Замена шлейфа приборной панели bmw e34

Опубликовано: 16.05.2024

Все бы ничего, но я что-то смутно помню, как там на стекло шлейф приведен. По-моему там безо всего сразу приклеен - к секлу паяться не айс совсем.

По поводу замены приборки - помогло на пол-года (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/rolleyes.jpg) . Сдохла теперь и замененная.
Менять на новую - жаба навещает и душит.

combat Просмотр профиля провод

Просмотр профиля

ИМХО, ставить HIGH без замены проводки = колхоз (тем более, что любое кроилово проводки приводит к неизбежному попадалову), а перекидывать всю косу, да плюс стоимость приборки, да извращения с кодером - так и битые сегмены напрягать перестанут.

Сегодня, если засветло домой вернусь, поковыряю старую LOW, мож что-нить придумаю по поводу замены шлейфа.

combat Просмотр профиля Bloody

Просмотр профиля medved 520

Просмотр профиля

К стеклу проводки надо клеить токопроводящим клеем(тем,что восстанавливают нити обогрева заднего стекла),а паять к плате.Самое трудное-это приклеить проводки,кропотливая работа.

priest

Просмотр профиля Bloody

Просмотр профиля провод

Просмотр профиля combat Просмотр профиля провод

Просмотр профиля

Вчера вечером расколупал блок одометра с дохлой приборки. Выяснилось следующее: с основной платы на него идет 6 ног (+5В, 0В, DATA, CLK, "Защелка" и еще один). Стоит микруха OKI5265 (драйвер LCD). Микруха эта может управлять до 160 сегментами LCD (2 группы по 80 сегментов). Данные в нее накачиваются проще пареной репы - на ноге DATA выставляется либо 5В, если нам надо зажечь сегмент, либо 0В, если потушить (но в нашем случае наоборот, ибо у нас LCD инверсный), затем на ногу CLK подается импульс, который подтверждает, что для текущего сегмента данные выставлены осознанно. И так 160 раз (сегменты записываются в последовательности 160-159-158-. -1). Когда все данные прокинуты в микруху, посылаем импульс на "Защелку", который служит сигналом обновления состояний сегментов.
Есть вариант поставить однокристалку в качестве "ловушки" данных, посылаемых процессором приборки на одометр, а на выходе с однокристалки воткнуть графический инверсный (непрозрачный без питания) LCD, на котором в зависимости от отловленных данных рисовать цифры-квадратики и прочую лабудень. Цена вопроса по первым прикидкам не больше 700-1000 руб, зато полностью уходим от ненавистного бумажного шлейфа и на LCD можно отрисовать хоть что (например, при запитке приборки лого клуба).
Сейчас подбираю LCD с подходящими габаритами.

bratan Просмотр профиля

Большая часть водителей вряд ли бы сейчас смогли отказаться от наличия в современном автомобиле приборной панели. Это довольно-таки сложное устройство является совокупностью многочисленных приборов, облегчающих управление автомобилем, обеспечивая контроль работы различных агрегатов и, как следствие, безопасность движения.

Владельцы БМВ е39 наверняка когда-то сталкивались с такой проблемой, как повреждение (выцветание или же полное исчезновение) пикселей на дисплее бортового компьютера. Причина подобного явления кроется в окислении контактов между платой и шлейфом, соединяющим ее с дисплеем приборной панели. Решается эта проблем обычной заменой шлейфа. Хотим обратить внимание на то, что некоторые водители выбирают вариант покупки б/у борткомпьютера, но в таком случае помните, что на любом экране этой автомобильной информационной системы рано или поздно могут появиться битые пиксели. Далее мы попытаемся подробно описать основной процесс ремонта приборной панели БМВ е39.

Существует две разновидности подходящих для нашей задачи шлейфов: «Китайские» и «Венгерские». В чем разница? Венгерские приклеиваются, а вот китайские следует припаивать, кроме того, как показывает практика, последние тоньше и лучше прилегают к экрану. Так что в основном автовладельцы используют китайский вариант шлейфа.

Ремонт битых пикселей приборной панели БМВ е39

Следующим нашим шагом будет сделать четыре отверстия именно в тех местах, которые будут указаны на фото ниже. Желаемого можно достичь, используя дрель или же паяльник, в зависимости от того, что есть в наличии и чем удобнее пользоваться.

Важный момент! Некоторые люди, чтобы быстрее добраться до места крепления шлейфа, решают снять стрелки, чего делать однозначно не нужно. Существует большой риск появления неисправностей с ними после сборки приборной панели в конце ремонта. Нет смысла в ремонте, если по вине того, кто чинит, появляются новые неисправности.

Выкручиваем 8 небольших болтов, на которых держится верхний слой приборной доски (где располагается разметка км), на фото эти места обведены специально красным.

Теперь настала очередь четырнадцати защелок, их местонахождение определить не так уж и сложно, если хорошенько присмотреться: первые 12 располагаются вокруг каждого из входов для проводов, оставшиеся две штуки вы найдете снизу приборной панели. Защелки нужно аккуратно прижать или поддеть отверткой.

Следующим этапом будет выкручивание оставшихся болтиков (доставать их совершенно необязательно). Для снятие дисплея придется снова воспользоваться отверткой, поддевая находящиеся слева и справа от экрана направляющие, при этом ни в коем случае не заденьте контакты.

Смело отдираем шлейф с приборной панели и очищаем контакты. Избавиться от остатков старого шлейфа можно различными способами, на фотографиях это делается при помощи карточки.

Один из самых ответственных моментов ремонта. Надеваем на паяльник Т-образную специальную насадку с резиновым концом. Припаиваем шлейф вначале к дисплею, потом уже к самой приборной панели. Не нужно долго припаивать каждый отдельный участок, потому как существует вероятность появления повреждений на новом шлейфе вследствие перегревания.

Последним этапом будет проверка работоспособности и сборка отремонтированного устройства. Хотим заметить, что немногие владельцы автомобилей самостоятельно проводят такие ремонтные работы, предпочитая обращаться к квалифицированным в этом деле специалистам, ввиду высокой вероятности повредить приборную панель в процессе разборки или сборки. Отремонтированный агрегат можно наблюдать на фотографии ниже:

Тест приборной панели BMW e39 после замены шлейфа (видео)

Купил здесь на форуме 600 р. шлейф, менял сам, ничего сложного. 1.5-2 часа неспешно, информации по замене много в интернете.
Например [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Главное - не трогай стрелки. )))

Либо и шлейф и инструкция [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Меню пользователя Nijak_Rm

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Nijak_Rm

Тоже делал сам, сверлил места под болты. Стрелки не трогай

Ремонт у Баварца можно сделать в лефортово если сам боишься

Меню пользователя opavelo

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от opavelo

Тоже делал сам, сверлил места под болты. Стрелки не трогай

Ремонт у Баварца можно сделать в лефортово если сам боишься

Меню пользователя DYUS

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от DYUS

Меню пользователя opavelo

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от opavelo

Меню пользователя DYUS

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от DYUS

Меню пользователя DYUS

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от DYUS

Меню пользователя Nikitoss13

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Nikitoss13

Поднимем из могилы темку. :-)

Собственно вопрос, а нафига ваще менять сам шлейф? Он что переламывается? где-то, что требует замены?

Просто приобретал несколько лет назад комплект этих шлейфов с али, в комплекте с паяльником, и тут возникла подобная проблема с бытовым тонометром Омрон, на жк дисплее часть сегментов не светится, разобрал посмотреть что внутри, там такая же конструкция как на bmw-шной приборке в плане шлейфа, одной стороной приклеено к плате, другой к экрану, дык я взял паяльник "из набора" прогрел места куда приклеен шлейф, и всё огонь, экран кажет как новый, без замены.
Неужели в приборке нельзя аналогично поступить?

В этой статье мы разберемся с приборными панелями на разных версиях BMW пятой серии в E34 кузове. Узнаем, какие приборные панели ставились в зависимости от модели и года выпуска, как их визуально отличить друг от друга и какие из них взаимозаменяемы. Так же пробежимся по тому, как снять и установить приборную панель на место, как заменить перегоревшие лампы и что делать если не работает спидометр. Начнем по порядку.

Виды приборных панелей

В общем случае на E34 существует три различных версии приборных панелей. Конечно это не совсем так. Дело в том, что на некоторых моделях (автомобили с так называемой Low-проводкой: 518i, 520i, 524td, 525td и 525tds) была установлена упрощенная приборная панель – к примеру, без функции Check Control. Первоначально они шли с механическим одометром, но с 09/1990 стал устанавливаться цифровой. Но в нашем руководстве мы в первую очередь остановимся на «полноразмерных» приборных панелях.

Также отдельно стоит выделить M5 E34. На них устанавливалась своя приборная панель, которую можно отличить по следующим признакам:

спидометр размечен до 300 км/ч;
тахометр – до 8 000 оборотов/мин;
указатель уровня топлива – то 90 литров;
вместо экономайзера – шкала температуры масла;
стрелки красные, а не белые;

Но вернемся к нашим, земным приборкам. Можно выделить три поколения (далее Gen от Generation, что значит поколение):

Gen I – Серые – с начала выпуска до 02/1989
Gen II – Белые – с 02/1989 до 09/1990
Gen III – Голубые – с 09/1990 и до конца

Кстати на семерку E32 устанавливались те же приборные панели, что и на пятерку.

Ошибка 299 960 KM

Эта ошибка встречается исключительно на приборных панелях первого поколения. На панелях второго и третьего поколений она не встречается. Суть её в том, что когда одометр достигает пробега в 299 960 км или 300 000 миль он перестает отсчитывать пробег и застывает на этой отметке.

Как проверить, подвержена ли приборка этой проблеме:

Нажать и удерживать кнопку сброса одометра и повернуть ключ из положения I в положение II. На подверженных проблеме приборках покажет номер. На более новых не покажет ничего. Но если нажать и удерживать другую кнопку (Check Control) то после поворота ключа запустится самотестирование (об этом далее).
Задняя часть этих приборок серая. Более новые – белые или голубые;
Чип интегрирован в проводку, а не в приборную панель (об этом также далее);
На спидометре внизу указан номер позади буквы «K.». На более новых приборных панелях вместо этого указано «EG», что видимо означает «Electronisch Geregelt» или в переводе с немецкого – «с электронным управлением».

Функция самотестирования

Эта функция не работает на приборных панелях первого поколения. Тест получится запустить только на панелях второго и третьего поколений (GEN II или GEN III).

Во время теста загораются все лампочки на приборной панели, стрелки перемещаются от начала до конца и отображается текст, в том числе и номер шасси.

Чтобы запустить тест необходимо:

Когда зажигание выключено нажать и удерживать кнопку Check Control, расположенную на приборной панели справа.
Далее необходимо удерживая кнопку нажатой повернуть ключ в замке зажигания в положение II (On).
Отпустить кнопку Check Control.

В результате запустится функция тестирования приборной панели. Помимо самого теста на дисплее высветится следующая информация:

Internal BMW no. BMW8351832 (Внутренний номер)

Coding plug no. 24231 (Номер кодера)

Кnumber 7296 (Какие-то корректировки спидометра)

Chassis no. BJ65571 (Номер шасси)

Software version 0.95 (Версия ПО приборной панели)

Internal modification index20

Взаимозаменяемость и визуальные различия

Теперь перейдем к взаимозаменяемости, ведь в случае выхода из строя не всегда есть возможность найти такую же приборку, что была установлена.

Теоретически возможно заменить имеющуюся приборную панель на панель любого другого поколения, но нужно внимательно отнестись к выбору замены так как между ними много различий.

Начнем с очевидного – различий между приборными панелями, выпущенными для двух разных рынков: Европейского и Североамериканского. В силу различия требований законодательства приборные панели кардинально отличаются друг от друга.

Североамериканские приборные панели имеют следующие отличия:

Датчик топлива размечен иначе (пустой, ½, полный);
Спидометр градуирован в милях в час (мелким шрифтом указаны км/ч);
Экономайзер также размечен в милях;
Вместо условных обозначений – текст;

Теперь перейдем к отличиям между приборными панелями различных поколений, выпущенных для Европейского рынка.

Различия тахометра

Существует три версии тахометра и при смене приборной панели, естественно тахометр должен совпадать с исходной:

Стандартный дизельный (до 6 000 об/мин)
Стандартный бензиновый (до 7 000 об/мин)
Специальный для M5 (до 8 000 об/мин)

Различия спидометра

Всего существует четыре различных версии спидометра. При замене тут также необходимо придерживаться той же версии, что и на установленной изначально приборной панели:

До 240 км/ч
До 260 км/ч
До 280 км/ч
До 300 км/ч

Версия, размеченная до 240 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 260 км/ч устанавливалась на:

E34
E32 730i (M30)
E32 730i (M60)
E32 735i (M30)
E32 740i (M60)

Версия, размеченная до 280 км/ч устанавливалась на:

E32 750i

Версия, размеченная до 300 км/ч устанавливалась на:

E34 M5

300-километровая версия использовалась исключительно на модели M5 E34. Достоверной информации, существует ли версия на 320 км/ч для E34 M5, кроме этого фото нет.

Индикатор уровня топлива

На европейских моделях индикатор уровня топлива различается только емкостью бака (еще на моделях с дизельным двигателем будет подписано «DIESEL» под значком бензоколонки).

Тут опять же при замене приборной панели нужно выбирать тот же тип указателя, что и на старой. В общем существуют следующие варианты:

R,20,40,60,90
R,20,40,60,80
R,20,40,60,80 (DIESEL)
R,25,50,75,100

Что касается емкости топливного бака, то большинство моделей оснащались пластиковым баком емкостью 80 литров. Однако достаточно редко можно встретить модели с металлическим баком емкостью 81 литр.

Исключение здесь – это M5, на которую всегда устанавливался металлический бак емкостью 90 литров (за исключением версий для Японии и стран с тропическим климатом, где ставился бак на 81 литр).

Технические различия приборных панелей

Каждая приборная панель оснащена чипом, который соответствует той спецификации машины, на которую она установлена. В приборках первого поколения (Gen I) чип вмонтирован в проводку. А вот на панелях второго (Gen II) и третьего (Gen III) поколений он монтируется в саму приборную панель с задней стороны.

По сути чип является EEPROM (электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) – один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз) и содержит следующую информацию:

Коэффициент масштабирования для спидометра (включая передаточное число редуктора);
Коэффициент масштабирования для тахометра;
Коэффициент масштабирования для уровня топлива;
Число цилиндров двигателя (4,6,8,12);
Данные о расходе топлива;
Информацию, установлен ли экономайзер или датчик температуры масла;
Систему измерения (км и мили);
Размер топливного бака (80,81,90);
Данные об интервале обслуживания;
Одометр;
Номер шасси;
Номер чипа;
BMW specific number;
Версию программного обеспечения;

Как вы понимаете, большинство этих параметров должно соответствовать вашему автомобилю, иначе на приборной панели и бортовом компьютере будут отображаться неверные данные. Поэтому нельзя просто взять и поставить чип из другой машины в свою.

Если к примеру число, описывающее количество цилиндров неверно, то тахометр покажет неверные значения оборотов двигателя. Экономазер также будет показывать неверное значение, как и все функции бортового компьютера, касающиеся расхода топлива, поскольку все расчеты расхода топлива основаны на времени открытия топливных форсунок и количестве цилиндров.

Обратите особое внимание, если планируете снять чип: чтобы избежать повреждения чипа необходимо отключить все разъемы на задней части панели приборов с отключенной аккумуляторной батареей и выждать несколько минут пока спадет остаточная энергия.

Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено. Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом.

Замена приборной панели Gen I на панели Gen II/III

Что же делать если, к примеру, у меня неисправная приборная панель первого поколения (Gen I) и я хочу избавиться от этой ошибки 299 960. Могу ли я просто подключить новую приборную панель Gen II/III?

Да, это возможно. Автор с сайта exx.se пробовал это на своей E34 535i (дата выпуска 07/07/1988). Он взял приборную панель Gen III с E34 525i (09/1991 с двигателем M50) и установил в свою 535i в которой изначально была панель Gen I.

Первое с чем вы столкнетесь – неожиданно обнаружите два чипа. Один из них в пучке проводов, который шел к старой приборной панели Gen I, а второй соответственно в задней части новой приборной панели Gen II/III. Можно просто проигнорировать этот факт и подключить все разъемы как обычно.

Дело в том, что на приборных панелях Gen II / III удалены все контакты, которые используются для подключения к чипу, расположенному в корпусе кабельного разъема. Фактически получается, что остается только один чип, подсоединенный напрямую к самой приборной панели – тот, который расположен на её задней части.

Вторая проблема в том, что серый разъем, на задней стороне панели приборов между поколениями Gen I и Gen II/III был перемещен от края левой стороны ближе к середине. При попытке подключить кабель к приборной панели он окажется очень коротким, но тем не менее, хоть это и неудобно, но подключение возможно.

Если вы не подключите серый разъем – то останетесь как минимум без спидометра и датчика уровня топлива.

Коннекторы

Приборная панель подключается к сети автомобиля четырьмя разъемами (на простых версиях Low проводки их меньше). Во многих электрических схемах они обозначаются различными обозначениями.

В приборке High на панель выходят 4 фишки — белая/серая/коричневая/бежевая. В оригинале белая фишка идет отдельно в паре с проводкой торпеды как и проводка БК. На фото представлен готовый вариант переделанных фишек.

Обозначения для разъёмов :

Нужно раскинуть два родных разъема на 4 фишки High панели согласно расцветки и схемы. Для этого разрезаем и затем скручиваем/паяем/делаем переходник, а лучше всего перетащить пины со старых разъемов на новые разъемы. Для того чтобы вытащить из колодки пин нужно сбоку вытащить замок, после чего нажать прорези в колодке где видны пины.

Перед началом выполнения работ не забыть снять «-» клемму с аккумулятора. Так же повнимательнее с цветами проводов — близнецов следует пометить чтобы не перепутать. Кпримеру контакты 16 и 2 бежевого разъема в приборке High абсолютно одинаковые.

Чтобы посадить бортовой компьютер на место часов, под БК будет нужна другая рамка, либо нужно будет снять рамку и убрать заднюю стенку в которую упирается компьютер при монтаже. Проверяем в БК все три лампочки на работоспособность и ставим бортовой компьютер на место.

Если применяется хорн реле, то можно сделать подключение в штатное место — под задним сидением (если там выведена под него четырехконтактная фишка).

Это реле дает постоянное напряжение +12 V на 17-й пин бортового компьютера через предохранитель на 15 А.

Т.к. фишка для реле расположена под задним сидением, а бортовой компьютер в передней части салона, то необходимо их соединить. От реле ответная часть проводов выходит у ног водителя под торпедой из вертикального черного разъема на 30 пинов (х251) (4 и 5 пиы).

Отыскать их не трудно, оба нужных провода по цветам совпадают.

Есть так же облегченный метод подключения, при котором не требуется хорн реле, а нужно только запитать 17 пин бортового компьютера от постоянного источника 12 V через 15 А предохранитель.

Замена подрулевого переключателя занимает не много времени, старый переключатель со своими фишкой и косой демонтируется (отсоединив дополнительно двухконтактный вспомогательный разъем управления габаритами парковки), а новый на место старого встанет без проблем, лишь в некоторых случаях нужно разобраться с дополнительным разъемом идущим на парковочные габариты.

На замок в новом переключателе идет однопиновый штекер, в котором два провода закоротили, а в старом они идут на замок по отдельности через двухпиновую фишку.

После этого в косе переключателя находим красно-желтый провод и соединяеи его с 25-м пином бортового компьютера.

M20b20 с родным датчиком почти сразу же выдает на приборную панель ошибку температуры, из-за чего стрелка находится в красной зоне. Лечится это заменой датчика от 525 I.

В разъеме у родного датчика 1 контакт, а у нового - 2. В самой фишке имеется второй провод (на массу), однако у многих он идет только до круглой фишки косы мотора. И здесь есть два варианта — либо наростить провод от X16_24pin (желто-коричневый провод), либо дать недостающую массу датчику от любого удобного (близкого) места.

Читайте также: