Замена реле регулятора на пежо 307
Опубликовано: 05.07.2024
Три месяца назад появилась проблема с генератором - после некоторого пробега (порядка 20-40 км) переставал давать заряд. На холодную - 14.4В, затем опускалось до 13.8, а когда переставал работать - 12.2 и меньше. Остановишься, постоишь - снова работает. Если продолжать ехать - появлялась ошибка электрической цепи, новогодняя гирлянда на приборке, тухли фары, переставал работать усилитель. Это, видимо, когда аккумулятор садился в ноль. Поставил новый оригинал (хотя он мог быть восстановленным на заводе производителя) . И вот снова такая же беда. Сегодня поставили новый - на подъезде к дому та же история.
Может кто-то подскажет возможные проблемы, или как диагностировать, или хотя бы в какую сторону копать? Или действительно грамотного электрика в Москве. Вобщем, буду благодарен за любой совет.
Есть пару моментов, которые стоит упомянуть:
1) Первоначально гена был на 120А, поставили на 80. Токовыми клещами мерял ток (на стоянке, но не в движении) - базово было порядка 30 ампер (ближний, печка на полмощности).
2) Проблема явно зависит от оборотов движка - чем больше обороты, тем быстрее проявляется.
3) Аккумулятор на всякий случай был заменен на новый.
4) Сервис в Митино не предлагать. У Панина - электрик будет после 15-ого.
или скажи мне сколько проводов к генератору подходит.
Не нашел. Cудя по тому, что там блок предохранителей (сервисный модуль) под капотом обозначается BM34 - картинки для дорестайла. У меня этот блок обозначается PSF1.
Для моей получается три провода - один силовой, идет через стартер на аккумулятор. Второй - на PSF1, третий - на 1320: блок управления двигателем (располагается рядышком с PSF1).
На практике также три провода.
Ну что же, обычная схема включения но дефект не типичный, раз старый генератор снят надо его как следует проверить, разобрав. Отдельно проверить диодный мост и регулятор, щеточный узел, коллектор.
Генератор не митсу и тот и другой?
1. 120 и 80 ампер большая разница. Не просто же так ставят 120?!
2. Какое сейчас напряжение на клеммах на заведенном движке и указанной вами нагрузке?
3. Какое будет напряжение при полной нагрузке (фары, печка, обогрев стекол-зеркал, подогрев сидений)
4. Растет ли напряжение на клеммах при увеличении оборотов двигла?
Идет явный недозаряд акб. Возможно где то переходное сопротивление высокое.
1) Думаю, что 80-и амперный должен держать 30 ампер. Либо при движении что-то начинает жутко пожирать эл-во. Но симптомы что ранее, что сейчас - одинаковые.
2) На холодном - 14.4, на прогретом минимальное - 13.8 То есть с прогревом - постепенно падает.
3) Как и в п.2, +- 0.1В Это когда проблемы нет (не просаживается напряжение)
4) Нет.
А причем тут недозаряд? После завода аккумулятор заряжается менее минуты. Потом ток заряда менее ампера (плавающий ток). Весь ток к потребителям отдает генератор. В какой-то момент он его перестает отдавать, и все идет от акумулятора. После ночи простоя напряжение 12.7 - вообще идеал.
Вообще - явно температурная зависимость.
Как я думал - виновато реле-регулятор. Он должен менять возбуждение обмоток в зависимости от :
1) Нагрузки
2) Оборотов
3) Температуры
тем самым поддерживая напряжение в нужном диапазоне. Что он и делает первоначально. А вот потом - что-то случается. Вот смотрю сейчас схемы в sedre - и как я понимаю, там еще и BSI причастен к этому.
Выездной ремонт генератора Пежо 307 поколений I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Peugeot 307 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Пежо
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Пежо 307 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Peugeot 307 поколений:
Peugeot 307 I
Стоимость работ
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Пежо 307
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Пежо 307 I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Peugeot 307, целесообразнее замена узла в сборе.
Замену производил сам, сказать что сложно не могу, некоторые нюансы есть.
Опишу кратко без длинного рассказа.
какие проблемы возникли при съеме:
1- мешает кожух коллектора
2- с трудом открутил главный кабель от генератора (гнулось крепление)
3- нужен съемник для шкива и желательно для подшипников
4- нужен хороший паяльник
больше особо не возникло проблем.
Значится что бы снять сам генератор надо начать с ремня, после этого имея трещотку открутить сам генератор не составит труда (4 болта на 16), единственное верхний болт с задней части генератора открутить можно только ключом рожковым (накедным), нижний удобно так же трещеткой.
После того как все болты удачно открутились можно пробовать открутить сам кабель (оставьте пару болтов не до конца открученными чтоб не болтался генератор)
далее отключаем разъем на само реле и вынимаем генератор
Разбирается он не сложно, нужен торкс не помню какой, но обычно есть у всех))
У меня поломался паяльник так я поехал в сервис и мне заодно поменяли подшипники на валу, чтоб не мучатся со съемниками, обошлось 800р
номера деталей:
Подшипник — 6003DDUC3E передний NSK
Подшипник — B885T12DDNCXMC3E задний NSK
Регулятор генератора — UTM 06-097
PS. В мастерской мне рассказали, что этот генератор имеет проблему с неродными релюшками, в магазине мне тоже предупредили что может сгореть и не дали гарантию на деталь, другой в наличии не было, купил что было, пока неделю катаюсь, проблем не наблюдаю, дальше будет видно
прошел год, катаюсь на этом реле, ни каких пока проблем)
На пробеге 290 000 стерлись щетки, поменял на MOBILITRON.
Peugeot 307 SW 2007, 109 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Peugeot 307, 2006
Peugeot 307, 2004
Peugeot 307, 2003
Peugeot 307, 2006
Комментарии 23
Поменял реле, работает)
Такая же беда, пропадал заряд аккума, поменяли щетки, поставил от копейки, покатался неделю — заряда опять нет, еле до дома успел доехать на аккуме. Вот буду теперь вместе с реле менять. Спасибо за советы!
Мучился год с релюшками, поменял 3 штуки хватало максимум на 2 месяца, интересно что при проверки реле они оказывались все рабочие, решил уже сделать выносную НО случайно при очередном вскрытии заметил что болтики которые крепят реле регулятор слабо подтянуты. До этого когда вскрывал генератор было то же самое, но не придавал этому большое зачение тупо менял реле и опять на месяц и та же история. А ведь под одним болтиком контакт / — / регулятора соединяется корпусом . Взял омметр, а контакт то хреновый, сопротивление почти 8 Ом, подтянул болт контакт востановился. Думаю неужели из-за этой хрени я уже столько мучаюсь, и не только я, интернет кипит по вопросу о ремонте этих генераторов, а совет только менять реле или генератор.
Собрал генератор прикрутил на место и вот чудо, конец мучениям, но на этом я не остановился, для интереса несколько раз разбирал гену и засовывал туда как бы не рабочие реле, все они оказались исправны. Так что пробуйте думаю у вас у всех такая же причина, если есть перезаряд, а если нат зарядки скорей всего контакта с корпусом совсем нет. Возможно и то появление зарядки, то исчезновение связано с этим.
Проделал следующее: пролудил контактное кольцо массы на реле регуляторе, шкуркой почистил место соединения на корпусе генератора с контактным кольцом реле, поставил гравер на болтик.
ВСЕМ УДАЧИ!
Неисправности: Генератор Mitsubishi на Французской машине
Пару дней назад появился шум из под-капотного пространства, вооружившись стетоскопом открыл капот, а оттуда такие звуки. Мама не горюй. Начал слушать.
Приговор: Шумит Передний и задний подшипник генератора и в довесок подшипник натяжного ролика навесного оборудования.
Ну думаю надо делать вопрос когда, тут получается небольшая накладка: в ближайший выходные праздники (Судный день) и если в Пятницу и Субботу хоть что-то открыто, то в Судный день даже машины не ездят и все ДОП наполнены детьми на великах/роликах/скейтах вообщем на всем что можно кататься. Выглядит это примерно так:
Ну думаю подождет до Воскресенья (рабочая неделя начинается с Воскресенья), а там сниму, разберу, заменю подшипники да и за одно проверю состояние щеток и токосъемных колец. Но как говорится: если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах, не знаю как бог но Мерфи меня точно услышал.
Это была Пятница, 9 часов утра, я возвращался домой после того как отвез супругу на работу и должен был забрать ее в 12. Светило солнышко и была прекрасная погода, воздух прогрелся до +30 но поскольку на небе были большие белые облака которые закрывали солнце пекла не было и двигатель урчал под капотом, до дома оставалось 14 км. Проезжая под мостом я увидел машину на "аварийке" и решил остановится и спросить если нужна помощь. Как оказалось у ребят порвался ремень привода водяной помпы и машина закипела так что двигатель дал клина, я оставил им 2 2х литровых бутылки воды, они мне в ответ спасибо и доброго пути.
Я сел в машину, завел ее, а через пару секунд двигатель заглох и двигатель заводится больше не захотел. Даже стартер двигатель прокрутить не мог. Мысленно я высказал все что я думаю по этому поводу и о генераторе в частности (в подробности вдаваться не буду, а то модераторы забанят запись), короче говоря выхожу снимаю ремень навесного, и на одном АКБ еду до дома. Пока ехал до дома понял несколько вещей:
1. Помпа на ремне/цепи ГРМ это гуд и намного лучше чем от ремня навесного оборудования
2. ЭГУР/ЭУР есть хорошо и лучше чем от того же ремня навесного
До дома доехал без приключений поставил машину на стоянку и начал снимать гену. И вот тут я вам хочу сказать что инженеры PSA немного накосячили. Гену снимать не то что трудно. просто не совсем удобно.
Расскажу поподробнее: гена крепится на 4х винтах открутить 2 не проблема вообще они легко доступны сверху, 3й с другой стороны и он находятся под впускным коллектором.
То есть надо ждать пока машина остынет, снять термоэкран и длинным удлинителем пропустив его под выпускным коллектором открутить этот самый винт.
Но это еще не самое неприятное. Гена сидит над компрессором кондея, компрессор по размерам больше чем гена и своим корпусом что? Правильно закрывает 4й винт генератора! Сразу вспомнился 3й винт стартера на "классике" кто менял знает о чем я говорю. То есть для того чтобы снять генадия надо снять компрессор кондея подвесить его и только после этого откручивать 4й винт гены. Сам компрессор крепится на 3х винтах под ключ на 13мм, подлезть трещоткой там не получится так что придется работать рожковым ключом, я же использовал рожково-накидной с трещоткой, это намного веселее чем просто рожково-накидной. Опять же работы там минут на 20-25 и ничего сложного нет, просто ИМХО можно было сделать это крепление на 2х длинных болтах а не на 4х коротких, ну да ладно идеальных машин в ремонте нет, так что нормуль.
После того как гена был снят, он был доставлен домой, потому что работать под кондеем как ни крути а приятнее!
Приступим к разборке.
1. Откручиваем гайку шкива генератора, для этого отлично подходит мой электрический гайковерт. Если электрического или пневматического гайковерта у вас нет то можно взять старый ремень надеть на шкив и зажать это все дело в тиски (ремень нужен чтобы не повредить "ручьи" шкива) фото взял из интернета.
2. Откручиваем 4 винта которые соединяют 2 части гены. Тут у вас есть выбор: или головой на 8мм или ударной крестовой отверткой, я использовал отвертку. И заодно той же ударной отверткой отпускаем 4 винта которые находятся по периметру шкива (они держат стопорную пластину переднего подшипника), заметьте только отпускаем, не откручиваем.
3. Не сильными ударами молотка разъединяем генератор на 2 половинки, передняя часть как правило тянет за собой статор
4. Съемником снимаем верхнюю часть со статора
5. После того как передняя часть снята со статора откручиваем те 4 винта которые мы отпустили ранее (см. шаг 2),
6. С помощью выколотки (я использовал "голову"на 15мм) выбиваем старый подшипник с посадочного места
После того как снял стопорную крышку переднего подшипника моему взору предстала вот такая картина:
Обойма подшипника просто развалилась и шарики заклинили. В этот момент я у меня в мозгу шла "непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" (с) направленная на тех кто перебирал этот генератор до меня, ведь гена менялся на 130ткм, и еще как минимум 200ткм я проблем не ожидал. Кстати говоря производитель этого генератора фирма Mitsubishi так что далеко не все японское ходит по 500ткм.
Передний подшипник стандартный 6303, а задний это B8-85D, размеры 8х23х14. Блин не стандартный, "с этим будут проблемы" пронеслось в голове, далее щетки в отличном новом состоянии хоть и прошли почти 100ткм, токосъёмные кольца тоже в отличном состоянии и какого либо вмешательства не требуют. Пока снял и разобрал гену разобрал гену часы показывали 11 часов утра, пора забирать супругу с работы беру машину Брательника (С4) и на ней за любимой женой на работу, все равно магазины которые специализируются на подшипниках закрыты так что зап части буду покупать в Воскресенье.
Не большой оффтоп.
На обратном пути решил ради интереса проверить сколько же кушает 95 бензина С4 по трассе, благо на машине брательника круиз стоит. и так Выставил на круизе 95км/ч (сверено по GPS спидометр не врет) обнулил пройденный путь и поехали.
Температура за бортом: 30 градусов
Кондей работает на 1й скорости (именно конедей, а не климат)
2 человека в машине
За пройденные 13км пути расход составил 5.6л/100км ИМХО для машины с пробегом в 107ткм и древней АКПП АЛ4 более чем достойно!
Конечно претендовать на то что это экономичней чем знаменитый седан на ГБО я не претендую, но все же.
Ну вернемся к нашим баранам, прошли выходные и наступило долгожданное воскресенье. 8 утра я на телефон звоню в проверенную конторы по подшипникам, ответ 6303 есть другого нет. Твою мать иногда ненавижу быть правым. Google в помощь ищу другие конторы, обзвонил еще 3 в каждой один и тот же ответ 6303 есть мелкого нет. В последней посоветовали позвонить в одну конторы которая работает только за налик но у них есть практически все самое редкое контора называется Record - Sammy & Aharon Cohen Ltd. Звоню, УРРРРРААААА есть в наличии 60 шекелей (
977 рублей) за производство 8х23х14 NTN и 30 шекелей (
488 рублей) за 6303 производства GMB, по нашим ценам вообще не копейки (учитывая что восстановленный гена стоит примерно 650 шекелей (
10600 рублей ) + 200 шекелей (
3250 рублей) снять поставить).
Вот они, новенькие.
После работы приехал домой и начал собирать гену, в это не легком деле вызвался помогать мой Батя за что ему огроменное спасибо!
Во первых 3х ногим съемником снимаем задний подшипник, обратите внимание что "зацепы" съемника должны быть сравнительно тонкими потому что между подшипником и токосъёмными кольцами всего 5-6мм.
После того как подшипник сняли сам вал смазываем смазкой (я использую пару капель трансмиссионного масла), наставляем подшипник, а сверху ставим старый и через него забиваем новый подшипник на его место.
Затем моем посадочное место переднего подшипника и стопорную пластину,
сам подшипник смазываем все тем же трансмиссионным маслом и вставляем в посадочное место, он должен залезть достаточно легко практически от "руки".
После чего прикручиваем посадочную пластину 4мя винтами, а всегда такие вещи прикручиваю крест "крестом" а не "по кругу" это помогает лучше от центровать деталь.
Теперь пришло время фокуса ))))
На этом фото все мы видим щетки,
Абра кадабра, чих пых и вуаля: щеток уже нет уже нет )))
На самом деле все это делается достаточно просто: берем пинцет с ножками под углом например вот такой:
надавливаем на щетки чтобы их утопить, а с другой стороны в специальное технологическое отверстие вставляем тонкий штифт (диаметром примерно 0.3-0.5мм).
Разумеется начинать надо с ближней к задней стенке щетки, а после того как зафиксирована первая, надавить на вторую и протолкнуть штифт до упора. После чего щетки будут зафиксированы и мы сможем вставить "якорь" абсолютно без проблем.
Выглядит это примерно так:
После того как вставили "якорь" одеваем шайбу которая выступает спейсером,
после чего смазываем посадочное место переднего подшипника и одеваем верхнюю часть гены все должно сеть от руки, закручиваем 4 винта по периметру генадия. Закручиваем эти винты так же крестом но сразу не протягивайте, сначала притяните все 4ре винта и попробуйте если "якорь" крутится свободно, если да то затягиваем и проверяем снова что "якорь" крутится свободно.
Финальным аккордом затягиваем шкив генератора, таким же способом как и откручивали и разумеется вытаскиваем штивт который фиксирует щетки (а то не видать нам зарядки как своих ушей :-D).
Сейчас гена готов к установке. Напоследок маленькая хитрость если в вашем распоряжении есть дрель/шуруповерт/гайковерт или другой инструмент на который можно одеть "голову" которой вы затягивали шкив гены, то можно проверить если даёт гена зарядку не устанавливая его на машину. Для этого мы приносим гену к машине, подключаем на него все разъемы, к АКБ подключаем вольтметр, включаем зажигание и инструментом с одетой на него буксой раскручиваем генератор. На оборотах гена должен начать заряжать АКП что и должен показать вольтметр.
Собираем все это безобразие в обратной последовательности и будет вам, счастье.
Очень надеюсь что эта запись кому нибудь поможет, потому что я честное слово не вижу ни одной причины почему надо за эту сравнительно простую процедуру платить далеко не маленькие деньги "дяде Васе" в каком либо сервисе.
Блоки электрических предохранителей находятся в нижней части панели управления (со стороны водителя) и в моторном отсеке (слева).
Замена предохранителя
Перед заменой сгоревшего предохранителя необходимо выяснить и устранить причину неисправности. Номера предохранителей нанесены на панели блока предохранителей.
Всегда заменяйте сгоревший электрический предохранитель предохранителем того же номинала (такого же цвета).
Для демонтажа предохранителей используйте специальный пинцет, расположенный с внутренней стороны крышки блока предохранителей панели приборов; там же находятся и запасные предохранители.
Блок электрических предохранителей в приборной панели
Поверните винт на четверть оборота с помощью монеты (1) и откройте крышку, потянув за ее верхнюю правую часть (2).
Электрические предохранители в моторном отсеке
Для доступа к предохранителям (блок предохранителей расположен около аккумуляторной батареи) открепите крышку.
После завершения работы тщательно закройте крышку блока предохранителей, чтобы обеспечить его герметичность.
* Только в блоке предохранителей-1.
** Электрические предохранители, рассчитанные на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования. Все работы с ними должны производиться квалифицированными специалистами сервисной сети ПЕЖО.
Система электрооборудования Вашего автомобиля рассчитана на работу как со стандартным электрооборудованием, так и с дополнительными устройствами.
Прежде чем устанавливать на свой автомобиль дополнительные электроприборы или электронные устройства, проконсультируйтесь на сервисной станции ПЕЖО.
Видео к статье
Peugeot 307 Блок предохранителей. Как разобрать? Что внутри? КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY. Предохранитель ф5 F5 перегорает на пежо 308 Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек. Прикол с главным реле Peugeot 307 TU5JP4 Неисправность электрики Peugeot 307Читайте также: