Замена сальника кикстартера урал

Опубликовано: 15.05.2024

Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.

Для начала необходимо слить масло и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.

Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.

Разборка коробки передач.

Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.

Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.

Откручиваем пару винтов, которые крепят втулку вала пускового механизма. Внимание, втулка под натягом, как только последний винт будет извлечен из паза можно получить удар по пальцам. Будьте осторожны, лучше использовать какой-нибудь ключ для удерживания втулки.

Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.

Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.

Вынимаем диск пускового механизма.

Вынимаем ось вилок из корпуса, и вынимаем вилки переключения.

Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу. Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.

Приветсвую все. Назрел такой вопрос, кто сталкивался с течью масла в районе сальника кикстартера на кпп 8.103 (замена сальника на новый, полиуретановый, титановый, магический и тому подобные не помогает) хватает всего на на пару десятков заводов и все течет по новой с еще большей как мне кажется силой. Можно ли как то устранить это течь, так как в остальных местах все герметично и стоит сапун.

О! Послежу за темой. У самого спустя почти 350 км началась небольшая течь, запотевание.
Пока не разбирал.

Так может поставить двухкромчатый сальник , либо выработка на валу, либо заусенцы которые рвут сальник

Мне самому больше кажется, что не на валу выработка, а на его посадочном месте которое в картере коробки, но как его ремонтировать без аргона и координатки ума не приложу

Молча. Если сальник сидит плотно - обмазать герметиком посадочное тонким слоем и запрессовать сальник. Если сальник совклвый или из набора - его в помойку и купить качественный. У меня кстати, есть.

Ну Если на Картера то можно на герметик сальник посадит ,главное обезжирить хорошо, холодную сварку думаю нет смыла использовать

Ребят, читайте внимательно, что писал и отвечал.

Не вопрос. значит пора менять вал кик-стартера из-за выработки на поверхности, по которой работает сальник. Другого не дано.

Мне кажется не в валу дело и не в сальнике, а в посадочном месте под сам вал которое в картере, там нет подшипника и все просто трется об алюминий. Если кто из отвечающих хоть раз разбирал КПП -то может поймет о чем я. Так вот кто что может предположить еще по этому поводу?

Возможные причины такого положения дел:
1. Задранная поверхность пускового вала - съедает сальник
2. Просаженный диаметр задней части вала, где он выходит из КПП. Сальник рвёт
3. Увеличенный диаметр отверстия в крышке КПП, куда упирается вал при заводке. Сальник рвёт
4. Твои сальники - не особо хорошего качества
5. Где - то трещина и проблему ищешь ваще не там

Да, в случае 1 и 2 - замена вала (могу за так подогнать - в КП), 3 - надо втулить крышку КПП, 4 - хз, что предложить, 5 - аргон или замена крышки КПП.
Я ставлю кетайские сальники 1-бортные с пыльником, хватает надолго

Никогда, НИКОГДА у меня ни одна КПП по валу кикстартера не текла!

Тема похожа на вброс но все же.
Проверь люфт радиальный вала кикстартера. Потом осевой. осевой кстати регулируется! Впервые слышишь верно.
Потом чистота поверхности вала в районе сальника.
Потом качественный 2бортный сальник 20х40. Если уж совсем магия - подтяни пружинку на несколько мм.
Если разбита посадка сальника - сальник обезжиренный на качественный герметик в корпус!

Тема яйца выеденного не стоит.

А у меня вот как грелся приводной редуктор так и греется. Вчера ездил на фест.. греется.. забил.

Вал в порядке без видимой выработки, поверхность посадочной под сальник тоже идеальная, сальники ставил разные, даже под заказ изготавливал по каталожным размерам из разных материалов, вот люфт радиальный есть и как с ним бороться увы не знаю, только разве что саму крышку восстанавливать. Видел на КПП старых образцов, что этот вал во втулке стоит латунной, а тут просто в алюминии. Осевой люфт отсутствует вообще.

там люминиевая втулка и воротниковый сальник. но можно сделать латунную втулку под обычный сальник.

играет роль радиальный, а не осевой люфт. насколько вал вверхвнизвлевовправо болтается, а не вперёдназад

Скорее течет уплотнение ползуна выжима сцепления, на валу кика работает любой правильно запресованый сальник, кстати какого года кпп?

Если родная от мотоцикла то 95, нет, ползун не течет, там все сухо, течь только в районе кика, сальник в посадке плотно сидит

Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.

Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.

Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!

Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.

Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.

Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.

Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.

На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.

На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.

Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.

На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.

Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.

Пример шестерни в хорошем состоянии.

Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.

Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.

Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.

Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.

Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.

Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.

Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.

Переходим к механизму переключения передач.

Выкручиваем регулировочные болты из крышки.

Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.

Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.

Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.

Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.

Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.

Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.

К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.

Чтобы мотоцикл работал нормально, ему требуется постоянный уход и своевременная замена изношенных запчастей и расходных материалов, таких как сальники. Для этого не обязательно обращаться в автосервис. Самостоятельно заменить сальники на мотоцикле Урал вам поможет простая пошаговая инструкция. Стоит отметить, что данная схема замены сальника также подходит для мотоциклов Днепр.

Признаки износа сальников

Если в стареньком Урале появилась течь масла, то чаще всего в этом виноват сальник, в котором со временем износилась рабочая кромка или резина потеряла эластичность. Но кроме протечки масла о проблемах свидетельствуют и другие признаки:

• Мотоцикл дает нормальный старт, но позже наблюдается потеря оборотов и невозможность набрать скорость.

• Когда после непродолжительной остановки двигателя невозможно завести мотоцикл с первого раза, а после запуска он плохо выходит на нормальную скорость.

• Мотор глохнет вовремя работы.

• На свече видны хорошо видимые следы гари.

• Значительный перерасход бензина, и смена топлива на лучшее не помогает устранить проблему.

И, конечно, изношенность сальников можно увидеть при профилактическом осмотре, даже если не наблюдаются все вышеперечисленные признаки. Если во время осмотра вы видите, что на внешней стороне сальники влажные, это свидетельствует о протечке масла и, следовательно, необходимости сальники заменить.

Пошаговое описание замены сальников

Для начала необходимо поставить мотоцикл на ровную поверхность, немного приподнять его вверх и зафиксировать, что позволит вращать колесо и разобрать вилки.

Дальнейшие действия очень просты:

1. Ослабить болты на передней оси амортизатора, снять крыло и переднее колесо.

2. Открутить гайки крепления перьев вилки, снять с нее пружины.

3. Отвернуть гайки крепежа нижнего моста.

4. С помощью шлицевой отвертки или специального съемника снять верхний пыльник.

5. С помощью плоскогубцев аккуратно вынуть стопорное кольцо, чтобы не повредить его.

6. Чтобы конструкцию можно было достать вручную, ослабьте болт, удерживающий вилку в траверсе.

7. Несколько ослабить болт, закрепляющий шток амортизатора.

8. Вынуть пыльник и стопорное кольцо пера вилки снизу.

9. Для извлечения остальных элементов необходимо отключить фару.

10. Накидным ключом открутить гайки и снять изношенные сальники.

12. Извлечь несущую и скользящую трубу.

13. Если перья не хотят выниматься из мест, нужно отвернуть гайку и слегка постучать ручкой молотка или другим деревянным предметом.

14. Поставить новые сальники и пыльники (также можно заменить другие запчасти, если вы видите, что они износились). Сборка мотоцикла проводится в обратном разборке порядке.

Нормальная работа мотора и комфортное перемещение на мотоциклах «Урал» требует постоянного ухода за транспортным средством. Время от времени и в зависимости от условий поездок изнашиваются отдельные запчасти и расходные материалы. Сальники относятся ко вторым. Если на данный момент есть потребность в починке мотоцикла и способность самостоятельно это осуществить, не прибегая к помощи автосервисов, стоит воспользоваться простой инструкцией, которая включает в себя не только перечень действий, но и подробное описание причин, по которым можно сразу же определить потребность в исправлении дефекта.

Признаки износа сальников

Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:

нормальный старт мотора после долгого простоя (несколько часов или дней), но уже примерно через пять минут транспортное средство начинает терять обороты, а максимальную скорость набрать невозможно вообще;
после остановки двигателя и повторного запуска где-то через десять минут почти никакой реакции на кикстарт. Заводится далеко не с первого раза, а потом с усилиями выходит на адекватную скорость;
двигатель глохнет посреди работы (это запросто случается и в пути – достаточно одной минуты);
протекания масла на пол/асфальт. Нужно смотреть и искать характерные следы под мотоциклом. Если они есть и более того – видно, откуда вытекает жидкость, обязательна смена расходных материалов;
заметные следы гари на свече;
перерасход бензина. Смена марки на более качественную не помогает.

Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.

Инструменты для замены сальников

В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:

набор насадок трещетки и рожковых ключей;
комплект шестигранников;
тряпки для очистки пола от потекшего старого масла;
труба из пластика;
свежее масло для замены;
ёмкость для сливаемого масла;
новые сальники и пыльники. Они должны совпадать по ширине, диаметру и высоте для плотной и надёжной установки.

Стоит учитывать, что при заливке нового масла понадобится изучить технический паспорт мотоцикла с указанием требуемого количества расходного материала. При наличии помощника, который будет поддерживать транспортное средство мастер гораздо быстрее и проще сможет разобрать определённый узел мотоцикла.

Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.

Подготовка к замене сальников

Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Замена сальника на Урале

Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:

Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз – процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл – все операции проводятся в обратном порядке.

Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем – детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.

Полезные видео по теме:

Преимущества самостоятельной замены сальников

Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:

мастер/владелец точно знает, что запчасти и расходные материалы полностью новые (при необходимости замены отдельных узлов), что исключает подмену запчастей в хорошем состоянии на те, что были «восстановлены» или просто использованные без каких-либо исправлений;
возможность модифицировать самостоятельно и подстраивать все параметры с учётом собственных предпочтений;
получение опыта ремонта мотоцикла, который позволит лично делать всю операцию гораздо быстрее, чем это могут предложить на СТО. Аналогично экономятся и средства на всю работу.

Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.

Читайте также: