Замена термостата сузуки джимни м13а

Опубликовано: 02.05.2024

В общем, после поездки на Алтай, где мы закипели www.drive2.ru/l/475480231092683015/, я думал, что неисправен термостат. Ибо крышку я менял за пару недель до, радиатор был относительно чистый и ни в бачке, ни в масле не было примесей масла, либо антифриза соотвественно.

Замена термостата не очень сложный вопрос, но требует накидной ключ трещотку на 10, изогнутые тонкогубцы и щупальца не очень большие руки.

В первую очередь снимаем минус, а затем и плюс с аккумулятора. Я этого не сделал и спалил вводной предохранитель в плюсовой клемме. Пришлось покупать новый. А заодно получил ожог глазного века, когда дремелем пилил в испорченной клемме в пластике канал для замыкания в обход преда — очки надо надевать!

Сливаем антифриз и вытаскиваем радиатор.

Откручиваем генератор, снимаем с него плюсовой провод и фишку. Вытаскиваем гену, чтобы не мешался. Это обеспечит нам доступ к нижнему болту крышки термостата. Трещеточным накидным гаечным ключом (не путать с торцевым) — откручиваем нижний болт. В этот момент польётся оставшийся в системе антифриз (в зависимости от того, как плотно сидит термостат).

Тонкогубцами снимаем хомут, чтобы пластиковая часть корпуса где сидит термостат могла вращаться. На фото выше хомут как раз подвинут вниз.

Затем переходим к верхней части. Здесь нужно отключить МАФ, снять патрубок впуска и открутить дроссельную заслонку. Заслонка крепится 4 болтами и получает охлаждение или подогрев двумя мелкими патрубками. Их тоже снимаем, снимаем тросик газа и аккуратно отклеиваем заслонку, чтобы не порвать прокладку.

В моем случае, она была уже старой и драной с предыдущего раза, когда я её чистил и у меня была новая прокладка. Поэтому я её просто отодрал и всё почистил. Заодно почистил саму заслонку.

После снятия заслонки получаем нормальный доступ к двум верхним болтам корпуса термостата и откручиваем их. Отодвигаем и поворачиваем крышку в сторону и вытаскиваем термостат. Аккуратно ставим новый, чтобы не выпал (старый у меня держался плотнячком, новый Tama легко выпадал). Совмещаем перепускной клапан на нём с верхней отметиной (по сути он просто сверху должен быть).

Собираем всё в обратно последовательности, заливаем фриз и радуемся.

В моём случае, после долгих прогонов я понял, что проблема не ушла и через какое-то время я выяснил, что дело в вискомуфте и я тупо закипаю при длительной езде. При этом температура на приборке и по ОБД в норме. Максимум она поднималась до 100 градусов, после того как заглушишь. Но дело в том, что датчик температуры расположен на малом контуре к печке и находится на среднем уровне блока. А основной жар и бурлёж видимо в верхней части блока. Поэтому если стрелка на приборке показывает красную зону, то там вообще писец уже настал (учитывая, что она стоит на месте до 110 или скольки там градусов). Поэтому в будущем я буду ставить еще один будильник на антифриз в дополнение к АКППшному — www.drive2.ru/l/474935972836934172/

Родной термостат имхо в норме, если не учитывать, что на маленькой резинке со внутренней стороны есть вздувшиеся пупыри. И открылся и закрылся он нормально.

Итого порядок работ Меняешь масло
Моешь двигатель и радиаторы(у меня между ними было очень много грязи)
Проверяешь термостат (не знаю где он на сузуки установлен, может быть в головке блока)
Если с термостатом все ок, то меняешь антифриз (избавляемся от пробки)
Термостат может открываться не до конца.

Масло срочно смени При перегреве оно меняет свои свойства

И помой двигатель и радиатор. Начни с самого простого

А также все ремни и сальники

Пробой прокладки ГБЦ, трещина в блоке или головке блока. Особенно актуально после внешнего воздействия. Именно так и происходит. Уровень ОЖ уходит. Всё сухо. На ХХ на холодном и даже горячем двигателе всё отлично, в бачке не бурлит, из трубы не пахнет. А на полном ходу вы за машиной не бежите, поэтому густой пар из трубы не видите.
В Жимнике зебиновый двигатель, но по симптомам так напоминает проблемный дизельный мотор с трещинами в ГБЦ. Опрессовка системы не помешает.

И ещё. В Жимнике же мотор с охлаждением по японоформуле. Т.е. замкнутая система с пробкой на радиаторе с давлением срабатывания и лишняя ОЖ выливается в отдельный резервуар. Как там ОЖ циркулирует? Она ж там или туда или обратно при остывании.

Если бурлит в расширительный, то газы они там есть однозначно, тут и так ясно. Опрессовывать надо , но раздельно БЦ и ГБЦ. Вскрытие и только вскрытие, т.е. искать трещину в ГБЦ, в блоке Ц и в лучшем случае прогар прокладки ГБЦ (увидите). Один хрен разбирать мотор.

Препараты для заделки трещин в системе Охлаждения не советую. Плавал - знаю.

Здравствуйте, а что такое ГБЦ?

Просто у меня похожая ситуация, я уже в отчаянии.
Летом начала кипеть.(Suzuki kei 2001 год, турбина, правый руль.) Начал куда то уходить антефриз. То в расшерительном бачке накапливался, а в радиаторе пусто, потом и из бачка пропадал. Съездила в сервис, они подлили ОЖ прогнали воздух. На какое то время прекратилось. Потом опять, печка в начале греет, через какое то время (мин 20) начинает идти холодный воздух и из бачка прям стреляет ОЖ. (так сильно бурлит, аж страшно).
Термостат поменяли, даже уже радиатор поменяли, и всё равно. С помпой всё нормально.
Чем она заболела?(((

Двигатель, топливная система (расходники, фильтра, ремни, свечи, датчики и т.д.)

Термостат на Suzuki Swift 2002 г.в. , в кузове HT51S с двигателем M13A.

Симптомы: перегрев двигателя в ходе движения автомобиля (указатель температуры ОЖ норовит перегнать отметку "HI").
Предварительный диагноз:

- неисправность помпы,
- неисправность термостата,
- неисправность заливной пробки радиатора,
- отсутствие ОЖ (как вариант :).

Окончательный диагноз: неисправность помпы была исключена по ряду субъективно - объективных причин, ОЖ в системе охлаждения присутствует, пробка исправна, значит остается термостат.

Лечение: заказ в exist`e термостата (каталожный номер приводить не буду пробивает-ся элементарно) и замена оного в домашних условиях.

Осложнения: вызваны особенностью конструкции двигателя M13A и моторного отсека, а именно замена термостата возможна только при полном снятии корпуса дрос-селя, впускного коллектора и частичного демонтажа топливной аппаратуры то есть надо разобрать пол машины :.

Предупреждение: хочу сразу оговориться выполнение данных работ требует от исполнителя определенных навыков в общении с автомобилем иначе вы рискуете не только оставить своего железного коня обездвиженным но и "попасть" на покупку не-которых деталей которые могут прийти в негодность в результате ваших неквалифицированных действий. Заранее позаботьтесь о приобретении прокладок которые на схеме будут обозначены как запрещенные к повторному использованию. По правде признаюсь в моем случае я обошелся без оных, хотя в сервис - мануале четко про это сказано. Тут уж решать вам, как говориться на свой страх и риск. Ну и последний момент не будем забывать о технике безопасности. В связи с тем что часть операций будет проводиться с топливной аппаратурой автомобиля работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении на обесточенном автомобиле (вопрос решается ски-дыванием минусовой клеммы с аккумулятора). Не забывайте заглушать те трубопро-воды в которых присутствует топливо. И помните что охлаждающая жидкость отно-ситься к классу ядовитых технических жидкостей.

Порядок действий:

1. прогреваем автомобиль до рабочей температуры ОЖ, ставим на ровную поверх-ность, откручиваем соблюдая осторожность заливную пробку радиатора, откру-чиваем в нижней части радиатора сливной краник и сливаем ОЖ. После этого можно завести мотор и дать ему секунд десять поработать дабы выбросить из корпуса помпы остатки ОЖ.

2. вынимаем масляный щуп, демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатора.

3. отсоединяем разъемы приведенные на схеме, перечислять их не буду на схеме в принципе понятно показано.

4. отсоединяем приведенные на схеме патрубки.

5. после этого откручиваем верхний болт кронштейна впускного коллектора и ослабляем нижний.

6. снимаем декоративную крышку головки блока и отсоединяем 2 оставшихся разъема.

7. откручиваем 2 болта крепления трубки подачи топлива, очень аккуратно вытас-киваем каждый инжектор из головки блока при этом демонтировать их из труб-ки подачи топлива не надо, после чего берем все провода, трубку подачи топли-ва с инжекторами и отводим все это добро в крайнее левое положение на крыло автомобиля.

8. отсоединяем тросик управления дроссельной заслонкой.

9. после чего можно приступить к демонтажу впускного коллектора и корпуса дросселя, при демонтаже коллектора в случае использования старой прокладки будьте с ней предельно аккуратны.

10. после демонтажа впускного коллектора вы должны увидеть следующую картину

11. откручиваем 3 болта крепления трубы подвода ОЖ к корпусу термостата и вот он родимый

12. аккуратненько извлекаем его из корпуса, заменяем на новый, предусмотрев при этом положение воздушного клапана как показано на схеме.

13. далее начинаем собирать все в обратном порядке, при этом желательно устано-вить новые прокладки, выдержать показанные на схеме моменты затяжки резь-бовых соединений и вообще сделать все аккуратно.

14. вкручиваем в радиатор сливной краник, заливаем ОЖ в радиатор, доливаем ОЖ в расширительный бачек, одеваем клемму на аккумулятор, молимся : и заводим двигатель, при благоприятных обстоятельствах мы должны услышать мерный рокот моторчика :, доводим температуру ОЖ до рабочей, по необходимости доливаем ОЖ, ну и в течении нескольких дней наблюдаем за моторным отсеком и поведением железного друга :).

Рад если мой отчет кому то поможет. Если будут вопросы с радостью отвечу.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Suzuki Jimny , вентилятор охлаждения Suzuki Jimny , радиатор охлаждения Suzuki Jimny

2. Элементы системы

Снятие и установка

Не снимать пробку радиатора на горячем двигателе. Нагретая охлаждающая жидкость, вырвавшаяся под высоким давлением из радиатора, может нанести серьёзные ожоги.

Обернуть крышку толстой материей. Сначала повернуть пробку на четверть оборота, чтобы снизить давление в системе. Осторожно снять крышку, откручивая её полностью.

1. Слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость (подробнее, см. соответствующем разделе данной главы).

2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Снять впускной коллектор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Отсоединить выходящие водяные шланги (1) и крышку термостата (2), показанную на рисунке ниже.

5. Снять термостат в сборе (1) из корпуса термостата (2), как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Установить термостат (1) в корпус термостата (2), совместить вентиляционный клапан (3) с меткой (4) на корпусе термостата, как показано на рисунке ниже.

Затянуть болты крепления (1) крышки термостата с моментом затяжки 25 Н∙м (а).

Заполнить систему охлаждения свежей охлаждающей жидкостью (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Проверить систему охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости.

Проверить работоспособность термостата, опуская его на проволоке в 33%-ный раствор гликоля.

Температура начала открытия клапана (0.35 мм)

Температуры полного открытия клапана

Более, чем 8 мм при 95 °C

Термостат
Нагреватель
Термометр

Для проверки открытия клапана термостата выполнить следующую проверку:

1. Полностью погрузить термостат в раствор гликоля. Температура раствора должна быть на 11°С выше значения, указанного на клапане термостата.

2. Тщательно перемешать раствор. При таких условиях клапан термостата должен открыться.

Для проверки закрытия клапана термостата выполнить следующую проверку:

1. Полностью погрузить термостат в раствор гликоля. Температура раствора должна быть на 6°С ниже значения, указанного на клапане термостата.

2. Тщательно перемешать раствор. При таких условиях клапан термостата должен быть полностью закрыт.

Вентилятор системы охлаждения в сборе

Снятия и установка

1. Снять вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отпустить болты крепления вентилятора системы охлаждения (1), показанный на рисунке ниже.

3. Отсоединить захват (2).

4. Снять вентилятор системы охлаждения (3) в сборе с радиатора, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Затянуть болты крепления вентилятора (1) с моментом затяжки 7 Н∙м (а).

Радиатор системы охлаждения

Меры предосторожности при работе с элементами системы кондиционирования

Общие сведения меры предосторожности

1. Хладагент HFC-134а обладает высокой летучестью. Попадание капли хладагента на кожу может вызвать местное обморожение. Во время работ с хладагентом обязательно использование перчаток.

2. Используйте очки для защиты глаз и перчатки для защиты рук. При попадании хладагента в глаза немедленно промойте их водой.

3. Емкость с хладагентом HFC-134а находится под высоким давления. Запрещается хранить емкость в местах, где она может подвергнуться воздействию высоких температур. Температура хранения не должна превышать 52 °C.

4. Герметичность системы проверяйте электронным течеискателем. Следует помнить, что хладагент HFC-134а при воздействии на него открытого пламени выделяет высокотоксичный газ фосген.

5. Для заправки контура хладагента HFC-134а используйте только масло указанной марки. Применение масел других марок может вызвать выход системы из строя.

6. Поскольку масло PAG интенсивно поглощает влагу из окружающего воздуха, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

При снятии каких-либо деталей контура хладагента, сразу же заглушите отверстия для защиты от попадания влаги.
При установке деталей контура хладагента снимайте заглушки отверстий непосредственно перед установкой деталей.
Присоединение всех трубопроводов и шлангов производите как можно быстрей, чтобы предотвратить попадание влаги в систему кондиционера.
Используйте компрессорное масло только указанной марки из герметичной емкости.

7. При случайной утечке хладагента из системы, проветрите рабочее место прежде, чем продолжить работу.

Меры предосторожности при замене деталей системы кондиционирования воздуха

1. Запрещено ослаблять соединения деталей до слива хладагента из системы.

2. Для предотвращения попадания влаги сразу же закрывайте открытые отверстия деталей колпачками или заглушками.

3. Снимайте защитные заглушки только непосредственно перед установкой детали.

4. При присоединении штуцеров деталей обязательно ставьте новые уплотнительные кольца, предварительно нанеся на штуцер и уплотнение хладагент или масло.

Техническое обслуживание трубопровода и соединений

При использовании хладагента, не содержащего влаги, и рекомендованных смазок, внутренние поверхности элементов системы охлаждения будут сохранять химическую стойкость. Повышенное содержание загрязнений, влаги или воздуха может нарушить химическую стойкость внутренних поверхностей и, в итоге, привести к возникновению неисправностей или серьезных повреждений.

Меры предосторожности, обязательные к соблюдению

1. При необходимости разгерметизации системы охлаждения, подготовьте заранее все инструменты и запасные части, которые потребуются для выполнения обслуживания системы, для того чтобы система находилась в разгерметизированном состоянии строго необходимое время.

2. Закрывайте пробками или заглушками все трубопроводы и соединения непосредственно после их отсоединения во избежание попадания загрязнений и влаги.

3. Все трубопроводы и другие элементы систем автомобиля, хранящихся на складе запчастей, до момента приведения в состояние готовности к использованию должны быть герметично упакованы, либо их отверстия должны быть закрыты заглушками.

4. Запрещается гнуть формованные элементы трубопроводов системы для подгонки по месту. При обслуживании холодильных установок используйте элементы трубопроводов требуемой формы.

5. Все приспособления, включая коллектор для залива хладагента, коллектор для подключения манометра и шланги для выполнения проверок, должны быть чистыми и сухими.

Снятие и установка

1. Выключить зажигание.

2. Слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

3. Снять радиаторную решетку в сборе и верхнюю панель радиатора (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

4. Снять хомут крепления (1) отводящего шланга к вентилятору системы охлаждения (2), как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить подводящий шланг (3) от радиатора (4) системы охлаждения, как показано на рисунке ниже.

6. Снять расширительный бачок в сборе (5), показанный на рисунке ниже.

7. Поднять автомобиль в сборе.

8. Снять передний бампер в сборе и нижнюю часть панели радиатора (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

9. Снять отводящий шланг радиатора (1) с радиатора (2), как показано на рисунке ниже.

10. Для моделей с АКП, отсоединить от радиатора водяной шланг охлаждения трансмиссионной жидкости (3), как показано на рисунке ниже.

11. Опустить автомобиль в сборе.

12. Выкрутить болты крепления конденсатора систем кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

После выкручивания болтов крепления конденсатора есть вероятность повреждения патрубков магистралей системы кондиционирования. Подвесить конденсатор за подходящий элемент автомобиля.

13. Отсоединить разъем жгута электропроводки электровентилятора системы охлаждения (1) и отпустить хомуты крепления (2), как показано на рисунке ниже.

14. Выкрутить болты крепления радиатора (3), после чего снять радиатор в сборе (4) с автомобиля, как показано на рисунке ниже.

А. Леворульные модели В. Праворульные модели

15. Снять с радиатора вентилятор системы охлаждения (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Установить так, чтобы нижняя часть расширительного бачка касалась кожуха вентилятора системы охлаждения, как показано на рисунке ниже.

А. Правильно В. Не правильно «а» зазор

Затянуть болты крепления радиатора с моментом затяжки 11 Н∙м (b), как показано на рисунке ниже.

Заполнить систему свежей охлаждающей жидкостью (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Проверить систему охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость (подробнее, см, соответствующий раздел в данной главе).

3. Снять воздухозаборник корпуса воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Снять крышку и ремень привода генератора и водяного насоса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая часть двигателя).

5. Снять шкив водяного насоса в сборе (1), показанный на рисунке ниже.

6. Снять водяной насос (2) в сборе вместе с рычагом натяжителя приводного ремня (3), как показано на рисунке ниже.

1. Нанести специальный герметик на контактную поверхность корпуса водяного насоса (1), как показано на рисунке ниже.

Использовать герметик: 99000–31250 (SUZUKI Bond No.1207F)

2. Установить водяной насос в сборе (1) с рычагом натяжителя приводного ремня (2) на блок цилиндров и затянуть болты и гайки его крепления с моментом затяжки 25 Н∙м (а) и (b).

3. Установить шкив водяного насоса (3) и затянуть болты его крепления с моментом затяжки (с) 20 Н∙м.

4. Установить ремень привода водяного насоса и генератора (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая часть двигателя).

5. Установить воздухозаборника корпуса воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

6. Заполнить систему охлаждения свежей охлаждающей жидкостью (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Краткое содержание предыдущих серий: Джим заболел, у него температура. Я вынес приговор термостату.

К инструкциям добавить особо нечего, поэтому кратко. Пока ОЖ остывает, начал разборку с дросселя и генератора.

1. Снять дроссельную заслонку.
1.1. Снять разъем датчика расхода воздуха.
1.2. Снять патрубок и воздушный фильтр.
1.3. Открутить и снять патрубок дроссельной заслонки.
1.4. Снять адсорбер
1.5. Открутить и снять клапан адсорбера.
1.6. От дроссельной заслонки отключить фишки датчика положения дроссельной заслонки и клапана холостого хода.
1.7. Сдернуть трубки отопления дросселной заслонки.
1.8. Открутить и снять блок дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка оказалась в нагаре.

Видно поступление нагара из системы EGR.

На патрубке следы масла от вентиляци картера. В патрубке прямо накатанная дорога от штуцера до дросселя.

2. Теперь снимаем генератор. Вот здесь придется попрыгать вниз-вверх.
2.1. Ослабляем болт генератора снизу, на котором генератор вращается. Внутренний шестигранник на 8, нет места и ремень генератора вот прям там же. Таккой вот сумрачный японский гений. Нашел такой способ — шестигранная битка вставляется в болт, а потом откручивается ключом (головкой неудобно).
2.2. Откручиваем два болта на регулировочной пластине сверху. Пластину снять.
2.3. Снять ремень.
2.4. Открутить плюсовой провод и снять фишку.
2.5. Ось врщения генератора открутить совсем. Можно снимать? Фиг вам. Пластины с обоих сторон держат, генератор крутится, но не снимается.
2.6. Проявляя чудеса ловкости и гибкости рук удается сдернуть и приотвернуть болты, крепящие переднюю пластину.
2.8. Вот теперь генератор свободен. Снять, отложить в сторонку.

3. Слить антифриз. Цвет оказался весьма темный. Но сильного запаха, как в прошлый раз не было.

Термостат держится на трех болтах — два сверху, один снизу. Вскрываем и вот оно:

Уплотнительная резинка прикипела очень сильно — термостат вылез отдельно (тут выливаются остатки ОЖ) а резинку пришлось отковыривать отдельно. На термостате оказался налет.

Новый термостат Tama W52SE-82:

Испытания горячей водой показали, что он начинает открываться ровно на 82 градусах:

Устанавливаем новый термостат, завинчиваем. Перед сборкой:
* Проверить люфт водяной помпы. Вроде нормально.
* Проверить люфт подшипников генератора. Люфта нет, крутится свободно. Надо было проверить щетки, но сия мысля к обеду опоздала.
* Очистить дроссельную заслонку.

Собираю, заливаю воду. Мотор! И тут выскакивает Джеки Чан. Башка моя дырявая, забыл датчик расхода воздуха.

Мотор! Все работает и крутится как положено. Грею до рабочей температуры. Как и положено, на 85 градусах нагревается нижний патрубок радиатора. Тестовый пробег показал, что температура находится в диапазоне 87-92гр.

Пока на этом все, буду мониторить ситуацию. Антифриз пока не заливал, поезжу немного на воде.

Читайте также: