Замена термостата датсун он до

Опубликовано: 20.02.2024

Всем доброго времени суток. Приближаются холода, а заводской термостат уже при 8°С показывает температуру двигателя 72-75 °С, но со временем прогревается до 80 °С. Читал, что многие ставят термостат GATES TH00391G2 (92°С) и процедура замены простая. Приобрел вышеуказанный термостат и произвел замену. Процедуру описывать не буду, т.к. описаний много и немного манипуляций при этом, остановлюсь на нюансах, которые возникли в процессе моей установки:
— антифриз слил через компрессор (подсоединение компрессора к расширительному бочку), но в корпусе термостата остается около 200 гр. Оставшийся антифриз лучше откачать через отвод для патрубка на радиатор с помощью шприца для масла и смазки (пример) или что будет под рукой.
— патрубок на радиатор слезал очень трудно, но слез;
— патрубок на печку не захотел слезть и на месте был откручена крышка корпуса термостата, после чего последний был снят. Снять термостат можно и без снятия корпуса, но поставить назад и с заводской пружиной проблематично, но читал что кто-то так ставил.
— GATES TH00391G2 встал на место без каких-либо доработок (притирка, манипуляции с пружиной и т.д.), использовал заводскую пружину (заводская пружина дает + 1-2 °С к моменту открытия, т.е. открывается при 93-94°С).
— Прокладка была куплена, как заводская с герметиком (по середине белая полоса) и герметик не использовался.
После открытия термостата, температура с 92°С понижается

на 7 °С до 85 °С. В пробке поднятия температуры до 102 °С ориентировочно около 10 минут с 92 °С (когда термостат полностью открыт и радиатор уже горячий полностью!). Вентилятор понижает с 102 до 95 °С и все заново начинается). В городском режиме при +8 °С на улице держит 91-93°С (скорость 60 км/ч + светофоры и небольшие пробки около 3 минут). Сегодня на улице +2 было и в городском режиме было 91 °С. Несомненный плюс – это жара в машине, если сравнивать с жарой новой машиной, то сейчас жарче. Двигатель ровнее работает (тише), коробка стала тише! Реально тише (масло менял год назад на ENOS, но звук так и остался), полагаю из-за температуры, т.к. других объяснений этому нет. По мере эксплуатации буду добавлять информацию.

В нашем регионе такой сезон как весна можно сказать исчез и прыгаем мы из зимы в лето за неделю, вот и в этот раз аномально летняя жара под 30 пришла совсем неожиданно в начале мая. Как только я перестал пользоваться печкой, то сразу отметил что машина стала нагреваться больше обычного. То есть едешь например в горку со скоростью 40-60 км/ч и температура растёт под сотню, благо всегда перед глазами цифровой показометр. Ну куда это годиться чтобы на ходу включался вентилятор! В пробке вентилятор справляется и температура не превышает 102, а вот на ходу имеет место аномальный нагрев. Кроме того даже без нагрузки температура стала 84-85 вместо привычных уже 82.
Прикинув устройство системы охлаждения я пришёл к выводу что это либо забитый снаружи радиатор, либо не до конца открывающийся термостат. Ещё была экзотическая версия об отвалившейся крыльчатке помпы, но тогда движок бы вообще не остужался, т.к. жидкость бы не циркулировала, но он остужается на ходу при малой нагрузке. Осмотр радиатора выявил несколько мумифицированных мух, не более того, и здравый смысл подсказывал мне что не мог забиться радиатор за такой небольшой пробег, ибо я не езжу в тех местах где обильно летит пух с деревьев, который как правило и является причиной. Версия о забитости радиатора изнутри тоже невероятна на столь молодой машине.
Ну а мой скромный опыт эксплуатации автомобилей наводил на мысль что постоянно работающий механический элемент скорее выйдет из строя чем другие статичные или электронные, работающие в одной системе, посему я решил заменить термостат.
Для начала я узнал что стоит термостат в сборе около 1000 рублей. Ну а сам элемент можно найти в два раза дешевле. Зачем переплачивать если не видно разницы? Корпусу всё равно ничего не будет.
Поэтому первым шагом стала покупка нового термоэлемента. Выбора особого нет, поэтому купил изделие фирмы Лузар. На сайте сказано что он является полностью совместимым со штатным термостатом. Заодно прикупил новую прокладку меж термостатом и ГБЦ за 20р, а вот новую прокладку корпуса термостата достать не удалось…

Дальше я стал прикидывать как мне эту затею осуществить. Дело в том что слить ОЖ в моей конфигурации оказалось делом весьма непростым, ибо сливного отверстия на радиаторе нет, а на блоке цилиндров его закрывает стартер! Ну а если просто снять термостат, то выльется много жижи. Методы выдувания через расширительный бачок меня тоже не впечатлили.
Я решил снимать стартер, чтобы по фен шую слить тосойль. Заглянув в недра моторного отсека я увидел что стартер крепится болтами с головку под TORX! Мать моя женщина! Путём гугления удалось узнать что нужна головка TORX E10, и после некоторых поисков я купил её на рынке отдельно за 250р. Конечно, если бы я заранее подготовился, можно было бы найти её рублей за 100, но время поджимало…
Вот настал день Х, я отправился в батин гараж.
Защиту картера я снял за пару недель до этого и ставить её обратно не планирую.

Отсоединяем клемму аккумулятора.
Снимаем ключом на 10 заборник холодного воздуха.
Снимаем разъёмы ДМРВ и адсорбера, отключаем оба патрубка адсорбера и снимаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем клеммы со стартера, силовую, и питание бендикса.
Откручиваем головкой TORX E10 три болта стартера, вынимаем его и нам открывается доступ к сливной пробке.
Затем готовим ёмкость для слива ОЖ и воронку из пластиковой бутылки чтобы ловить струйку. Слилось около 3л антифриза.
Ну дальше собственно снимаем массовый провод со шпильки термостата, хомуты на парубках, ну и сам термостат.

Корпус состоит из 2 частей и скрепляется болтами под TORX T не помню какой.

Не думал я что термостат проживёт такую короткую жизнь, хотя может конечно частые прогревы погубили его, но я надеялся поменять его тысячах хотя бы на 100…

Новый термоэлемент имеет более мощную пружину и обрезиненную тарелку клапана, что по замыслу создателей должно предотвратить просачивание горячей жидкости в радиатор при прогреве двигателя.
Для снятия и установки термоэлемента я пользовался пассатижами. Всё получилось с первого раза.
Новый термостат я прокипятил в кастрюле и убедился что оно работает.
Далее сборка в обратной последовательности.

Антифриз ещё в хорошем состоянии и я использовал его повторно, не залив лишь последние грамм 200, а долив новый антифриз из бутылки.
Затем была эпопея с жамканьем патрубков и удалением воздуха из системы… На рено логан для этого имелся специальный пыптик.

По итогу проблема перегрева ушла. На ходу двигатель охлаждается сообразно движению. Теперь термостат открывается при 85 градусах как и положено. Но основной плюс от этого я увижу зимой.

Устройство автомобиля – довольно сложная штука, однако это только на первый взгляд. Обладая минимальным понятием о его устройстве и принципе работы, можно легко выполнять кое-какие несложные виды ремонтных работ своими руками, то есть самостоятельно. Это позволит вам существенно сэкономить на услугах сервисных центров.

При перегреве двигателя, вам никак не избежать проблем, поэтому с целью не допущения этого, следует быть внимательным к «повышению температуры» автомобиля. Просто необходимо взять за правило выполнение довольно несложного ритуала проверки термостата на предмет нормальной работы, а в случае необходимости его своевременной замены.

Как это работает?

Давайте начнем с простого. Что такое термостат? Это – небольших размеров прибор, который выполняет свою основную функцию по поддержке постоянной температуру в ДВС. Термостат во время работы двигателя способен блокировать антифриз, не позволяя ему попадать в радиатор, до момента его полного разогрева. До тех пор пока он закрыт, охлаждающая жидкость будет двигаться по малому кругу, дабы обеспечить постепенное разогревание двигателя. После того, как температура ДВС достигает отметки 95 градусов, термостат открывается и уже разогретая жидкость начинает циркулировать по большому кругу с попаданием в радиатор.

Термостат имеет довольно тяжелые условия «работы». Он постоянно подвергается воздействию агрессивных жидкостей, и как результат – образование коррозии. Определить неисправность или полный выход из строя термостата, можно таким образом. Произведите запуск двигателя и подождите до тех пор, пока он достаточно прогреется до оптимальной рабочей температуры. Затем выключите зажигание и откройте капот, дотроньтесь до радиаторных шлангов: сначала к верхнему, а затем к нижнему. В идеале оба эти шланга должны быть достаточно горячими. В случае если один шланг холодный, можно смело сделать вывод, что термостат сломан. Кстати, посмотрите заодно, пока не закрыли капот, не нуждается ли в чистке ваш радиатор, поскольку это также может стать причиной перегрева.

Для того чтобы произвести замену термостата своими руками вам понадобится следующий набор:

1. Торцевой ключ на «10».

2. Отвертка (плоская).

3. Пластиковая тара: одна 5-литровая и одна 1-литровая.

4. Чистый бинт или марля;

5. Ну и конечно же новый термостат, разумеется.

Если все необходимое есть и вы готовы приступить к «самому интересному».

Чтобы заменить термостат, вам необходимо отсоединить в двух местах трубку воздухозаборника: от правой стойки возле фары, а также от корпуса воздушного фильтра. После этого дайте двигателю немного остыть, затем не спеша, аккуратно и осторожно снижайте давление в системе охлаждения. Делается это постепенно, посредством откручивания пробки расширительного бака.

Далее вам понадобятся приготовленные ранее пластиковые емкости. Пятилитровую необходимо разрезать на две части таким образом, чтобы в нижней части емкости образовался такой себе «язычок». Именно эта часть бутылки вам и пригодится, подставьте ее снизу таким образом, чтобы этот язычок обхватил плотно модуль термостата.

По завершению этой нехитрой операции, можете начать ослаблять крепежные болты термостата. Важно помнить о строгой последовательности этой процедуры, начинайте от нижнего к верхнему, затем к тому, который расположен сзади. Нижний болт, тот который находится ниже остальных, при помощи ключа на 10 открутите на два-три оборота. Болт, который находится сверху, нужно открутить на один-два оборота, ну а задний болт – строго на один. Такие манипуляции, в итоге, приведут к образованию щели в передней части, через которую охлаждающая жидкость вытечет в пластиковую тару по специальному язычку сделанному вами. В случае необходимости, можете слегка помочь, несильно приоткрывая щель.

После того как стечет порядка 1 литра охлаждающей жидкости, можно открутить болты немного еще, при этом очень аккуратно просуньте в щель плоскую отвертку и сдвиньте термостат. Это следует делать крайне осторожно, поскольку есть высокая вероятность повреждения прокладки термостата.

Как только в пластиковой бутылке окажется около 3 литров антифриза, можете отфильтровать его при помощи бинта или марли, затем перелейте его целую пластиковую бутылку. Отрезанную бутылку опять подставьте под термостат, и уже до конца открутите болты и демонтируйте неисправный термостат. Аккуратно установите новый агрегат на то же место, обратите внимание, чтобы пружина была повернута к двигателю. Далее закручивайте болты, и откручивайте пробку, которая выпускает воздух, она находится на шланге, который ведет к печке. После этого залейте профильтрованный антифриз обратно в систему и закрутите все пробки. Тщательно проверьте все болты и только потом пробуйте завести двигатель.

В общем я как то писал, что печка стала работать отвратительно. Я пару месяцев читал драйв, читал разных людей, потом душил ЖАБУ.

И вот, наконец, ("последней каплей" был пост AsceticDream ) решился купить термостат LUZAR LT0192 на том же авотдоке. Ну и антифриз красный, синтек (в БИ-БИ, почем, не помню уже).

В общем термостат обошелся 953 рубля, замена 800 рублей. Делал в Коломне, в Грузсервисе. Ниже ПРОЦЭСС:

потом залили антифриз, в расширительном бачке, побулькали, погазовали, долили. Доехал до Химок, утром долил еще антифриза. Стало жарко в авто, чему я безмерно рад.

На этом все! Всем удачи и жары в автомобиле (зимой) :)

Машины в продаже


Datsun on-DO, 2018


Datsun on-DO, 2018


Datsun on-DO, 2019


Datsun on-DO, 2015

Комментарии 7

У меня 75 держится. Тожа менять нужно. В логане я себе поставил 92 гр. После ондоши дышать нечем.

А на сколько стоял термостат до замены?

шильдик термостата стерся, чтобы посмотреть что у меня стояло. но говорят, что стоял термостат на 82 градуса.

О, я засветился :D
И как Вам Ташкент в салоне?)

Тезка! как в старые времена… в далеком 14 году.

какая температура ОЖ была до замены? а после какая стала?

до замены температура ОЖ доходила до 80-81 и тут же падала до 74. Итого средняя температура ОЖ составляла 77-78 градусов. Раньше (с момента покупки авто, в любой мороз температура держалась ровно 82 градуса, даже на трассе в -30 не опускалась ниже 80). после замены термостата, ОЖ стала держаться стабильно 87-88 градусов, в пробке на 92 градуса открывается клапан на большой круг, на 102 включается вентилятор.

Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.

Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.

Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.

На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.

У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.

Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.

К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.

Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.

Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.

Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.

Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.

Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.

Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.

Читайте также: