Замена втулок актуатора на подшипники тойота королла
Опубликовано: 15.05.2024
Всем доброго времени суток! в начале декабря машина неожиданно встала в нейтраль в — 23 на трассе, когда я поехал забирать супругу с аэропорта. Сказать, что я неудачно встал — означает не сказать ничего. 5 утра, свежо.Благо был карман, куда я смог откатить свое авто. забегая вперёд — летом снимал Актуатор на ревизию, проверял смазку и втулки — все огонь.
Вот стою я 5 мин, завожу, первая есть, ок, трогаем, плохо тянет, будто все примерзло, втыкаем вторую, букс и нейтраль. Думаю, ну приехали, разворачиваю в город и еду до работы, как ни странно пару км без торможений работало все отлично, потом снова нейтрали, докатился до работы. Вечером уже почти в полночь покатил домой, судя по поведению промерз Актуатор или датчик на нем, на первой машина ехала, помощь при старте была, потом Сцепление стало буксовать, без запаха. В общем на 1-2 накатом доехал до дома, бросил и Расстроился.
Через пару дней снял логи с течстрим, нагрузка на Сцепление бешеная, ошибка 0810. Снимаю актуатор, разбираю, а там все отлично. Втулки целые, люфт как от завода, закусываний нет. Есть подозрение, что тупо примерз датчик на Актуаторе и не вернулся обратно, стоит старая пластина без третьего усика, который возвращает датчик в исходное положение. Все снял, просушил, воды не было нигде, мотор сцепления без пыли, Крутит как надо. Показалось, что подшипники на червяке шумят, поменяли, потом понял, что просто под нагрузкой стопорного кольца так кажется.
короче все поставил обратно, сделал ини, нагрузки пришли в норму, но осадок остался. Нашёл на авито Актуатор за 5000 без датчика. выпуск 2014 год, дядька у которого брал при первых симптомах поменял все у официалов в комплекте (Актуатор +Сцепление в сборе). Решил поставить подшипники в один из актуаторов.
На фото мой старый актуатор 2007 г.в.
Хочу услышать опыт ребят, которые меняли втулки на подшипники. Есть ли плюсы или минусы?Нашёл 2 компании, которые занимаются модернизацией, одна просит 7 тыс, вторая 15. Сроки изготовления 5 дней, гарантия полгода и там и там. где за 15 тыс. По рекомендовал парень из моего города, проехал 8 мес так и продал, бед не было, ошибок тоже, говорит стала ехать как автомат. Как я понял в Томске никто этим не занимаются, а отправляют в Новосибирск на завод токарям.
Toyota Auris (Corolla) 2008. Ремонт актуатора, нужен совет
Сразу после ремонта заметил, что машина стала очень резко трогаться с места, а при торможении уже перед полной остановкой дергаться.
Переводя на язык механики, как будто при трогании ход сцепления очень маленький. Педаль тормоза отпускаешь ооочень плавно, но в какой-то момент там что-то переключается и как будто бросают сцепление, машина резко прыгает вперед и потом проваливается почти глохнет. Как будто ученик сел за руль.
При торможении и остановке наоборот, такое ощущение, что как будто не до конца выжато сцепление перед остановкой и машина начинает дергаться на маленькой скорости при торможении. А после остановки ее начинает слегка колбасить, как будто нажат тормоз а сцепление выжато не до конца. И только если с силой нажать на тормоз происходить небольшой рывок и все, что-то там размыкается и усилие пропадает, просто стоишь на тормозе.
То же самое при медленном движении задним ходом, машину начинает всю трясти и колбасить, как будто двигатель пытается работать, а его что-то держит. Если чуть отпустить тормоз – машина буквально прыгает назад с места. Если же пытаешься двигаться медленно – жуткая вибрация, которая прекращается только если выключить предачу или остановиться и сильно вжать тормоз в пол.
Сцепление меняно 15000 назад
Инициализация коробки помогает буквально на пару дней. Сразу после инициализации все происходит плавно. Но через несколько дней проблема возвращается.
Механик, который делал ремонт сначала говорил, что это нормально после ремонта, что-то там должно притереться, теперь же он говорит, что, видимо, проблема в ЭБУ ММТ. Его замена 45 тыс. рублей, и менять его я, конечно же, не буду. Но смущает, что до ремонта актуатора таких проблем даже близко не было. Они начались сразу после ремонта. Очень маловероятно, что ЭБУ сломался сам по себе одновременно с ремонтом актуатора.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, кто понимает в теме, могут ли быть описанные проблемы / симптомы связаны с некачественным ремонтом актуатора, или дело, скорее всего, действительно в ЭБУ, и мне просто вот так не повезло?
Всем привет.
Так как я был один из родоначальников всей существующей инфы по роботу, хочеш не хочеш но тебе все пишут, спрашивают и просят помощи… ну как бы не проблема ) всем отвечаю на вопросы, отправляю много читать и т.п.
Но иногда особо настойчивые все таки меня находят и в реали ) …
Ремонтами не занимаюсь . Нет ни места, ни времени, ни желания.
Ну так вот Одна машина из Уфы … вроде летом все они там сделали . но …) ну как обычно вопщем 810 ))).
Актуатор они переделали на подшипники
Ставили вроде и по моим записям но сделали все не верно . +200 с лишним нагрузку записали … дикий натяг …
и проездили они так около 4ткм … сцепление вроде около 10т . На направляющую напресовали стальную втулку писали .
Ну вопщем это лирика . Главное суть статьи показать что же и как же сделано в этом Акутаторе. Не реклама!
Кто собирал — перебирал я не знаю, возможно они сами там колупались .
Первый косяк — не верно стояла шайба на мотор
Просто фото немного процесса разборки
Немного напряжно было снимать, так как верхний на валу был посажен с минимальным зазором
Второй косяк — Маловато смазки, кто ее менял ложил не известно
Интересное решение по настройке вала, рассказывать не буду кто в теме тот поймет )
проверка подшипников показала — очень легкое постукивание переднего 608 . Заменил на NTN .
Нижний 629, тоже имел легкие тук тук в нескольких местах, причем после снятия почти проходило, чем меня сильно удивил, поставил Timken .
Верхний имел очень отчетливую промятину в одном месте . стоял фирмы CRAFT . я не считаю эту фирму достойной, но дело все в качестве конкретной поставки, так как сейчас подшипники все подделка кругом . И NSK есть много плохих и SKF и прочее . Наверное заводской Крафт тоже нормальный … я восновном сейчас перешел на NTN .
поставил 6001 KOYO .
Все крышки поставил железные.
Еще один косяк был найден — в глубине червяка стоят тарельчатые пружины, и ! шайба около 0.5мм вроде размером . ее тут НЕ оказалось . как она пропала не известно, может эти товарищи перебирали а может и сам автор переделки убрал, тогда это ему минус…
Она очень ВАЖНА . мои экспирименты к этому выводу пришли давно еще . если ее снять, то Вероятность КЛИНА в максимльно выдвинутом в Упор положении резко возрастала ! А все мы знаем что Алгоритм 1 раз за поездку делает это выдвижение в упор для самоадаптации.
Подложил что нашел у себя, чуть тоньще чем должна, но другой нет .
Клина не замечено .
Верхний вставил в корпус и перед последними осадками в посадку залил резьбовым герметиком, но он там по сути не нужен, посадка с натягом и все встает и так отлично .
Добавил смазки, так чтобы почти закрыть червяк
Сектор имел четкую дорожку ровно по середине, это супер.
Вопщем то все Супер в технологии, но Стоит автору Выбрать другую фирму изготовителя подшипников .
в данной статье показано как после переделки на подшипники, актуатор становиться вечным и требует просто периодического ТО . ну и если есть подозрения — замены подшипников, которую сможет сделать любой, нужен только сьемник . и головки или что то под рукой чтобы аккуратно забивать их наместо, важно нужно воздействовать только на ту обойму которая осаживается с натягом — если ставим на вал то давим/стучим только по внутренней обойме!
Что я немного изменил . Все супер с тем решением как настроить вал с подшипниками . Но есть одно но. Это мы обсуждали еще с первым кто придумал это делать, Алексей с Иркутска. А именно температурное расширение. В данной конструкции, вверхнем была посадка почти без зазора радиального и с нулевым зазором по оси, который был выбран автоматически в ноль при сборке.
Тем самым имелась проблема с расклиниванием вала в подшипниках при нагреве .
Я немного отшлифовал втулку на валу наждачкой, тем самым сделав посадку более свободную, подшипник на валу стал перемещаться.
После смены подшипников, неминуемо чуть чуть ушла геометрия, и мне повезло, это как раз Дало не больше 0.1мм возможности осевого перемещения! думаю что 0.05-0.1 это идеал .
Значит при сборке, автору, стоит просто подкладывать фольгу под нижний, временно, чтобы обеспечить эту регулировку с температурным зазором.
Это не обходимо при радиальных подшипниках . В моем актуаторе, внизу стоит Радиально упорный подшипник и там выбрано в 0 зазор, но он все равно есть на самом деле . у меня это сделано еще по старой технологии, втулкой упорной .
После сборки Акутатор КОНЕЧНО же, словил дикого клина . так и должно быть . После нескольких десятков полных ходов от АКБ туда сюда, клин постепенно прошел . Все заработало плавно как и должно .
Всегда после переборки Прогоняйте от АКБ его !
Ну вопщем такой вот обзор.
Всем кто еще не сделал эту переделку я рекомендую это делать, кроме снятия проблем с ошибками, это также улучшает параметры переключений . никаких дерганий, клеваний нет больше на подшипниках .
Пока эта технология это Лучшее что было в этом направлении . И я рекомендую делать переделку именно по этой технологии.
Ну а Автору как выше уже написал пара рекомендаций — Перейти на подшипники фирм NTN, KOYO, TIMKEN
И принять к сведению вопрос о осевом зазоре.
Всем бобра, и не ломайтесь ! Робот РУЛИТ как обычно )
Для сравнения в то как например делали мне по другой технологии, www.drive2.ru/l/521344434500010411/ и теперь я езжу с фольгой подложенной ) … как так можно было проточить с таким диким зазором да еще и конусно, я не знаю .
Тут косяков нет . нужно только принять к сведению выше сказанное.
И если автор не понимает что это рецензия на его работу от самого меня, то это его проблема.
Всем остальным советую делать по этой технологии, ну или другой. Главное делайте! Но учитывайте нюансы! И это можно обговаривать с автором
С годами типичные проблемы с ММТ (Multidrive) у Тойота Королла набирают все большей популярности. Тойота Моторс признала свои ошибки в моделях с ММТ, которые заключаются в «болезни» роботизированной коробки передач. Если вы уже столкнулись с такой проблемой или ощущение при вождении дает вам понять, что скоро придет время ремонта актуатора, тогда вам нужно разобраться и научится правильно выполнять весь процесс обновления. Ремонт актуатора Тойота Королла 2008 фотоотчет, поможет наглядно понять всю «тонкость» и сложность возобновления элементов ММТ.
Актуатор на Тойота Королла 2008 не удачный эксперимент разработчиков. Данная проблема с износом привода ММТ коснулась многих владельцев Короллы. Но не все так страшно, как кажется. Прежде чем делать замену актуатора, нужно выявить проблему и разобраться, как проще и экономней решить этот вопрос.
Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла
ММТ Тойота Королла
При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!
Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:
- Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
- При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
- Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.
Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.
Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.
Ремонт актуатора Тойота Королла
Актуатор Тойота Королла в разобранном виде
Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.
Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.
Определение ошибки ММТ Toyota Corolla
Блок DLC3 с контактами CG и ТС
Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.
Как снять актуатор Тойота Королла?
Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).
Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).
Разборка актуатора Toyota Corolla
Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.
Пружина актуатора Тойота Королла
Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.
При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.
Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.
Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.
Регулировка положения сцепления Toyota Corolla
После включения зажигания в течение трех секунд сделайте не менее семи нажатий на педаль тормоза. После чего зуммер должен подать два коротких звуковых сигнала. Зажимая педаль тормоза, переместите рычаг коробки передач в такой последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Видео: Модернизация актуатора сцепления MMT TOYOTA Corolla
Ремонт актуатора привода сцепления - от диагностики до проверки работы после ремонта.
Tel/Viber: +380509181078 (Дмитрий)
Mail: sws.kh.ua@gmail.com
Проблема актуаторов сцепления, их ремонт и модернизация хорошо описана в статьях:
Наиболее частые симптомы, связанные с неправильной работой актуатора:
- Коды ошибок DTC при диагностике:
- P0810 Clutch Position Control Error (Ошибка определения положения сцепления)
- P0900 Clutch Actuator Circuit/Open (Обрыв в цепи актуатора, привода сцепления)
- прощелкивание актуатора при работе,
- загорание индикатора в виде "шестеренки" на панели приборов,
- затрудненное переключение передач, рывки
- переход в нейтральную скорость, мигающий индикатор "N" и невозможность включить любую передачу.
- двигатель не реагирует на педаль акселератора
Причина отказа актуатора заключается в износе полимерных втулок актуаторов, нарушении работы датчиков положения, поломке электродвигателя, механическом износе, заедании, разрушении зубьев шестерен.
Единственным правильным вариантом ремонта, является замена втулок актуатора на шариковые подшипники качения. Это конечно тянет за собой сложные технологические операции, такие как: координатная расточка корпуса под посадочные места подшипников, круглая шлифовка вала червячного колеса, все размеры необходимо делать с точностью до 0,00 мм.
Зато плоды такой модернизации способны обеспечить ресурс актуатора, равный ресурсу промышленных подшипников.
В модернизированном актуаторе убрана главная причина выхода его из строя.
При ремонте производится комплексная диагностика узла, мойка, устанавливаются подшипники с расточкой корпуса и шлифовкой вала. Меняются подшипники червяка. Регулируется осевой зазор и пятно контакта.
Сломанные зубья шестерен восстанавливаются наплавкой с последующей нарезкой зубов.
При необходимости корректируется профиль зубчатого сектора, применяется смазка на основе дисульфида молибдена.
Весь этот комплекс мер позволяет не только оживить нерабочий актуатор, но и уменьшить нагрузку на его двигатель, увеличить его ресурс по сравнению с заводским.
Актуатор включения сцепления в сборе (ACTUATOR ASSY, CLUTCH)
Производитель:
TOYOTA
Оригинальный каталожный номер:
31360-12030
Аналоговый номер:
31360-12010
31363-12040
31363-12010
04008-39112
Привод выбора и переключения передач:
Оригинальный номер:
33960-12022
33960-12024
33960-12025
Применение:
TOYOTA AURIS
AURIS/HYBRID (UKP)
COROLLA
COROLLA VERSO
YARIS
Территориальное размещение: Украина, г. Харьков
Заказы принимаются по всему миру, любыми почтовыми компаниями.
Tel/Viber: +380509181078 (Дмитрий)
Mail: sws.kh.ua@gmail.com
Видео SWS - Ремонт и модернизация актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris, Yaris (установка подшипников) канала SWS Мастерская сложных ремонтов техники
Читайте также: