Замена регулятора напряжения опель вектра б

Опубликовано: 18.05.2024

2. Отпустите 2 гайки, выверните винт и снимите защитную крышку с генератора .

11.2 Гайки (1) и винт крепления защитной крышки генератора

3. Выверните 3 болта и снимите регулятор напряжения с генератора. При необходимости снимите и замените щетки

11.3 Регулятор (4) напряжения

3 Крепежные болты

5 Щетки генератора

6 Защитная крышка

4. Установка производится в обратном порядке.

Особенности двигателя Y30DT

5. Снимите генератор

6. Зажмите генератор в тисках, выверните 3 болта и снимите термозащитный экран с генератора.

7. Снимите с генератора передний воздушный канал. Выверните крепеж ный болт, отпустите 2 гайки крепления заднего воздушного канала/защитной крышки генератора.

8. Осторожно отсоедините промежуточный элемент воздушного канала выверните 3 болта и снимите регулятор напряжения.

Проверка и замена щеток генератора

9. Снимите регулятор напряжения (см. выше) и проверьте длину щеток. Щетки необходимо заменить, если они выступают из щеткодержателя на 5 мм и менее, либо разница в длине щеток более 1 мм. В случае необходимости отпаяйте провода и снимите изношенные щетки.

10. Проверьте на износ контактные кольца, при необходимости проточите и отполируйте их - обратитесь на СТО компании Opel.

12. Очистите контактные поверхности проверьте жесткость пружины, при необходимости замените.

13. Вставьте в новые щетки с пружинами в щеткодержатель и припаяйте электрические провода.

11.13 Установка щеток (А) в щеткодержатель (С)

В Пружины щеток

Замечание: При выполнении пайки щетки необходимо удерживать плоскогубцами за провода во избежание попадания припоя непосредственно на щетки, иначе они становятся жесткими и не пригодными для эксплуатации.

14. Установите регулятор напряжения и закрепите его.

15. После установки проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.

16. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

Так вот, непомню как я наткнулся на темы по установке трехуровнего РР на опелевский генератор, но как-то наткнулся на одну тему и на другую. А тут как раз с жарой у меня генератор стал чудить — утром на холодную в бортсети 14.2В, на работу приехал — 13.6, а днем с климатом по жаре +33.+35 почему-то аж 12.8, и аккум как-то напрягаться стал, и меня напрягать "а хочешь — приколюсь и не проверну стартер?!" Мне такие приколюхи совсем не нравятся. В прошлом году я боролся с притухающими от поворотников лампами подсветки, и пробрасывал дополнительные провода по 25мм2, и по "+" и по "-", немного помогло, но полной гармонии не достиг.

Так вот, посмотрел я сколько стоит оригинальный РР № 1197311214, впечталился.

А вот сколько стоит это чудо — 67370202

Как бы 2869р и 707р различаются в 4 раза. Заказал. Попутно еще решил махнуть токосъемник, заказал CARGO 135172 аж за 132р. Какой смысл искать токаря, точить его… ?

И полез я генератор вытаскивать. На остывающем, блин, двигателе. Какой же он большой и горячий
Снял, разобрал. Раскурочил старый токосъемник, пометив какой провод был на верхнем кольце, а какой на нижнем.

Поставил новый, припаял.

Не стал использовать старый РР как щеткодержатель, перепаивать че-то там, а просто поставил щеткодержатель от нового РР и припаял провод, как писал reznik . Гофру с проводами от щеток выпустил через отверстие под клемму W.

Диодный мост не стал менять, к нему претензий не было, почистил контакные резьбы помазал медяшкой и собрал.

Новый РР закрепил на кронштейне генератора под ДМРВ, рассверлил в нем отверстие под 8мм и болтом притянул.

Собрал же все на место, запустил двиг и давай тумблером щелкать.
На максимуме — 14.6В, на среднем — 14.1, на минимуме — 13.7. Стал нагрузку давать на среднем — с включенным климатом, светом (ксенон) и обогревом стекла/зеркал — 14.05, норм, чо. Даже не то, что норм, а просто отлично. Да.

Пару раз еще на ходу через ELM'ку смотрел напряжение — 14В. Я довольный.
Всем хороших и доступных РР в генераторы!)

P.S. Подсветка теперь не мигает в такт с поворотниками.

P.P.S. А вот вчера, 17 января реле решило развалиться на части. Поставил я его 7 августа.
Ехали и заметил, что стала помаргивать лампа генератора. Подключился к сканеру — бортовое напряжение 12В. Протянул еще немного, припарковался в кармане, открыл капот… Реле потеребил, а оно расслоилось. Что ж делать — пошел в магазин, он как раз недалеко был.
Купил новое реле — 550р (а на заказ летом покупал за 670), купил заодно ключ на 13, чтобы реле открутить и отвертку для клеммных винтов. Поменял реле — зарядка появилась.
С одной стороны в этой переделке есть огромный плюс — я могу теперь прицепить реле, которое легко купить в любом магазине автозапчастей. А с другой стороны — есть минус, это качество этих самых запчастей для нашемарок.

У реле отвалилась пайка провода, шедшего на клемму "Ш". Вскрыл его, пропаял, проверил, помазал термопастой и расклепал остатки заклепок. Буду теперь прикручивать к уху реле какой-то радиатор и переносить его с впускного коллектора в другое, более холодное и менее вибрирующее место.

Эта запись будет состоять из двух частей:
— ремонт самого генератора (номера запчастей и возможные нюансы)
— и непосредственно имплантация трёх уровневого регулятора напряжения от ВАЗа.

ЧАСТЬ 1: Замена диодного моста и щёток генератора Bosch 100A.
Перед наступлением морозов решил обезопасить себя от проблем с холодным запуском и первым делом заменил аккумулятор которому уже было 8 лет и он фактически был мёртвым. А чтобы было проще наблюдать за состоянием заряда (да и просто ради любопытства) установил вольтметр в салон- в штатную заглушку.

Выглядит красиво и практически штатно, но напряжение которое я увидел меня не порадовало, на холостом и ходу без потребителей 13,5 В.; с габаритами, ближним, печкой, музыкой показывало 12,2-12,7. Вывод простой- генератор умирает и просит переборки (в моём случае сдох один диод и одна обмотка генератора не работала, поэтому был заменён диодный мост). В самой переборке ничего сложно нет. Проблема заключается только в подборе запчастей- видов генераторов очень много, а запчастей к ним ещё больше и что куда подходит вообще непонятно.

Далее описание идёт для генератора Bosch 100 Ампер, каталожный номер 0123505002, его номер и тип можно рассмотреть без демонтажа.

В общем нам потребуется (или может потребоваться):
— диодный мост TRANSPO № IBR744,
— реле регулятор Bosch 1197311214 (он идёт в сборе со щётками поэтому если он меняется- щётки заказывать не надо),
— щётки Bosch 1127014028 (хоть и написано 1st/pс (т.е.1 шт.), в комплекте идёт ДВЕ ЩЁТКИ, две пружинки и две втулки для впаивания щёток),
— крышка генератора (она часто лопается или ломается) Bosch 1125500568,
— подшипники и втулки (я их не менял, но как раз таки их номера можно без проблем найти в каталоге).

С переборкой проблем не должно быть (если вы сами смогли снять генератор, то и перебрать будет не проблема :-))
Маленькие нюансы которые вы можете встретить:
— диодный мост совсем не похож, но не волнуйтесь это он.

— провода обмотки генератора которые прикреплены к диодному мосту не запаяны как в вазах и некоторых моделях машин, а обжаты и разжимаются геморно, но аккуратно при помощи двух плоскогубцев и маленькой плоской отвёртки.

— при установке нового диодного моста, провода я пропаял, потому что металл в новом мосте намного мягче и не внушает особого доверия после обжимки.

— чтобы заменить щётки не нужно отпиливать таблетку реле регулятора (как советуют некоторые "мастера"), достаточно высверлить две медные заклёпки на его шляпке и отогнуть таблетку регулятора напряжения от щёточного узла в сторону (тут не ошибётесь, он отгибается только в одну сторону).

Далее всё просто- выпаиваем старые щётки, устанавливаем и припаиваем новые щётки, не забываем про пружинки, втулки я оставил старые. Мои старые щётки и так были на грани и чуть-чуть касались контактов. Не забыть по новой заклепать или зажать маленькими болтиками таблетку.

ЧАСТЬ 2: Тюнингованная. Установка трёхуровневого регулятора напряжения.
Поскольку генератор разобран и я давно уже хотел заколхозить этот регулятор, то почему бы и нет.
Здесь тоже ничего сверхъестественного нет. Хотя и здесь есть и нюансы.
В принципе его можно сделать самому из двух диодов Шотки и трёхпозиционного тумблера, но я не стал заморачиваться (себестоимость рублей 100) и купил готовый- тем более заводской сделан довольно таки цивильно и красиво.
Покупаем Трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02— этого добра навалом в каждом мало мальском магазине авто запчастей ВАЗ, ГАЗ.

Дальше всё просто- купленный отличается от заводского несколькими вещами:
— ширина щёточного узла (не щётки), пластмасса держателя щёток шире на два миллиметра и не становится в штатное место, поэтому его необходимо доработать напильником.

— высота ножек самого регулятора напряжения, это тоже не проблема- решается подкладыванием двух гаечек на 6 с каждой стороны.

— на регуляторе ВАЗа чуть по другому осуществлёно соединение клеммы верхней щётки и центрального провода диодного моста, но и это не проблема, нашу заводскую лапку на диодном мосте отламываем и припаиваем к ней клемму верхней щётки (на фото это верхний красный провод).

— ну и лично мой улучшайзинг- чтобы проще было устанавливать сам блочёк нового регулятора и не зависеть от наличия массы на кузове, я проложил в заводской гофре ещё один провод массу и соответственно зажал в клемму и повесил под винт крепления щеточного узла.
— чтобы вывести гофру из генератора я задействовал пустое отверстие в его крышке, там где буква W- как-будто для этого оно там и есть.

— на проводе с гофрой сделал разъём для того чтобы при необходимости отключать регулятор, чтобы он не мешал при ремонте и для других махинаций (в конце записи прочтёте).

Вот и всё- сам регулятор закрепил на щите двигателя в районе короба в котором идёт жгут проводов на мозги.
После месячного тестирования выяснилось, что все обещанные производителем параметры выдаваемых напряжений в норме и составляют:
14,7В — максимальное — для работы при отрицательных температурах, для подзарядки разряженного аккумулятора,
14,2В среднее — для работы при температуре окружающей среды 0С — +20С,
13,6В — минимальное — для работы при высоких температурах (>20C), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (пробки, затяжные подъемы…).

Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch.

собственно наткнулся на интерестную тему в Интернете по поводу ремонта регулятора напряжения на генераторе БОШ, на регулятор гены от ВАЗ 21-08,2110.
собственно у самого в сети напряжение маленькое 12,5-13,2 В. и горит лампа зарядки в пол накала, так вот решил поспрашивать у вас соклубников знающих. сам в электрике не силен.

Сгорел у меня на днях генератор. Точнее не сгорел, а перестал "генерить" Время 23-30, хорошо ещё, что рядом с домом. Поездку по ночным делам пришлось отложить. Наутро сдёрнул генератор с машины. Частичная разборка и "прозвонка" потрохов тестером показала, что щётки ещё в норме, обмотки ротора и статора целы. Вывод - регулятор напряжения, на что также намекал и тестер. В близлежащих магазинах детали "в наличии" не нашлось, только под заказ. Exist "порадовал" ценами и сроками: 1800 - 6700 руб. и доставка до 6 - 8 дней. Вариант "1 день(не гарантированно) за 6700" жаба отмела сразу, вариант 8 дней за 1800 казался более привлекательным, но ехать надо было "уже вчера". В итоге, освежив в памяти устройство и принцип работы генератора в целом, купил регулятор нового образца от ВАЗ-2108, и занялся делом. Говоря словами Михал Иваныча (по-совместительству Белого Гуся), "перекрёстное опыление дало потрясающий результат": генератор ожил, выдав законное напряжение потребителям. Затраты: регулятор от "ТАЗа" - 88 руб(разницу в ценах и доступности детали сравнивайте сами), и пара часов чесания репы, ползанья по схемам, и возни с кусачками и паяльником. За два дня, прошедших с момента "выписки больного", на одометр намотано около 250 км, полёт нормальный. Делал как временный вариант, но сейчас сижу и думаю: а надо ли теперь заказывать оригинал, даже если за 1800? Для таких же сомневающихся и спешащих ездить, небольшой фотоотчётец:

"Родной" регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом

Вид с обратной стороны

"Откусываем" три контакта

Отделяем от корпуса щеточный узел с регулятором

Откусываем еще два контакта и отделяем регулятор

На переднем плане - донор :-)

Донор вскрыт

Готовый конструктор

Крепим регулятор к щеточному узлу мелкими винтами с гайками

Припаиваем контакты 3 и 2

Собрав узел, паяем контакты: 3 к В, 1 к С.
А не задействован.

Внешний вид почти не пострадал :-)

Сборка в обратном порядке

собственно вопрос в самом подключении (пайки контактов)

Кури ману, гугли, я в свое время в генератор Бош на ц16нз в щеточный узел впаивал щетку от дрели и ездил на ней еще месяц. :lol:

Отчет полезный, я думаю можно точно так поступить и на ОВБ, только имеет ли смысл так извращаться. при нашей то цене на запчасти и их рапространении.=)Хотя если хать надо, то паяльник в руки..=)

Как сказал один наш уважаемый клубень: "У вектр слабые гены" И что-то в этом есть. Началом сего рассказа стал случай, когда вектра просто отказалась заводится, что собственно может ждать каждого владельца вектры, если не держать состояние гены на контроле.

Рассмотрим трабл с недозарядкой АКБ. Первыми признаками которой могут быть плохая заводка двигателя например, отказ некоторых систем. В моем случае отрубался климат и панель его управления.

О недозаряде говорит пониженное напряжение, выдаваемое генератором при работающем двигателе, которое составляет ниже 13,6В. Определить можно двумя способами: мультиметром

Либо с помощью Test-Mode (тест режим) бортового компьютера. Включается так: при работающем двигателе и работающей магнитоле нажимается кнопка SETTINGS и удерживается до звукового сигнала в динамиках. Далее нажимается кнопка BC несколько раз до появления на экране данных того самого тестового режима. Красным на фото указано текущее напряжение, выдаваемое генератором.

Данная фишка доступна владельцам рестайловых вектр.

Пониженое напряжение говорит либо об износе щеточного узла генератора, либо о кончине реле регулятора, либо о проблеме с контактами на пути от генератора к АКБ. Подробно рассмотрим первые две.

Начинается самое интересное, для ревизии и профилактики генератор нужно снять, а находится он в немножко труднодоступном месте

Перво наперво нужно скинуть сервисный ремень, он же ремень доп. агрегатов. Перед снятием советую зарисовать схему расположения ремня на шкивах, чтобы опосля не ломать голову. И пометить направление ремня, чтобы опять-таки после так же его и установить.

Снимается он отводом вверх наятжитля ремня, вставив подходящий квадрат в соответствующее место

Фишка в том, что места мало и подобраться к ролику затруднительно. Между натяжителем и лонжероном места около 3 см. Подобраться лучше всего снизу, сняв пластиковую защиту шкивов с правой стороны. Испоьзовать лучше всего ворот с шарниром на 3/8

Либо, за неимением, сделать съемничек из ручки и квадратного прута.

Именно такой сделал DimonJ, за что ему огромное спасибо и респект!

Квадрат повернут относительно ручки чтобы ручка не упиралась в кузов при отводе натяжителя. А сама ручка изогнута, чтобы вставляя в квадрат натяжителя она не цеплялась за шкив коленвала.

С воротом или съемником ремень снимается за пол минуты. Без них есть вероятность потратить много времени и погнуть сам натяжитель. Выбирать каждому свое.

Далее снимаем короб воздушного фильтра, трубку к дроссельной заслоке, блок управления двигателем, освобождаем немного проводки вокруг генератора, чтобы не мешала. Откручиваем от впускного коллектора черную трубочку вакуума, она будет мешать дальше, а ее пластиковый кронштейн (у коллектора) легко сломать.

Далее нужно снять патрубок охлаждающей жидкости, который над генератором. Для этого нужно слить немного охдаждающей жидкости (у меня вышло литра 2 примерно ) Лучше всего это сделать через краник в радиаторе. Но я по старинке сливал при снятии патрубка.

Крайне не рекомендую сливать антифриз, отсоединяя патрубок от ГБЦ - можно залить генератор.

Патрубок снят. Откручиваем от генератора пластиковую гайку, крепящую силовой кабель

Затем снимаем разъем провода возбуждения генератора, он находится ниже гайки крепления силового кабеля. С разъемом нюанс, он с предохранительным запором, который надо освободить, прежде чем снимать разъем

Далее откручиваем четыре болта TORX, крепящих генератор. Два сверху генератора, два снизу и путем разных манипуляций руками вытаскиваем генератор наружу. Можно сказать родили

Откручиваем винт-крест и две гайки, снимаем заднюю защитную крышку

Откручиваем два винта и освобождаем реле регулятора со щетками в сборе.

Сравниваем износ щеток нового реле и того, что сняли.

На вид износ менее 50%, значит дело в самом реле регулятора. Его мы поменяем. В наличии BOSCH, номер F 00M 144 171, стоимость около 20$

Как выяснилось позже из общения с Валентином Cr-z, лучше брать реле Mobiletron, номер которого и детали выбора расскажет сам Валек

Раз уж генератор в руках, лучше сделать ревизию токосъемных колец, подшипников и сделать чистку самого гены.

Откручиваем четыре болта по периметру корпуса гены, которые соединяют две половины корпуса. На фото только одна сторона

Ставим метки на корпусе! Защиты от дурака нет, в дальнейшем можно собрать по другому, а выяснится это когда родите генератор обратно

Рассоединяем корпус. Шкив и ротор остается в переднем корпусе,

1 - токосъемные кольца

2 - задний подшипник

а диодный мост и статор в заднем.

Проверяем подшипники на наличие шумов и люфта. Проверяем токосъемники на износ, если выработка в месте контакта щеток больше 0,4 мм кольца под замену. Позже закину их номер по каталогу BOSCH

Каталожные номера подшипников попрошу дать Валентина. Т.к. мои были в идеале и я ничего с ними делать не стал.

Далее мягкой щеткой (не металлической) , тщательно, вычищаем весь корпус и внутренности от пыли и грязи.

Собираем генератор в обратной последовательности. Ставим на машину, заливаем ОЖ, запускаем двигатель, даем прогреться и надеемся, что все сделали правильно

Если что-то не так, обращаю внимание, что реле регулятора можно поменять не доставая его из авто. Открутив и отсоединив его, поворачиваем его задней частью вверх, снимаем заднюю крышку и вуаля

В общем как-то так Выслушаю замечания, критику и слова безграничной благодарности

Спасибо за внимание! Искренне Ваш

валио ж - каффно.

(О67)96О3171
(О93)2272О25

ТОЛЬКО эвакуатор.

Кое что добавлю от себя (пока по снятию генератора). Напряжение на АКБ при раб двигателе было 10.6в

Главное: - если вы захотите поменять лишь реле- регулятор (без снятия) самого генератора с авто - это не реально. (разве что если к этому моменту для каких то целей не будет снят пластиковый входной коллектор) тогда будет доступ с боку.

На что лично у меня ушло много времени:-

- отсоединение разьемов от блока управления двигателя (металлические поворотные "флажки" очень туго и неохотно перемещались

- все же гораздо удобней сливать антифриз надев короткую трубочку диам 10- 12 мм на краник (слева внизу радиатора) и выкрутив пробку с расширит бачка

- толсый патрубок от радиатора (идущий к двигателю) может основательно "прикипеть " - без его снятия не вытащить сам гену.

- очень тяжко (долго) выкручивались 2 нижних болта (ТОRX E-14) крепления генератора к блоку - одного вообще не было видно и мешали трубки кондиционера - немного помог плавающий "коротки" шарнирный удлинитель из набора.

- поднять натяжной ролик стандартным воротком из набора не получится - он туда не залезет (мало расстояние до опоры двигателя- 20 мм) . Так что нужно иметь подобный ключ как в отчете… Но я пошел другим путем : - поднял ролик- натяжитель с помощью столярной струбцины (длинной 25-35 см) - (неподвижная ее часть упирается в ремень с роликом а подвижная в опору двигателя ) и вкручивается до упора вниз (ролик идет вверх).

И Спасибо Валику за дельные советы "по ходу пьесы".

Проверка (прозвонка) показала (как и предполагал) - неисправен р/регулятор (все остальное в норме )

В Ютубе есть ролики как проверить р/ регулятор с клеммой подачи переменки .

Все было прозвонено - ни к чему (обмотки ротора и статора .\ диоды \ - все оказалось исправно и в оч хорошем состоянии (в чем в принципе и был на 98% уверен).

Cборка происходила значительно быстрее. ( все делалось в последовательности само собой). Все внутренности чистил старой зубной щеткой и продувал компрессором! Рекомендую перед монтажом гены смазать керосином \ ВД 40 (то же самое) резьбы 4-х болтов - будут значительно проще закручиваться (а то с нижними при выкручивании "трещеткой" по 10 градусов вспомнил все известные мне слова).

По итогу: - новый р\регулятор сразу начал выдавать 14.4-14.5в при Температуре 0--2С (АКБ во время ремонта гены был заряжен полностью).

Старые щетки износились на 2 мм (маХ) за 128 тыс. при их общей длинне в 16-20 мм. У контактных колец износ был не критичен (был сошлифован шкуркой разной зернистости: 120-800).

Ради интереса вскрою старый р. регулятор и посмотрю что там внутри - скорее мощный полевик IRL накрылся .

Очень жаль что "гении" инженерии из OPEL не додумались (при том что нафоршировали машину многим чего в то время не было у конкурентов) сделать сигнализатор (индикатор) прекращения зарядки работающим генгератором (зачем тогда лампочка на приборке).

Водитель просто не поймет что генератор вдруг отказал ( когда руль станет "дубовым" при маневрировании). ( зато высвечивается что перегорела левая. правая \ передняя- задняя лампочка) - что второстепенно по сравнению с этим БАГОМ.

Прикрепленные файлы:

P1013256.JPG97,51К 51 раз скачано
P1013251.JPG132,25К 54 раз скачано
P1013238.JPG159К 40 раз скачано

Изменено: zender, 19 Январь 2017 - 13:06

Для женщин старше 16 лет и машин более 3 лет важен не возраст , а СОСТОЯНИЕ.

Читайте также: