Замена термостата сузуки игнис 1 3
Опубликовано: 14.05.2024
Дело к лету. А термостат начал филонить. Нет, если на него уронить нечто тяжелое… умышленно, он какое-то время шевелился. Однако, чтобы на него воздействовать неким тяжелым предметом, необходимо изловчиться. Как сказал один знакомый дядька- В нашей стране, чтобы получить инвалидность, нужно иметь крепкое здоровье!
Термостат купил какой-то волшебный! Ажно чуть ли не дороже оригинала. Неделю назад я уже порывался его поменять, но не смог… открутить одну гаю всасывающего коллектора, та что в самом центре. Находится глубоко и близко к стенке. Купил трубчатые ключи 10-12 и 13-14. Оказалось трубчатый на 12 длинноват, головка не лезет, пришлось болгарить накидной по периметру. Стенка накидного осталась около 1-1.5 мм. Им то и получилось стронуть.Пришлось много чего поснимать (и до хрена не по делу), чтобы вступить в визуальный контакт с обвязкой охлаждения по большому кругу. Это пижэтс…Какими никакими, но стрелками я укажу на труднодоступные винты и гайки. Разобрав весь верх (хорошо хоть ГБЦ не пришлось снимать) меня ждал десерт. Толстая СТАЛЬНАЯ труба приходящая к корпусу термостата оказалась сэтована со стальной трубой, но меньшего диаметра (печка видать) единым кронштейном. На тонкой трубе резиновый патрубок. Короче, эту конструкцию нужно высвободить, открутив винтик на 10, находящийся и под и между трубами одновременно. Естественно открутить три винта корпуса термостата, один из которых находится снизу (благо был трубчатый на 10). А потооооом… одной рукой оттягиваешь толстую трубу, второй тянешь патрубок тонкой трубы, а третьей рукой подковыриваешь патрубок отвёртой, ибо он прикипел на хрен. Далее ничего сложного. Меняем термостат на новый. Собирать оказалось легче, не надо срывать притемпературенные гайки. Всё собрал, как обычно всё зашибись, по традиции один винтик оказался лишним. Это тот самый, который в самом низу между и под трубами который. Как говорят наши ипонцкие братья в таких случаях? Скорее всего -Надо переделать. Но нам русским ближе фраза ХУСИМ!
Ну а далее всё как у всех. Я завёл и начал заливать антифриз. Конечно это не УАЗ… Патрубки тоненькие, завоздушивается в пять сек. Погонял, поподливал, понажимал патрубки… вроде как всё прокачалось. Разъёмы, те что на рейке с форсунками отключал все. Когда подключал обратно, видимо плохо воткнул в датчик Т ОЖ. Стрелка темп. не работала. Перетыкнул, заработала.
Предыстория:
Перегрев, начало истории
Перегрев, часть 1. Крышка радиатора.
Перегрев, часть 2. Новая крышка радиатора.
Стало холодать, температура уже порой опускается ниже нуля, но вентилятор продолжает часто срабатывать.
Я осенью снимаю впускной тракт от заборника до воздушного фильтра. Я честно говоря пока не понимаю зачем он вообще здесь стоит и какие функции он выполняет. Об этом напишу позже. Поэтому нижний патрубок в свободном доступе.
В очередной раз остановившись, слышу работает вентилятор, температура за бортом ниже нуля. При этом еще работает печка, поэтому вентилятор отработав немного времени выключился. Я думаю дай посчупаю нижний патрубок радиатора. Выхожу из машины, открываю капот, хватаю рукой нижний патрубок — а он сцуко холодный. Поэтому сделал вывод — что заклинил термостат. И летний перегрев скорее всего связан с заклиниванием термостата. В связи с тем, что термостат на М15А расположен рядом с помпой, необходимо снять весь впускной тракт. А так как это очень давно не снималось — скорее всего все резинки задубели и повторно плотно не лягут.
Заказал:
1. Термостат — Gates TH35682G1. Цена 654 р.
2. Антифриз 5 л. зеленый G12 — 660 р.
3. Прокладка впускного тракта 13119-86G00 — 457 р.
4. Прокладка дроссельной заслонки 13421-86G00 — 214 р.
5. Прокладка клапана EGR 18534-86G00 — 184 р.
Через неделю все пришло. И я приступил к замене термостата. Первый раз на разбор впускного тракта ушло несколько часов. Описывать детально не буду остановлюсь на специфичных деталях. Сливаем антифриз через радиатор — выльется литра 2,5-3, не больше. Обязательно отсоедините клеммы АКБ. Снимаем корпус воздушного фильтра, с отсоединением датчиков и патрубка дросселя. Необходимо снять дроссель и отвести в сторону( я трос не снимал). Далее снимается впускной коллектор(несколько рукавов, 5 болтов крепления к голове(один неудобный посередине, не всякая головка подлезет). и два болта крепления EGR. Далее видим две металлические трубки(одна побольше, одна поменьше).Они прикручены к блоку болтом на 10, откручиваем его(находится на осчупь). Корпус термостата скручен тремя болтами на 10, откручиваем их(один болт крайне неудобен, находится между блоком и корпусом термостата, нужны карданчики). Трубка та что поменьше соединяется резиновым рукавом с корпусом термостата. Отсоединяем и стягиваем обе железные трубки от помпы. Выльется еще антифриз, сколько уже непонятно, поэтому поставьте тазик.
Вытаскиваем термостат, он на 82 градуса. Заливаем кипятком — видим что не открывается, выбрасываем предварительно сняв с него резиновое колечко. Берем новый термостат и видим, что в комплекте резинка идет. Иногда этой резинки в новом термостате нет.
Ставим термостат клапанком для отвода воздуха вверх. Собираем все в обратной последовательности, меняя резино-технические изделия. Заливаем антифриз. И забываем что такое вентилятор на зимнее время).
Термостат на Suzuki Swift 2002 г.в. , в кузове HT51S с двигателем M13A
Симптомы: перегрев двигателя в ходе движения автомобиля (указатель температуры ОЖ норовит перегнать отметку "HI").
Предварительный диагноз:
- неисправность помпы,
- неисправность термостата,
- неисправность заливной пробки радиатора,
- отсутствие ОЖ (как вариант :).
Окончательный диагноз: неисправность помпы была исключена по ряду субъективно - объективных причин, ОЖ в системе охлаждения присутствует, пробка исправна, значит остается термостат.
Лечение: заказ в exist`e термостата (каталожный номер приводить не буду пробивает-ся элементарно) и замена оного в домашних условиях.
Осложнения: вызваны особенностью конструкции двигателя M13A и моторного отсека, а именно замена термостата возможна только при полном снятии корпуса дрос-селя, впускного коллектора и частичного демонтажа топливной аппаратуры то есть надо разобрать пол машины :.
Предупреждение: хочу сразу оговориться выполнение данных работ требует от исполнителя определенных навыков в общении с автомобилем иначе вы рискуете не только оставить своего железного коня обездвиженным но и "попасть" на покупку не-которых деталей которые могут прийти в негодность в результате ваших неквалифицированных действий. Заранее позаботьтесь о приобретении прокладок которые на схеме будут обозначены как запрещенные к повторному использованию. По правде признаюсь в моем случае я обошелся без оных, хотя в сервис - мануале четко про это сказано. Тут уж решать вам, как говориться на свой страх и риск. Ну и последний момент не будем забывать о технике безопасности. В связи с тем что часть операций будет проводиться с топливной аппаратурой автомобиля работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении на обесточенном автомобиле (вопрос решается ски-дыванием минусовой клеммы с аккумулятора). Не забывайте заглушать те трубопро-воды в которых присутствует топливо. И помните что охлаждающая жидкость отно-ситься к классу ядовитых технических жидкостей.
Порядок действий:
1. прогреваем автомобиль до рабочей температуры ОЖ, ставим на ровную поверх-ность, откручиваем соблюдая осторожность заливную пробку радиатора, откру-чиваем в нижней части радиатора сливной краник и сливаем ОЖ. После этого можно завести мотор и дать ему секунд десять поработать дабы выбросить из корпуса помпы остатки ОЖ.
2. вынимаем масляный щуп, демонтируем корпус воздушного фильтра и резонатора.
3. отсоединяем разъемы приведенные на схеме, перечислять их не буду на схеме в принципе понятно показано.
4. отсоединяем приведенные на схеме патрубки.
5. после этого откручиваем верхний болт кронштейна впускного коллектора и ослабляем нижний.
6. снимаем декоративную крышку головки блока и отсоединяем 2 оставшихся разъема.
7. откручиваем 2 болта крепления трубки подачи топлива, очень аккуратно вытас-киваем каждый инжектор из головки блока при этом демонтировать их из труб-ки подачи топлива не надо, после чего берем все провода, трубку подачи топли-ва с инжекторами и отводим все это добро в крайнее левое положение на крыло автомобиля.
8. отсоединяем тросик управления дроссельной заслонкой.
9. после чего можно приступить к демонтажу впускного коллектора и корпуса дросселя, при демонтаже коллектора в случае использования старой прокладки будьте с ней предельно аккуратны.
10. после демонтажа впускного коллектора вы должны увидеть следующую картину
11. откручиваем 3 болта крепления трубы подвода ОЖ к корпусу термостата и вот он родимый
12. аккуратненько извлекаем его из корпуса, заменяем на новый, предусмотрев при этом положение воздушного клапана как показано на схеме.
13. далее начинаем собирать все в обратном порядке, при этом желательно устано-вить новые прокладки, выдержать показанные на схеме моменты затяжки резь-бовых соединений и вообще сделать все аккуратно.
14. вкручиваем в радиатор сливной краник, заливаем ОЖ в радиатор, доливаем ОЖ в расширительный бачек, одеваем клемму на аккумулятор, молимся : и заводим двигатель, при благоприятных обстоятельствах мы должны услышать мерный рокот моторчика :, доводим температуру ОЖ до рабочей, по необходимости доливаем ОЖ, ну и в течении нескольких дней наблюдаем за моторным отсеком и поведением железного друга :).
Рад если мой отчет кому то поможет. Если будут вопросы с радостью отвечу.
Я, когда свово Бегемотю покупала, - дело в конце зимы было,- честно пыталася его греть. А как же ж! Езда на отечественном автопроме приучила.
Так вот, если ВАЗ14-й можно было зимой минут за 10 прогреть до почти рабочей температуры, то Игнис греться категориццки не хотел. Однажды минут 20 около офиса стояла - фигушки, стрелка еле-еле за деление С заползла(((
А если во время езды греется на раз! А сколько бензина сожрется, пока стоишь? А сколько выхлопа улетит во двор?
Теперь при температуры выше нуля жду, чтобы обороты устаканились на уровне 1000, а при холодной - ну еще минуты 3. Больше греть, с точки зрения юзверя-чайника, не имеет смысла)))
лен, я тебе больше скажу! есть у меня знакомый, у него ниссан навара. двигатель - дизель коммон рейловый. так вот у него не то, что на ХХ не греется, при движении в пробке по Москве ОСТЫВАЕТ! он хочет вебасто ставить, чтоб не мерзнуть в московских пробках. у современных дизелей кпд более 40%, видимо.
наш игнисовый моторчег, совсем не дизель, даже близко, НО у совеременных бензинок с электронным впрыском и евро 4 кпд куда выше, чем у карбюраторных жигулей, поэтому и прогрев на ХХ фиговый.
Неудачность в следующем : 1. Долгий прогрев при всем исправном.
2. Неудачно расположены датчики температуры - в случае утечки ОЖ они оголяются и вместо того что бы показывать перегрев стрелка температуры наоборот падает вниз.
3. В том же неудачном месте расположен и термостат. Если немного пофантазировать то можно предположить такое - в случае недостатка ОЖ в блоке возможно вскипание ОЖ которое приведет к тому что парами остатки ОЖ выдавит вниз, обратно через помпу в радиатор чем окончательно перегреет блок. Не зря не редки случаи трескания головы и блока на G16A. У меня трескался блок хотя голова осталась целой, причем я сильно движок не кипятил.
4. Видимо слишком большой объем ОЖ находящийся на малом круге.
5. Возможно имеет место такой фактор - очень эффективная теплоотдача через поверхность блока.
НСГВ греется заметно быстрее.
не грузи! :) > 1. Долгий прогрев при всем исправном.
+++это не ответ, это вопрос.
> 2. Неудачно расположены датчики температуры - в случае утечки ОЖ они оголяются и вместо того что бы показывать перегрев стрелка температуры наоборот падает вниз.
+++ как это связано с недогревом на хх?
> 3. В том же неудачном месте расположен и термостат. Если немного пофантазировать то можно предположить такое - в случае недостатка ОЖ в блоке возможно вскипание ОЖ которое приведет к тому что парами остатки ОЖ выдавит вниз, обратно через помпу в радиатор чем окончательно перегреет блок. Не зря не редки случаи трескания головы и блока на G16A. У меня трескался блок хотя голова осталась целой, причем я сильно движок не кипятил.
+++ как неудачное расположение термоса влияет на плохой прогрев?
> 4. Видимо слишком большой объем ОЖ находящийся на малом круге.
> 5. Возможно имеет место такой фактор - очень эффективная теплоотдача через поверхность блока.
>
> НСГВ греется заметно быстрее.
+++ итого из 5 пунктов тока 2 по делу и то вы в них не уверены.
кстати, G16A на моем свифте нормально грелся.
не верь стрелке! у нее инерционность большая. причем сделано это специально.
точно так же стрелка бака не прыгает когда по кочкам ездишь с полупустым баком.
стрелка - совсем не показатель.
Кстати об инерционности стрелки У меня в последнее время на эскуде стрелку температуры колбасит по-черному.
то есть она в принципе показывает правильное значение и на стоящей машине все ок.
Однако в движении может быть все что угодно. Зачастую колбасит просто так, иногда все ок но при кикдауне стрелку начинает тянуть влево, при отпускании педали - возвращается на место.
При этом реакции стрелки - мгновенные.
Я вот думаю - может именно инерционность умерла?
Хотя странно как кикдаун влияет. не понимаю.
В режиме кик-даун резко растут обороты двигателя. Стрелка влево -уменьшение Т°? Улучшилось обдувание радиатора -крыльчатка крутится веселее.
Доказательство "от противного". Если на кике стрелка пошла вправо -есть непорядок в системе охлаждения (больше оборотов - больше мощность -больше выделение тепла в цилиндрах-больше надо отводить) и держать печку наготове, если основной радиатор не справится.
Да нет, это явно не то > Стрелка влево -уменьшение Т°? Улучшилось обдувание радиатора -> крыльчатка крутится веселее.
Реакция стрелки мгновенная и временами глубокая - почти до края шкалы.
Это что-то электрическое.
Забавно что когда на месте газуешь - нифига, стоит как вкопанная - только на ходу ее колбасит.
Палыч, как ведет себя напряжение в бортовой сети в момент кик-дауна? Падает? Поскольку большая часть показометров уровня и давления по сути омметры, вот тебе ходы.
Варианты. Подключение мощного потребителя и просадка. Контрдовод: срабатывание соленоида в АКПП? потребитель слабый.
Рост напряжения на генераторе (обороты Ух какие), зарядка АКБ, просадка.
Ты про СГВ 1.6 или про 2-2.5? > Ответ мне не известен. Остается только предполагать, что
> конфигурация и сечение каналов охлаждения малого и большого
> кругов подобраны неоптимально.
А причем тут это?
Сколько литров в малом круге? Ну 2 от силы ИМХО. Теплопроводность смешная по сравнению с теплопроводностью блока. Вот смотри - мы имеем дело с выделением тепла цилиндрами.
Вопрос - куда это тепло девается? Во внешний контур? нет, патрубки холодные. Во внутренний? Нет, печка холодная.
Вывод - растекается по блоку (включая голову). Ну чудес-то не бывает, правда?
Если предположить что на схожем движке от тойоты тепловыделение такое же а печка начинает греть быстрее - то возможно что конструкция блока такова что его центр и система охлаждения нагреваются быстрее чем края которые дольше остаются холодными.
И то что зимой движок недогревается подтверждает эту гипотезу - происходит интенсивное охлаждение с поверхности блока.
То есть получается что система охлаждения черезчур эффективна?
Возможно это сделано специально для большей надежности - ведь известно что движки очень не любят перегрева, может и конструкторы это знали.
> Ну почему на Тойоте этой что в
> жару, что в холод -30, что на стоянке, что на ходу, стрелка
> указателя температуры стоит в одном месте как приклеенная. На
> Тушкане - тоже самое. Хонда-Сивик - один хрен. Не шелохнется.
> И, Серж, заметь: на СГВ этой проблемы нет! Может не так уж
> беспочвенны слухи о Маздовском происхождении мотора J20?
сабж. с какой СГВ сравниваешь? 1.6 вроде абсолютно такой кроме электроники. А двушки+ имеют совсем другое тепловыделение, сравнивать некорректно ИМХО.
ну если "через 3 минуты езды все патрубки теплые. не горячие а теплые.." то походу термостат пдустал, можт еще подвисать если накипи в нем много, например когда предыдущий хозяин водицу из под крана заливал у меня была подобная заморочка с термостатом на Мерсе,движок постоянно недогретый - смесь переобогащенная, кстати из за этого свечи моментом засирались и кольца коксовались конкретнотак что желаю Тебе до холодов эту траблу решить, не знаю как на Вехе, а вот многие владельцы Олдмеринов на зиму ставят термостаты с более высокой темпой открывания(91-93 градуса вместо 87) особенно актуально при коротких поездках- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
- />
- Members
- 119 сообщений
Vehicross 794
- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
Не давно сам столкнулся с этой проблемой сунулся сменить, а без снятия трудно. Есть ли первопроходцы, кто менял не снимая впуска или нет. Если кто менял поделитесь технологией.
- />
- Members
- 1 509 сообщений
- 42373
Правый Вех 98; Правый RAV4 97
- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
Это Тебе, брат, надо на другой форум, ну или на этом в общем форуме раздел "технический", там ребята на старых Фронтерах и Труперах ремонтом занимаются. А "Веховодство" - все больше на эмоциях И в ремонте многие учавствуют виртуально, т.е. обсуждают нюансы, даже дают советы по ремонту на форуме, а сами обслуживают и ремонтируют машинки в сервисе. Этакий безопасный секес с машинойИ вообще, было бы прикольно, отдельно создать тему "Ренмонт, руководства к действию" и там публиковать пошаговые руководства с фотками из личного опыта, как на форумах других машинок. А то читаю форум, а он больше похож на поздравительную открытку, а не на тех. пособие для владельцев.
- />
- Members
- 1 509 сообщений
- 42373
Правый Вех 98; Правый RAV4 97
- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
Это да. Я вот тоже больше на сервисе. В этом году построил большой бокс, решил свободное время (оно в избытке) проводить занимаясь ремонтом лично, оно как-то увереннее что-ли было бы.
- />
- Members
- 1 509 сообщений
- 42373
Правый Вех 98; Правый RAV4 97
- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
У меня из-под термостата подтекает антифриз, но машина греется нормально. Всё равно надо поменять прокладочку наверное или на герметик. Что посоветуете?
- />
- Members
- 741 сообщений
- город спичек
Надо смотреть на месте. А вообще современные герметики ничем не уступают прокладкам. в любом случае впускной коллектор снимать придется.насчет пофоткать- не проблема, как и разобрать впуск, главное время найти - я параллельно занимаюсь еще одной машиной,там все серьезно.
- />
- Members
- 630 сообщений
- Салехард
Isuzu VehiCROSS 2001 (gray), HD Sportster 883L
- />
- Members
- 741 сообщений
- город спичек
какая нормальная рабочая температура на вехе?
- />
- Members
- 119 сообщений
Vehicross 794
- />
- Members
- 27 сообщений
- Владивосток
V-CROSS, MMC I
- />
- Members
- 1 509 сообщений
- 42373
Правый Вех 98; Правый RAV4 97
- />
- Members
- 320 сообщений
- Москва
Веха 99г.в. 3.5, Mercedes 190E - ВОСКРЕС. , Mercedes 420SE-отдал брату
Ага, значит прокладочки 2шт надо приготовить перед операцией (сегодня кстати почему-то сухо под термостатом, уровень ОЖ ОКейный), подскаживайте парни: какие и где в Приморье можно приобрести, а также скажите можно на старые прокладки или на герметик (какой) садить? Почему долго болт закручивали и какой? И ещё в догонку (мож чуть не в тему - извиняйте стажёра); как я понял масло надо менять каждые 5000км (синтетика) с фильтром. Так вот если с маслом определился SSU 5w-40 (использую на тойотах каждые 7000км - впечатления только положительные), то какой маркировки фильтр брать (мапример для тойот беру С-110)?
Читайте также: