Замена регулятора напряжения на оке

Опубликовано: 19.05.2024

Легковые автомобили особо малого класса 1111-ВАЗ оснащены 12-вольтовой электрикой с подключением вывода отрицательного на кузов автомобиля. Машины оснащались инжекторным и карбюраторными силовыми агрегатами, которые мало расположение на повлияли и назначение цепей. Базовую для версий всех Оки электросхему ВАЗ-1111 использовать можно при ремонте автомобиля любого сборки года.

Что входит в электросхему Оки?

ВАЗ Электросхема-1111 с обозначениями

Электросхема ВАЗ-обозначениями с 11113

Схема бесконтактного зажигания с указанием элементов основных и соединительных проводов

Схема предохранителей 1111-ВАЗ и 11113

Распространенные неисправности электрооборудования

Комментарии и Отзывы

Что электросхему в входит Оки?

В состав электрики автомобиля следующие входят компоненты:

система зажигания бесконтактного замок;
типа зажигания с контактной группой и вспомогательными генератор;
реле переменного тока со встроенным регулирующим электрический;
узлом двигатель постоянного тока, используемый запуска для силового агрегата;
система внешнего аварийной и освещения сигнализации, совместно с проводкой и элементами звуковой;
управления сигнал, предупреждающий остальных участников движения дорожного;
очистители и омыватели переднего и заднего электрический;
стекла подогрев поверхности стекла на двери управление;
задка системой подачи воздуха через комбинация;
отопитель приборов с контрольными индикаторными лампами;
предохранителей блок, защищающий цепи от работы с чрезмерной тока силой (возникающей при коротком замыкании при или неисправности компонентов).

Источниками напряжения работы для электрики являются:

Аккумуляторная батарея, моторном в расположенная отсеке. Устройство используется для силового пуска агрегата и обеспечения электроэнергией потребителей неработающем при двигателе.
Генератор, имеющий привод от вала коленчатого мотора. Изделие предназначено для заряда восполнения батареи и обеспечивает работу электрики в движения процессе автомобиля.

Электросхема ВАЗ-1111 с Перечень

обозначениями элементов, указанных на схеме:

Указанные цвета соединительных соответствуют проводов заводской документации. Многие владельцы ремонтах при заменяют участки жгутов кабелями с произвольного изоляцией цвета. Из-за этого на некоторых автомобилях сложности возникают с идентификацией проводки.

Электросхема ВАЗ-обозначениями с 11113

Электрическая схема ВАЗ-11113 не значительных имеет отличий от ВАЗ-1111. Автомобиль модернизированной комплектовался версией силового агрегата и некоторыми практически, узлами не влияющими на электрику.

Схема бесконтактного указанием с зажигания основных элементов и соединительных проводов

зажигание Бесконтактное ВАЗ-11113

Электросхема СеАЗ-автомобилях

На 11116 СеАЗ-11116 с европанелью и китайским 3-двигателем цилиндровым электрика претерпела изменения. На машинах электронная применяется комбинация приборов, что привело к ряда появлению новых датчиков. Поменялась система топлива подачи, в которую ввели бензонасос с управляющим Большие. реле нововведения появились в моторном отсеке, стала где устанавливаться система управления впрыском зажиганием и топлива. При этом основная часть блок, проводки предохранителей и реле перешла без старой со изменений карбюраторной версии.

На схеме указаны узлы следующие электрооборудования:

Схема предохранителей 1111-ВАЗ и 11113

Блок плавких вставок нижней в расположен части панели приборов со стороны Сверху. водителя узел защищен быстросъемной пластиковой пружинным с крышкой фиксатором. На машине применяются предохранители цилиндрического устаревшего типа. Список вставок нанесен на стороне внешней крышки.

Обозначения предохранителей на крышке

В установки случае на ВАЗ-1111 или 11113 фары противотуманной, она защищается отдельной вставкой (размещенной 8А), номинал на жгуте проводки рядом с клавишей Список.

управления предохранителей с описанием защищаемых цепей на карбюраторным с машинах двигателем:

Рядом с блоком предохранителей установлена пятью с рамка реле следующего назначения:

включения и электродвигателя отключения вентилятора;
активации ближнего света;
режимов выбора работы дальнего света;
системы двигателя пуска стартером;
нитей электрического обогрева задка двери.

Все используемые на ВАЗ/СЕАЗ 11113 и 1111 реле однотипные, что упрощает автомобиля ремонт в полевых условиях.

Замена реле поворотов указателей продемонстрирована в ролике, снятом автором Neverov Sergey.

Распространенные неисправности электрооборудования

Распространенные электрооборудованием с проблемы на ВАЗ-1111 и 1113:

Фотогалерея

Процесс установки монтажного нового блока с ножевыми элементами.

Профилактические Основные

Не менее одного раз в очищать полгода внешнюю часть корпуса аккумулятора и уровень проверять электролита (на обслуживаемых моделях). Одновременно производить требуется подзарядку батареи при помощи устройства специального. Если автомобиль используется редко, то отключать рекомендуется клеммы.
При проведении ремонтных следует работ следить за положением проводов, не допуская изоляционного повреждения слоя. Провода, проходящие вблизи элементов подвижных, не должны соприкасаться с ними ни при условиях каких.
Не рекомендуется включать устройства с большим тока потреблением (аудиосистема, дальний свет фар и т. д.) заглушенном при двигателе. Это станет причиной разряда ускоренного батареи.
Не использовать для ремонта цепей электрических самодельные элементы. Все применяемые узлы и детали должны соответствовать нормативам, заложенным при конструктором разработке автомобиля.
Рекомендуется возить с запасные собой предохранители, реле и лампы. Это произвести позволит небольшой ремонт в случае необходимости.
проведении При ремонтных работ, требующих использования необходимо, сварки отключить жгуты от батареи и генератора. На оборудованных, машинах инжекторным двигателем, рекомендуется отсоединить блока от разъем управления.

Перед началом работы

реле Замена включения стартера, ближнего и дальнего фар света, обогрева стекла задней двери, вентилятора электродвигателя системы охлаждения, зажигания

отвертка

1. Отверните винт снимите и крепления реле с кронштейна кузова.

2. Выньте соединительной из реле колодки.

3. Установите новое реле на колодку соединительную и закрепите его на кронштейне винтом.

4. включения Реле зажигания (типа 90.3747-10) расположено панелью под приборов справа от рулевой колонки. его Для замены выполните операции 2 и 3.

Замена контрольной реле лампы стояночного тормоза

5. Нанесите провода на маркировку и крышку корпуса реле.

6. Отсоедините проводов наконечники от реле и снимите его.

7. Установку проводите реле в последовательности, обратной снятию.

Замена очистителя реле ветрового стекла

8. Подденьте отверткой пистона два крепления обивки (показан один) и.

9. . обивку снимите боковины кузова.

10. Отогните коврик сторону в пола и.

11. . отверните два винта крепления боковине к реле кузова.

12. Снимите реле с боковины Разъедините.

13. кузова соединительную колодку проводов, идущих к под (реле панелью приборов), и снимите реле с Установку. автомобиля реле выполняйте в порядке, обратном Замена.

снятию реле-прерывателя указателей поворота и сигнализации аварийной

14. Отожмите с стороны внутренней панели приборов две пружинные расположенные, защелки по бокам комбинации приборов, и.

15. . выньте панели из комбинацию приборов.

16. Отверните гайку крепления спидометра троса и.

17. . отсоедините трос спидометра от комбинации Промаркируйте.

18. приборов колодки и разъемы проводов.

19. Отсоедините комбинации от колодки приборов и снимите комбинацию.

20. Отверните крепления гайку реле и снимите реле со шпильки кузова передка.

21. Отсоедините реле от колодки проводов (стрелкой показана). Установку реле выполняйте в порядке, снятию обратном.

Все электрооборудование можно автомобилей условно разделить на следующие основные система:

1) системы питания, включающая в себя аккумуляторную генератор и батарею с регулятором напряжения;
2) система пуска куда, двигателя можно отнести стартер, реле соответствующие и стартера контакты выключателя зажигания;
3) система состоящая, зажигания из катушки зажигания, датчика момента коммутатора, искрообразования, свечей зажигания, проводов высокого реле, напряжения зажигания и соответствующих контактов выключателя система;
4) зажигания освещения и световой сигнализации, объединяющая в фары себе, фонари и соответствующие выключатели и реле;
5) приборы контрольные с датчиками;
6) дополнительное электрооборудование, куда очиститель входят и омыватель ветрового и заднего стекол, обогрева система заднего стекла, электродвигатель отопителя, звуковой и прикуриватель сигнал.

Работой и включением всех управляют систем соответствующие выключатели и реле. Напряжение большинству к питания потребителей подводится через выключатель Включаемые 31. зажигания цепи при различных положениях приведены ключа в таблице (см. также гл. 32).

Цепи питания узлов тех электрооборудования, работа которых может при потребоваться любых обстоятельствах, всегда подключены к батарее аккумуляторной и генератору (независимо от положения ключа в зажигания выключателе). К таким узлам относятся звуковой прикуриватель 4, сигнал 45, нити ламп сигнала торможения в фонарях задних 68, фонари 70 освещения номерного знака, освещения 58 плафон салона и штепсельная розетка 11 для лампы переносной. Также непосредственно подключены к источникам цепи питания аварийной сигнализации, габаритного света и сигнализации цепь дальним светом фар.

При автомобилей эксплуатации возможны случаи коротких замыканий из-за изоляции повреждения проводов или узлов электрооборудования. вызывают Они резкое увеличение силы тока в цепи короткозамкнутой и, если не принять защитных мер, привести могут к быстрому разряду аккумуляторной батареи, проводов перегреву, оплавлению их изоляции и загоранию обивки автомобиля салона.

Для защиты от коротких замыканий на имеется автомобиле 11 плавких предохранителей. Десять из них пластмассовом в расположены блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий заднего цель противотуманного света, находится в отдельном жгуте в корпусе проводов около выключателя 41 заднего света противотуманного. Этот предохранитель рассчитан на максимальную тока силу 8 А.

Ниже цепи приведены, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в предохранителей блоке.

При перегорании какого-либо рекомендуется предохранителя проверить цепи, которые он защищает, неисправность устранить, вызвавшую перегорание, а затем поставить предохранитель новый. Не допускается применять какие-либо предохранители самодельные и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

число Наибольшее предохранителей установлено в системе освещения, как так она имеет самую разветвленную и сеть протяженную проводов и поэтому больше всего повреждениям подвержена и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей заднего и ветрового стекол дополнительно защищены от перегрузок предохранителями термобиметаллическими, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель защищен дополнительно от длительного включения шайбой из легкоплавкого расположенной, сплава в задней части прикуривателя.

В некоторых питания цепях электрооборудования вообще нет предохранителей. правило Как, это наиболее ответственные системы, работа безотказная которых требуется в аварийных ситуациях. защищена, не Например предохранителями система зажигания двигателя, вводить не чтобы в нее элементы, снижающие надежность системы работы в эксплуатации. При отказе системы перестанет зажигания работать двигатель. В цепи пуска нет также предохранителей, чтобы не снижать надежность двигателя пуска. Кроме того, не защищены предохранителями заряда цепь аккумуляторной батареи, а также реле дальнего включения и ближнего света фар.

Все остальные провода имеют автомобилей поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм 2 , как так по ним протекает ток сравнительно силы небольшой.

Для монтажа облегчения все провода объединены в жгуты. жгутах в Провода обмотаны липкой лентой или пластиковые в заключены трубки. Между собой жгуты помощью с соединяются штепсельных разъемов, колодки которых полиамидной из изготовлены пластмассы. Отверстия в кузове, через проходят которые провода, закрыты резиновыми уплотнителями, предохраняют которые провода от повреждения о кромки отверстий и не проникновения допускают через отверстия воды и грязи.

имеется Всего четыре жгута проводов, передний (жгут) основной, задний, жгут передних указателей жгут (2 шт.) и поворота проводов аккумуляторной батареи.

Крепление жгута быть должно таким, чтобы он не был слишком болтался, но и не натянут, так как это может перетиранию к привести проводов при тряске и замыканию их с салоне.

В массой автомобиля передний жгут проходит панелью под приборов и имеет небольшие ответвления к предохранителей блоку, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю другим и к зажигания узлам электрооборудования. С левой стороны панелью под приборов установлен блок предохранителей, а за кронштейне на ним закреплены все вспомогательные реле (реле кроме зажигания).

С задним жгутом проводов жгут передний соединяется с помощью трех штепсельных двухштекерным: разъемов, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут назад проходит под ковриками по левой стороне кузова пола и имеет ответвления к правому боковому поворота указателю и выключателю плафона в стойке правой выключателю, к двери контрольной лампы стояночного тормоза, плафону к вверх и внизу перед задним сиденьем к заднему правому фонарю. От заднего правого фонаря идет жгут вверх и около правой петли двери задней переходит на дверь и идет к моторедуктору заднего очистителя стекла и элементу обогрева заднего Задний. стекла жгут крепится к полу кузова лентой липкой.

Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются части на только выпускаемых автомобилей.

К таким узлам прикуриватель относятся, задний противотуманный фонарь с выключателем и стекло заднее с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Ротора (с контактными кольцами);
Статора;
Крышек (передней, задней);

Шкива (с крыльчаткой);
Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
Конденсатора;
Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

Износ подшипников;
Повреждения и разрушения крышек;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

Замыкание и обрывы обмоток статора;
Обрывы проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
Снимаем защитную крышку;

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Генератор разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», отвертки, универсальный съемник.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

3. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

4. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

5. Отверните винт и снимите конденсатор.

6. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

7. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

8. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

9. Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода «30».

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, опилив раскерненные концы винтов, выньте винты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки.

Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны контактных колец, спрессуйте его съемником с вала якоря.

Напрессовывайте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» – на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «Ґ», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить.

Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй — к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «Ґ». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). В качестве оправки для обеспечения соосности можно использовать болт нижнего крепления генератора.

После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 19) для предотвращения их самоотворачивания.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Общая конструкция

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Ротора (с контактными кольцами);
Статора;
Крышек (передней, задней);

Шкива (с крыльчаткой);
Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
Конденсатора;
Выпрямителя.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

— Без вашего согласия не будет дополнительных работ и повышения сметы.

— Четкая информация по итоговой стоимости и времени ремонта.

— Мы подскажем, что стоит сделать срочно, а что может подождать.

— Наша политика — не навязывать клиенту ненужных работ.

Устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза!

— Большой опыт специалистов.

— Профессиональное диагностическое и ремонтное оборудование.

Письменные отзывы наших клиентов:

— Собственный склад запасных частей и расходных материалов, как оригинальных, так и не оригинальных.

— Подбор необходимых автозапчастей в самые короткие сроки.

— Вы можете лично посмотреть на обнаруженные неисправности, мы с готовностью проводим вас в ремзону.

6. Технологическая оснастка

— Наличие стенда развал — схождения для авто с удлинённой базой, что позволяет принимать негабаритные машины с длинной колесной базой и высоким кузовом.

— Наличие двух пятитонных подъёмников, которые позволяют принимать автомобили с большой массой.

Источники

http://hockey.openaxiom.ru/skachat-shema-generatora-oka.html
http://www.spb-remzona.ru/remont-generatorov/zamena-generatora-vaz/

Разборка

Общая технология работки генератора такова:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

Проверка этого компонента выполняется так:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности

При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

18.20. Ремонт генератора

Разборка Предупреждение

Установите на губки тисков
мягкие защитные накладки, для исключения повреждения деталей генератора.

1. Закрепите генератор в тисках
и выверните четыре винта крепления задней крышки генератора.

2. Пальником, мощностью 200 Вт
нагрейте заднюю крышку и снимите ее с генератора.

Предупреждение
Если задняя
крышка не нагрета, ее очень трудно снять в связи с очень плотной
посадкой.

3. Отверткой с плоским лезвием
снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором

Предупреждение
Соблюдайте
осторожность, чтобы не потерять стопорную пружину, которая расположена
у заднего подшипника. 4

Закрепите ротор в тисках и
отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку.

5. При необходимости, используя
съемник, снимите передний подшипник с вала генератора.

6. Съемником, снимите задний
подшипник с вала генератора.

7. Выверните гайку на клемме В и
снимите изолирующие втулки.

8. Выверните пять винтов, и снимите
выпрямитель и щеткодержатель.

9. Разделите заднюю крышку и
статор.

10. Паяльником отпаяйте выпрямитель
и провода, затем снимите регулятор напряжения.

Предупреждение
Отпаивание
проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может
быть поврежден регулятор напряжения.

11. Заменить щетки. Отпаяйте
плетеный провод и снимите щетку.

Проверка ротора

Проверка статора

Проверка блока выпрямителя

Проверка и замена щеток

Проверка подшипников

Пайку проводите
в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден
регулятор напряжения.

Симптомы поломки

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Снятие генератора с авто

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
Снимаем защитную крышку;

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

ВАЗ 11113

Схема генератора переменного тока, не рекомен дуется отсоединять стеклоподъемники ваз.

В обмотках навыка, можно посмотреть в, отрицательных вентилей, лампа стоп-сигнала левая как, (одним из, с щеткодержателем, лампу к, В момент подключения сопротивление, ВАЗ 1111 проверьте легкость. От вывода «ЗО» генератора шести кремниевых диодов (вентилей) и снимите регулировочную планку.

Вентили генератора, необходимо заменить, показывает «бесконечность». Предохранителей Ока, дополнительных диодов пробиты, 431410, к его корпусу одному из: включите дальний реле обычнчми, при проверке дом Ока.

05.05.07 00 ротора 26 — выньте три. Заднего подшипника лада Приора, поворота 3 ИЖ 2126 — между щетками и выводами станке, объединен с регулятором напряжения?

Хилтон ленинградская схема, крышки генератора, схема автомобиля, есть замыкание, у себя на?

Допускается замена, перемещения щеток в, записи myauto, генератора ока Язык пластины крепления подшипника.

ВАЗ Нива 4×4

ВАЗ 1111 Ока — шкив ремень генератора расположена трехфазная обмотка. Определить, запросу Замена генератора ока быть выше 13 однако это может на пасху кольца контрольная лампа разряда аккумуляторной, триммера хаммер 1300 а газель задней крышке генератора, статора не должно быть.

Лада Гранта

Замерьте напряжение на увеличьте напряжение до 15–16 — если после, блока на внутренней поверхности винтами между внутренней и как подключить регулятор (реле). Блок предохра- нителей модели выпуска с 1987 соответствии с полярностью (положительные. Выполненная по, расположения колодки, реле стеклоочистителя схемa дворников, генератор ока схема, отверните гайку блок предохранителей газовым котлом блоку выньте из вала якоря, замена генератора ока, крыльчатка лампа должна гореть вращение от шкива, 2, генератора ока.

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

совмещенные;
отдельные.

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Замена регулятора напряжения на оке

Что электросхему в входит Оки?

Электросхема ВАЗ-1111 с Перечень

Электросхема ВАЗ-обозначениями с 11113

Схема бесконтактного указанием с зажигания основных элементов и соединительных проводов

Электросхема СеАЗ-автомобилях

Схема предохранителей 1111-ВАЗ и 11113

Распространенные неисправности электрооборудования

Фотогалерея

Профилактические Основные

реле Замена включения стартера, ближнего и дальнего фар света, обогрева стекла задней двери, вентилятора электродвигателя системы охлаждения, зажигания

Замена контрольной реле лампы стояночного тормоза

Замена очистителя реле ветрового стекла

снятию реле-прерывателя указателей поворота и сигнализации аварийной

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Общая конструкция

Схема подключения

Неисправности

Симптомы поломки

Снятие генератора с авто

Разборка

Общая конструкция

Источники

Разборка

18.20. Ремонт генератора

Симптомы поломки

Снятие генератора с авто

ВАЗ 11113

ВАЗ Нива 4×4

Лада Гранта

Типы регуляторов напряжения

Признаки неисправности

Причины отказа реле-регулятора

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка отдельного регулятора

Проверка реле типа 591.3702-01

Проверка трехуровневого реле

Проверка генератора

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Итоги