, а затем возвращаются к нормальным. Динамика нормальная, 150 км/час без особого напряга.
Может такое быть из-за пониженного давления топлива, и куда ещё можно посмотреть?

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Вполне адекватный расход для 1.4.
"По талмуду" указан эталонный расход на идеальном топливе в вакууме.

Собственно, очередное подтверждение мифа об "экономичном автомобиле с моторчиком малого объема".

Сильная просадка оборотов при нагрузке - я бы смотрел в сторону генератора-аккумулятора для начала.

Andrey 124

Постоянный участник

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Бери что-то с объемом 1.8-2.0л

Только не забывай на сколько девятка легче

serg_GL

Профессиональный советчик

Очень сильно зависит от стиля езды. Попробуй ехать по трассе 90 и расход будет как в книжке. Чуть больше агрессии и малообъемные движки начинают пить бензин по-взрослому, природу не обманешь

Не мешай машине работать.

По поводу падения оборотов - посмотри схемы, возможно предусмотрен какой внешний сигнал на мозги, поднимающий обороты при включении потребителей (не знаю твоего движка, но такое делают по давлению в системе ГУР, включению кондея, мощных потребителей).

И еще, поведение движка, его "эластичность" сильно зависит от состояния датчика воздуха, в твоем случае это MAP. Рекомендуются следующие значения на его выходе (==18 нога мозгов): зажигание вкл - 4V, ХХ - 1V, 3000 - 0.5V. Не знаю как он у тебя прикручен к впускному тракту. но если есть какие либо трубочки и т.д. проверь их состояние.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Andrey 124

Постоянный участник

Новый регулятор Bosch 0 280 160 557 обошёлся мне в 1.400руб., он выдаёт 2,1/2,9Bar. Если заказывать ещё один, то заведомо лучшего качества это: VDO X10-740-002-003 за 2.500 руб. или VAG 037 133 035C (тот-же Bosch 0 280 160 557 с клеймом VW) за 3.100 руб. (у меня старый такой, выдаёт 2,2/3,0 Bar.). Итого мне обойдётся 3.900 или 4.500 руб. Такие затраты делать влом, тем более неизвестно, насколько точный будет следующий.
В моей комплектации компьютера к содалению нет.

Сегодня успешно произвёл настройку нового регулятора Bosch 0 280 160 557.
Сделаю отчёт – выложу.

Andrey 124

Постоянный участник

При ревизии топливной системы было обнаружено, что давление в топливной рампе занижено, и составляет 2,2/3,0 Bar., вместо положенных 2,5/3,0 Bar. Проверка насоса на производительность подтвердила, что неисправен регулятор давления топлива, марки Bosch 0 280 160 557 / 037 133 035C.
Был заказан и установлен новый регулятор, марки Bosch 0 280 160 557. С ним давление в рампе стало 2,1/2,9 Bar.
Справа новый.

Было принято решение произвести настройку регулятора.
В регуляторе установлена мембрана с клапаном. Давление топлива давит на мембрану, и преодолевая упругое сопротивление пружины, приоткрывает клапан. При этом топливо через приоткрытый клапан сбрасывается в обратную магистраль, тем самым поддерживается заданное давление.
Суть метода состоит в увеличении давления пружины на клапан, путём прогибания торцевой части регулятора, в месте опоры пружины, с целью повысить давление срабатывания клапана.

Для настройки потребовалось:
1. Источник питания или аккумулятор.
2. Топливный насос (я использовал от ВАЗ 2110)
3. Большие тиски.
4. Манометр с тройником.
5. Бензостойкий шланг с хомутами.
6. Одноразовый шприц на 20мл. + отрезок трубки или кембрик.
7. Две чистые ёмкости и бензин 1,5 литра.
8. Штангенциркуль.
9. Специально изготовленное приспособление (можно без него, об этом далее).

Имею доступ к токарному станку, что позволило мне сделать такое приспособление.

Тут хочу добавить, что когда оно было уже сделано, то пришла хорошая мысль (опосля) что отверстие под штуцер слива лучше сделать глухим и из получившегося отсека вывести штуцер под шланг. Тогда можно наблюдать давление непосредственно во время регулировки, и это намного упростит весь процесс. Однако можно обойтись вообще без приспособления, насоса, и всего прочего, а использовать, например подходящую головку и металлический шарик диаметром 25-40мм., а проверку производить на самом автомобиле, правда это потребует неоднократно снимать и ставить регулятор в рампу, что не совсем удобно. Если будет желание, каждый сам может выбрать наиболее приемлемый путь, а приведённая ниже таблица, возможно, поможет сориентироваться в необходимой степени сжатия. Ну а здесь напишу, как делал я.
Смазав уплотняющие колечки моторным маслом, вставляем регулятор в приспособление и закрепляем винтами.

Из подручных материалов была собрана установка:

Проверяется всё в работе. Выясняется, при каком положении штока шприца будет давление топлива как на машине, на холостом ходе с подключенным вакуумом.
Измеряется длинна «пакета».

Устанавливается регулятор в тиски и производится его сжатие.

Усилие на воротке тисков, необходимое для деформации не значительное, порядка 2-3 кг/м, начало деформации ощущается. Тут важно не спешить, и периодически снимая «пакет» измерять длину, и давление срабатывания. Если вдавить излишне сильно, то вернуть обратно будет практически невозможно.

У меня получились такие цифры:
Длинна (мм)__Рмин. (Bar)__Рмакс. (Bar)
64,7 ________2,10 ________2,90
64,4 ________2,25 ________3,05
64,3 ________2,30 ________3,10
64,1 ________2,35 ________3,15
64,0 ________2,35 ________3,15
63,8 ________2,40 ________3,20

Видно, что изменение давления от длинны нелинейное, видимо это связано с тем, что сначала происходит перемещение всей опорной поверхности пружины, а затем в большей степени вдавливание центральной части. Изменение давления происходит па минимуме и максимуме на одинаковую величину.
Полностью достоверные значения допустимой погрешности регулятора мне найти не удалось. Единственное я нашёл допуск +/-0,2 Bar. здесь:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
думаю, что эти цифры заслуживает доверия. Если встречали точные данные то, пожалуйста, подтвердите или поправьте.

Поднимать нижнее значение давления до 2,5 Bar. не стал в связи с опасениями, что на максимуме может не хватить диапазона регулирования по лямде, из-за выхода давления за пределы допуска, ну а так несколько большее давление в режиме резкого газа думаю, будет даже полезно.

Так регулятор выглядел после настройки (справа).

В заключении хочу сказать что от фирмы Bosch брака не ожидал, зная о такой возможности наверное произвёл-бы настройку старого регулятора. Природа снижения давления регуляторов, находившихся в работе, связана во многих случаях с усталостью металла, вследствие которой уменьшается жёсткость пружины. Проведение описанной регулировки сможет на длительное время восстановить нормальную работу старого регулятора со снизившемся давлением.

Как сделаю красивый чертёж - выложу.
На выходных буду ставить на машину, и проводить испытанная.

HiDSLi » Пт, 17 апр 2009, 18:34

замерил сегодня давление в трубке подачи топлива.
при включении зажигания манометр показал 2.1-2.2 бара. Завел - давление без изменений. На нейтрале если газ в пол - прыгает до 2.4, потом снова 2.2. Подсоединил к обратке - газуй не газуй. стрелка не шелохнулась даже. так на нуле и лежала.

Собственно вопрос - это нормальное давление?

Да, предыстория проблем запуска кратко - до 3х часов с пол пинка \ 3-5 часов раза с 5 \ более 8 часов стоянки стабильно со 2-го раза.

Кстати седня заметил что при удерживании педали газа в одном положении обороты плавают ппц. т.е. например поймать отметку 2000 рпм не реально..

Serj-77 » Пт, 17 апр 2009, 18:46

Alex_V » Сб, 18 апр 2009, 12:37

IR » Сб, 18 апр 2009, 18:36

Сам мучался с этой проблемой пришлось заменить бензонасос .Попробуй проверь как описано ниже я это нашел на VW форуме.Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php

Добавлено спустя 37 секунд:

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ.

bo » Пт, 11 сен 2009, 22:51

Produman » Пт, 11 сен 2009, 23:03

Вот хороший топик:

Пробывал сделать замер давления у других диагностов?

bo » Пт, 11 сен 2009, 23:06

Produman » Пт, 11 сен 2009, 23:13

Может они что-нибудь не так подключали. А некоторые - выгоду хотят снять. Так что - независимая диагностика поможет! А еще можно попробывать бензин другой лить, как советывали в топике - 95 екто, shell какой-то версии - и через пару баков насос оживает. а может при замене сеточку карбклинером не почистили? А еще rummi говорит, бывает и новые насосы давление не дают - бракованные.

Описание проблемы этот клиент начал с длительного рассказа о том, что делалось с автомобилем Шкода Октавия до меня. Изначально у него появился сильный неприятный металлический визг из ТНВД. Компьютерная диагностика в другом сервисе показала, что имелось повышенное давление топлива (140 атм) в магистрали высокого давления вместо заданных блоком управления 60..70 атм. Замена ТНВД и его толкателя не принесли никаких успехов: звук остался, как и повышенное давление. Клиенту посоветовали заняться проверкой и ремонтом электрической части, с чем он и обратился в сервис недалеко от своего места жительства. Там ему разобрали жгут проводов подкапотного пространства от блока ЭБУ до непосредственно ТНВД, точнее регулятора давления. Не найдя ничего интересного, ему предложили, чтобы "не порвало рампу давлением подцепить управляющий сигнал регулятора давления на массу". Машина стала хуже ехать, давление в реле упало до 8-9 бар, а визг ТНВД пропал. Выслушав этот рассказ, я пригласил его к себе для исследования проблемы.

Когда клиент приехал, он довольно чётко объяснил, что прежде всего его интересовала исправность блока ЭБУ, верно ли он управляет регулятором давления топлива. В свою очередь я ему объяснил, что буду возвращать электрику автомобиля к заводскому состоянию, чтобы можно было сделать какие-то адекватные выводы об исправности регулятора ТНВД, проводки или ЭБУ.

Чтобы добраться до косы управления и понять, что там накручено и куда, пришлось разбирать подкапотное пространство:

Рядом с блоком реле и предохранителей можно заметить нештатное реле и идущие к нему провода. Именно оно выполняло функцию включения массы в цепь управления регулятором давления.

Один конец провода просто воткнули под штатное реле, чтобы запитать.

Продолжаем вскрытие проводки, разобрав впуск, сняв аккумулятор и площадку под ним.

Результаты вмешательства: просто подцепились на плюс там, где первое пришло в голову, нарушив штатную изоляцию.

Отрезав всё лишнее, восстановив штатную проводку и её изоляцию собрал всё обратно, чтобы наконец приступить к диагностике.

Подключил сканер, чтобы прочитать ошибки:
Р0030 - Цепь управления подогреваемым кислородным датчиком (ряд 1, датчик 1) / Постоянное значение
Р2295 - Низкое значение сигнала в цепи управления регулятором 2 давления впрыскивания топлива форсункой / Постоянное значение
Р0016 - Положение коленчатого вала - корреляция с положением распределительного вала - блок 1 датчик А / Постоянное значение

Про первую ошибку и третью владелец знал ранее, а вторая появилась после неквалифицированного вмешательства в проводку. Забегая вперёд скажу, что она потом в процессе диагностики не появлялась.

Завёл автомобиль, визг ТНВД ожидаемо появился снова. По сканеру проверил реальное и заданное давление в реле на холостом ходу: 70 атм заданное и 130..140 атм реальное.

Текущей задачей было выяснить, правильно ли управляет ЭБУ клапаном. Подключаю осциллограф к одному из пинов регулятора ТНВД:

Напряжение около 12 вольт, видимо, попал в питающий пин, так как после заводки не появилось никаких импульсов.

Информативность данного замера в том, что у нас отпадают вопросы по качеству питания регулятора давления топлива, нет обрывов провода и просадок напряжения.

Подключаемся ко второму пину и заводим автомобиль:

Мои теоретические знания мне подсказывали, что управление данным регулятором давления осуществляется подобием ШИМ-сигнала, а следовательно форма увиденной осциллограммы наводит на мысли, что с управлением регулятором всё в порядке. Изначально эталона осциллограммы не было, а чуть позже я нашёл его:

Отзвонившись владельцу, высказав свои доводы и в каком-то смысле успокоив, что блок исправен, я продолжил проверки.

Мне не давала покоя ошибка по рассинхронизации датчика коленвала и распредвала (P0016).

Чтобы понять суть моих размышлений, необходимо рассмотреть принцип создания высокого давления в системах непосредственного впрыска при помощи ТНВД. Картинка и текст взяты с официального мануала по двигателям 1.4 TSI концерна VAG:

Таким образом, пришёл к выводу, что имеется прямая зависимость между работой ТНВД и правильными фазами ГРМ. Решил провести проверку.

ДПРВ расположен сверху, подключиться к нему нет никаких проблем. ДПКВ находится очень далеко, и сверху не достать, поэтому решил подключиться к катушке зажигания и от неё уже отстроится в анализе снятой осциллограммы.

Получил такую картину:

Верхняя осциллограмма - это импульс, подаваемый на катушку зажигания; нижняя осциллограмма - это импульс, снимаемый с ДПРВ.

Эталон осциллограммы нашёл в интернете:

Невооруженным глазом заметно, что на нашей осциллограмме положение распредвала слишком раннее относительно импульса катушки зажигания.

Увы, я не могу показать в динамике, как менялся звук ТНВД после запуска двигателя, однако чётко видел и слышал, что в самом начале работы осциллограмма принимала вид, близкий к эталону на пару секунд, а ТНВД при этом не пищал и не скрипел, а спустя какие-то моменты он начинал сваливаться в раннее положение и ТНВД начинал скрипеть.

По итогу диагностики владельцу рекомендована проверка фаз ГРМ, несмотря на то, что он менял цепь около 30 тыс. км. назад, механическая проверка фазорегулятора, а так же проверка клапана фазорегулятора, устанавливаемого сверху двигателя:

По поводу излишнего давления в реле успокоил владельца, что в ТНВД есть клапан, стравливающий излишнее давление топлива как раз при достижении 130..140 атмосфер, и поэтому как минимум до сервиса, где будут производить механические работы, он сможет спокойно доехать.

Кострома, Малый переулок, 10
+7 (963) 930-18-21
режим работы 9-21
autodiagnostic44.ru

Падение давления в топливной рампе ведет к нарушению состава топливовоздушной смеси, что сказывается на поведении двигателя на холостых оборотах, в режимах средних и высоких нагрузок. Давайте рассмотрим основные признаки забитого топливного фильтра и сеточки в баке. Все процедуры по замене фильтрующих элементов и бензонасоса будем освещать на примере Шкода Октавия А5 с бензиновым мотором объемом 1,6 л (BSE).

Признаки забитой сеточки, фильтра тонкой очистки

Трудный запуск. Чаще всего проблема начинает проявлять себя после длительного простоя, когда топливо с магистрали сливается обратно в бак. .
Провал при резком нажатии на педаль газа. Обороты растут с запозданием, а при нагрузке двигатель может заглохнуть.
Потеря мощности,рывки на высоких оборотах и при попытках резко ускориться.

Все эти признаки неисправности связаны с недостаточным давлением в топливной магистрали. Причина в забитых фильтрующих элементах, которые создают большое сопротивление прохождению топлива. Нередко при этом топливный насос из-за возросшей на него нагрузки начинает выть/гудеть.

Когда стоит искать причину в бензонасосе?

Намного реже проблемы с давлением топлива возникают по причине износа бензонасоса. Его производительности не хватает для обеспечения двигателя бесперебойной подачей топлива на всех режимах работы. В таком случае без снятия бензонасос проверить невозможно.

Первым делом необходимо убедиться, что сеточка грубой очистки не создает сопротивление прохождению топлива. Если с сеточкой все хорошо, можно провести замер давления в обход фильтрующего элемента. Для этого достаточно подключиться манометром к штуцерам на топливной секции. При этом гораздо проще сначала замерить давление топлива в рампе, чтобы зарегистрировать факт неисправности. После замены фильтра тонкой очистки повторите замер. Если ситуация не изменилась, придется достать топливный модуль для осмотра сетки и проверки бензонасоса. В моем случае причина для обслуживания системы питания заключалась в высокочастотном гуле от работающего бензонасоса.

Если насос не включается, необходимо проверить питание. «Плюс» и «минус» на электродвигатель подается через блок управления бензонасосом Шкода Октавия и реле. Цепь защищена предохранителем.

Как сбросить давление в рампе?

Чтобы при снятии топливных разъемов, с них не полился бензин, воспользуйтесь одним из методов сброса давления:

на работающем автомобилей вытащите предохранитель и реле бензонасоса Шкода Октавия либо отключите разъем топливной секции. Когда двигатель заглохнет, давление в системе практически не останется;
перед ремонтными работами подождите 30-40 минут. Топливо с регулятора давления стравится в бак. Также рекомендую вытащить предохранитель бензонасоса, чтобы случайно открытием водительской двери не спровоцировать включение бензонасоса.

Замена фильтра тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки на всех бензиновых Октавиях находится под днищем, вблизи топливного бака с правой стороны. Последовательность действий при замене своими руками крайне проста.

1. Открутите винт крепления пластикового хомута топливного фильтра.

2. Отщелкните быстросъемные соединения (нужно вдавить отверткой нажим защелки в форме полумесяца). Вытаскивая корпус фильтра с хомута, будьте аккуратны. За годы эксплуатации пластмасса теряет свою эластичность.

3. Установите фильтр внутрь хомута и заверните винт крепления. Защелкните топливные быстросъемы, соблюдая правильность подключения.

Обратите внимание на металлический штырь, который должен попасть в паз на корпусе прижимного хомута.

Замена сетки бензонасоса Шкода Октавия

Всем владельцам Skoda Octavia рекомендую подбирать сеточку по номеру бензонасоса, который выбит сверху на топливной секции. Существуют несколько вариантов разборных и неразборных конструкций. В моем случае по номеру бьется фильтр в виде колбы. Бензонасос Шкода Октавия находится в баке, доступ к нему появляется после откидывания правой части заднего ряда сидений.

1. Замена бензонасоса Шкода Октавия А5 начинается с тщательной очистки топливной секции. Иначе часть этой пыли и грязи попадет в бак. Сделать это можно пылесосом и обычной щеточкой.

2. Небольшими ударами в пазы по внутреннему краю отверните против часовой стрелки нажимную пластину. На корпусе топливного модуля и баке поставьте отметку для облегчения позиционирования секции при установке.

3. Вытащите секцию из бака так, чтобы не выгнуть тягу поплавка измерителя уровня топлива. Перед началом разборки вылейте с колбы весь бензин.

4. Открутите 4 винта крепления корпуса сетки грубой очистки.

5. Отсоедините клеммы питания электродвигателя. Стяните хомут топливной трубки бензонасоса. В оригинале на автомобиле установлен одноразовый хомут. В моем случае под рукой такового не оказалось, поэтому при сборке пришлось поставить обычный. Перед снятием трубки, прогрейте ее феном.

6. Отщелкните 3 пластиковые защелки, соединяющие крышку и нижнюю часть топливной секции.

Сборка

Топливный насос необходимо установить так, что его выходной штуцер совпадал с выемкой в верхней крышке. Поэтому для начала отсоедините от колбы вставку с сеткой грубой очистки (держится на нескольких маленьких защелках).

Установите бензонасос в колбу, не забыв об уплотнительном колечке в пазах нижней и верхней частей. Маленькое колечко надевается на корпус бензоприемника. Защелкните сеточку на колбе, совместив штуцер обратного слива топлива со штуцером на корпусе сетки.

Зафиксируйте пластиковую крышку на 3 фиксатора, наденьте шланг бензонасоса, подключите провода питания и прикрутите часть корпуса с измерителем уровня топлива. Сборка остальных компонентов системы производится в обратном к снятию порядке и трудностей никаких не вызывает.

Каталожные номера запчастей

Чтобы снятие бензонасоса не было напрасным, подбирайте запчасти по вин-коду автомобиля и номеру, выбитому на корпусе топливной секции. В моем случае этот номер – 1КО 919 051 М.

Читайте также: