Замена реле регулятора на волге
Опубликовано: 02.05.2024
Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1 , нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С.
На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20°С.
Снятие и установка
Регулятор напряжения закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.
Ключом «на 10» ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.
Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.
Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.
При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.
Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.
Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар.
При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А.
Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.
Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.
Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.
Пользовался поиском но не нашёл ответы на кое-какие вопросы.
Машина ГАЗ 24-01. Была проблема в реле РР350. Мерцала подсветка приборов, тускло горели фары, быстро уходила вода из АКБ. Было повышенное напряжение на АКБ - около 16 вольт.
Заменили на 131.3702-03 (в инструкции написано для генераторов Г250, 16.3701).
Вроде поначалу напряжение было чуть повышенное, счас меряю - сильно повышенное - 18 вольт. С фарами 16 - 17. Что в положении зима что в положении лето.
Если отключить РР - напряжение 10-12 вольт в зависимости от оборотов.
1. Попробую заменить РР ещё раз. Какое выбрать ? Почему они бывают разные и названия вида XXX.3702-YY ? Чем они в принципе могут отличаться кроме напряжение которое должны поддерживать и тока ?
2. Хочу проверить правильно ли подключен генератор к РР - там есть провода Ш (щётка?) и "+". Как определить какой на генераторе какой (по цвету?, померить сопротивление? по физ. расположению на генераторе?)
3. Хочу проверить генератор, пока не снимая и не разбирая - какие есть способы. Мерить сопротивление обмоток между чем и чем ? Включить мультиметр в режим переменного тока и смотреть не выдаёт ли он его ?
p.s. сделал одну глупость - советовали выключить массу АКБ чтобы посмотреть не заглохнет ли машина без акб. выключил массу - перегорели все габариты и стопы и пару лампочек в приборке - так и должно быть ?
Добавлено через 7 часов 4 минуты 51 секунду
Заменил РР на 58.3702 (написано аналог 13.3702) там есть лампочки диагностики.
У меня:
когда двигатель заглушен - ничего не горит. когда заведён - горит залёная.
А нужно:
когда заглушен - горит красная. Когда заведён - горит красная и зелёная.
написано что если горит только зелёная - это неисправность и надо земенить РР.
впрочем красная у меня вообще не горит.. непонятно в общем.
Ещё померял напряжение на АКБ (двигатель заглушен, масса отключена) -
13.2-14 В - как то много ?
Может повышенное напряжение на АКБ заставляет РР выдавать большее напряжение ?
UPD:этот способ лечит одно но калечит другое и не всем подойдет, подробнее тут
На моей первой машине, газ 31105 с двигателем Крайслер и ЭБУ Моторолла никогда не возникало проблем с напряжением, только пару раз в сети я случайно натыкался на статьи с упоминанием о проблеме перезаряда аккумулятора.
Когда завел машину после замены двс почти сразу заметил, что напряжение в бортовой сети не стабильно — все лампы моргают, обороты печки плавают в такт миганию света, даже поворотники мигали с разной частотой.
Стал разбираться, что сделал:
-заменил генератор на б.у. но заведомо исправный — без изменений.
-зачистил и протянул все соединения проводов, в том числе массу на кузове и блоке двигателя, перебрал блок предохранителей на капоте -результата не дало.
Я давно знал, что напряжение у меня регулирует ЭБУ, подмахнул и его и так же ничего не изменилось.
В поисках решения проблемы я обратился к всемирной сети интернет — оказалось, что проблема распространенная. Сталкиваются с ней в основном владельцы автомобилей Волга с двигателем Крайслер и последним "немецким" салоном. Кому-то помогает ревизия всех контактов, но большинство устанавливает выносное реле. В машинах, комплектуемых ЭБУ Микас выносной регулятор стоит уже с завода. В магазинах такое реле я видел по стоимости порядка 700 рублей. Я стал изучать тему дальше.
По сути для работы генератора Denso можно использовать два типа подключения реле:
Так как я не был до конца уверен, что выносное реле-регулятор решит мою проблему я не хотел тратить на это дело сумму больше 200 рублей. В интернете я натыкался на не дорогие варианты вазовских и старых волговских релюшек, но в местных магазинах в наличии их не оказывалось, зато трех-уровневых энергомашевских навалом.
Необходимую мне запчасть, как обычно это происходит, я нашел у отца в гараже. Недавно под нож пошла газ 3110 зятька, с нее то и пригодилось "Реле регулятор напряжения ГАЗ-3307 АВТОРЕЛЕ131.3702"
Если смотреть описанные выше схемы, оно подключается аналогично 67.3702.
Штекер к генератору я срезал со старой проводки. Провода там были уже в плачевном состоянии.
Я его разобрал, вынул клеммы и припаял к ним другие провода.
Опорное напряжение для реле я решил взять не с замка зажигания, а тут же с колодки предохранителей под капотом. Но чтобы это напряжение появлялось только при включенном зажигании добавил в схему простое разгрузочное реле.
Вот так это выглядело "на коленках"
Вот работа электрооборудования до переделки:
Что получилось в итоге? Все работает! Внешний виду реле конечно не "фонтан", но и летний и зимний режим у него работают исправно (между ними разница около одного вольта если подключен через макс —
14). Управляющий плюс подключил в салоне в районе блока предохранителей к проводу, на котором появляется + при включении зажигания. Сперва искал куда бы подключить при помощи электросхемы, но чет вконец запутался и выбрал провод опытным путем — прозвонкой. Уже 3 дня система держит напряжение в стабильном состоянии.
Однако ЭБУ это не нравится. Бортовой компьютер, как и ожидалось, каждый раз при старте двигателя ругается ошибкой Р0622(Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора). Обороты холостого хода двигателя повысились примерно до 1000 и стали зависать при движении накатом, скидываются через пару секунд после остановки машины. Так бывает обычно когда эбу адаптируется после промывки регулятора холостого хода.
Чтобы избавиться от этого нужно обмануть ЭБУ и подсунуть ему на штекер вместо обмотки якоря мощный резистор, на днях загляну в местный радио магазин, когда будет по пути.
. Я купил резистор 5W 100 Om. Вдохновила на модернизацию меня его же статья ASergeyI . После подключения резистора в колодку от ЭБУ обороты ХХ восстановились на 750 об. мин., зависать прекратили.
Вдохновила на модернизацию меня статья ASergeyI .Ему и другим участникам сообщества, которые посвятили сей доработке свои записи так же хочу выразить благодарность!
Теперь, когда напряжение в норме, можно задуматься и о замене фар и установки ПТФ. Отъездив год на Лачетти я быстро привык к "хорошему" и работа нынешних приборов освещения меня крайне не устраивает.
Для настройки реле-регуляторов на нужное напряжение, которое для всех легковых автомобилей находится в диапазоне 13,8-14,5В.
Для регулировки нужен регулируемый источник питания с диапазоном регулирования 0-15В, лампа с номинальным напряжением 12В, схема настраиваемого реле-регулятора, небольшой набор стабилитронов на напряжение стабилизации 7,5-10В. Источник питания желательно с вольтметром.
Собираем схему по рис.1(для реле 13.3702или 13.3702-01)
или рис. 2(для реле РР-350).
Плавно увеличиваем напряжение. Лампа при этом горит. При определенном напряжении лампа должна погаснуть.
Начинаем уменьшать напряжение до загорания лампы. Вольтметр покажет напряжение, на которое настроене реле.
Если напряжение не укладывается в диапазон, то его можно отрегулировать сопротивлением R1 (во всех схемах) или подбором стабилитрона VD1. Если напряжение завышено, то R1 уменьшаем. И наоборот если занижено - увеличиваем.
Теперь несколько слов о ремонте. Первым делом проверяют наличие питания на реле-регуляторе (не забудьте повернуть ключ зажигания). Можно проверить контрольной лампой. Поверьте надежность массы и всех остальных соединений. Если напряжение есть, а реле не работает, то его необходимо снять с автомобиля и, если не уверены в своих возможностях, положить на полку в гараже до своего часа (выкинуть никогда не поздно). Вместо него поставить заведомо исправное.
Если же вы уверены в себе или любите рисковать (все равно терять уже нечего) приступаем к дальнейшим действиям.
Проверяем целостность предохранителя (13.3702).
Если предохранитель цел или не предусмотрен конструкцией (он бывает просто не нужен), проверяем силовые транзисторы. Для этого их нужно выпаять из платы. Неисправные нужно заменить.
Напряжение может не регулироваться из-за неисправности стабилитрона VD1. Лечится заменой.
После предыдущих манипуляций с паяльником и тестером необходимо проверить реле-регулятор как описано выше, после чего поставить на автомобиль и проверить его на разных нагрузках генератора. Во время проверки желательно контролировать напряжение не бортовым вольтметром, а лабораторным или тестером (подойдет и древний Ц20, т.к. он поточнее, чем бортовой).
В результате вы экономите деньги примерно на 10 л бензина марки АИ-92 и получаете удовлетворение от своей работы.
Почти во всех современных автомобилях, отвечает за правильную зарядку интегральная схема или попросту интеграл, установленный на генераторе автомобиля. Это коробочка с щётками генератора и залита эпоксидной или специальной смолой, не разборная тушка. Иногда она стоит сверху генератора и её можно спокойно снять, а иногда надо разбирать весь генератор, от модели авто зависит. Это схема, на которую подаётся питание от борт сети автомобиля 14v, а она( интеграл) в свою очередь стабилизирует с помощью внутренней схемы( транзисторы, стабилитроны и другие компоненты), это напряжение и подаёт его на щётки генератора. Если более точно, то там значение меньше 12v( не хочу в подробности уходить), но очень точное, не изменое, если данный интеграл исправен. Генератор любого автомобиля может выдавать от 0v до 60v( дать хорошие обороты) и выше, если не регулировать это напряжение. Раньше называлось на отечественных машинах реле зарядки ( РР****). Он то, этот интеграл, при повышении оборотов двигателя, оборотов генератора, а значит и поднятии выдаваемого напряжения генератором, снижает ток подачи на щётки, а дальше на кольца катушки ротора( то что крутится внутри генератора), тем самым снижая напряжение генератора до необходимого значения в 13.7v_14.2v
Иногда данный интеграл выходит из строя и на автомобиле в лучшем случае идёт не до заряд. Вы просто чувствуете, что начал плохо заводиться, крутить стартер не шустро. И если не решать проблему, то через какие то 100км автомобиль вообще не заводится со стартера, а если были включённые световые сигналы, печка, то и раньше. А в худшем это перезаряд, аккумуляторная батарея кипит, воняет, раздувается, может взорваться( редко, но бывает), и 100% выходит из строя, если вовремя не обратить внимание. Кстате, по лампочкам иногда видно, что идёт перезаряд: заметили, что свет стал намного ярче, видно очень хорошо, непривычно даже. Если поставить в борт сеть автомобиля вот такую штуку, цифровой вольтметр до десятых долей, будет всегда визуальный контроль зарядки АКБ. Я поставил такой,довольно точный, проверял профессиональным тестером, это китайский цифровой вольтметр до десятых долей от 0v до 30v
Ставиться в любую для вас удобную точку, нишу и т.п. Два провода - один на массу, это "-" минус, второй на "+" плюс, обязательно в соединение, где "+" появляется при включении замка зажигания. Обязательно, чтобы не включили через какую то нагрузку( лампочки, датчики, клапана и т.п.), иначе будет врать. Что там точно прямой "+" убеждаемся подключением туда мощной лампочкой на 12v 21W от поворотников. Повернули ключ в положение зажигания, загорелась ярко, значит можно цеплять туда вольтметр.
Но статья была вообще то о интеграле, извините, что ушёл чуток от темы, хотя цифровой китайский вольтметр тоже очень полезная штука.
Определили, что вышел из строя интеграл. Иногда сам генератор может выйти из строя, обмотка, мост, ротор. Но это другая история.
Интеграл стоит довольно дорого на иномарки особенно. А порой вообще его нельзя найти или нельзя найти быстро. В моей практике был случай с китайским авто, они не нашли его, переделали как я предложил. Потом( не знаю почему, у меня работает шесть лет, норма), заменили на оригинальный интеграл, долго искали кажется два года, нашли, дорого.
Я привожу живой пример замены интеграла на своём Hundai Accent на альтернативу. Когда полетел интеграл и я определил это, стал вопрос его поиска, нашёл, долго бы ехал и зараза стоил 3000руб. На некоторых моделях он вообще с диодным мостом идёт, а значит ещё дороже будет стоить. Я отказался. И решил проблему так.
Под рукой было реле регулятор от жигулей: 3702***, подойдёт практически любое. Установил под капотом.
Читайте также: